WO2002101135A1 - Reservestrickstoffe - Google Patents

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Stephanie Siepmann
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Stephanie Siepmann
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    • D06J—PLEATING, KILTING OR GOFFERING TEXTILE FABRICS OR WEARING APPAREL
    • D06J1/00—Pleating, kilting or goffering textile fabrics or wearing apparel
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D04—BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04B—KNITTING
    • D04B1/00—Weft knitting processes for the production of fabrics or articles not dependent on the use of particular machines; Fabrics or articles defined by such processes
    • D04B1/10—Patterned fabrics or articles
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06B—TREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS
    • D06B11/00—Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing
    • D06B11/0079—Local modifications of the ability of the textile material to receive the treating materials, (e.g. its dyeability)
    • D06B11/0089—Local modifications of the ability of the textile material to receive the treating materials, (e.g. its dyeability) the textile material being a surface
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06C—FINISHING, DRESSING, TENTERING OR STRETCHING TEXTILE FABRICS
    • D06C23/00—Making patterns or designs on fabrics
    • D06C23/04—Making patterns or designs on fabrics by shrinking, embossing, moiréing, or crêping

Definitions

  • the method is to create a barrier that prevents the color from penetrating into certain areas when dyeing the fabric. Parts of the fabric are "reserved", creating a pattern.
  • Physical reserve items can be knotted, sewn, stapled and laced.
  • a pattern of the nutrient reserve technique that is applied to single-layer tissue is Mokume Shibori.
  • the distance between the lines is regular.
  • the thread start of each row is marked by a
  • the fabric is gathered and pushed together
  • Double knots at the thread ends which are very close to the gathering, fixed (Fig. 2 and Fig. 3).
  • the fabric is wet and dyed hot or cold. It is not possible for the color to penetrate into the areas that lie within the gathering and are pressed together, this will reserve them. The rest of the fabric takes on the color. After washing out the
  • Stitches are regularly distributed horizontally and vertically (Fig. 5).
  • Stitches are alternately distributed every other line horizontally and vertically (Fig. 6).
  • Stitches are regularly distributed horizontally and vertically with a jump (Fig. 7).
  • the aim of the invention is to provide an alternative reserve method which can be implemented with machine support if possible.
  • this goal is achieved by knitting a yarn into a knitted fabric for gathering the knitted fabric.
  • the knitted fabric is then gathered using the yarn and fiber-treated in the gathered state.
  • Fiber treatment includes the (partial) dyeing or bleaching of the knitted fabric, alternatively or additionally, the heat treating of the knitted fabric, or felting or shrinking or burning out or etching or coating.
  • Step I A tear-resistant yarn is inserted in a specific pattern that was previously entered into the knitting machine.
  • the yarn is not inserted as a stitch, but as a catch, i.e. H. the yarn is freely displaceable in the knitted fabric and can later be pulled out of the knitted fabric without causing a running stitch (Fig. 8 and Fig. 9).
  • Step II After knitting, the fabric is gathered in which the respective ends of the inserted
  • Step III The fabric is subjected to fiber treatment in the subsequent step (Fig. 12 and
  • This fiber treatment can traditionally be dyeing or bleaching the fabric, but also felting, shrinking, etching, burning out, coating.
  • Step IV The fixation of the thread ends is removed, e.g. B. by cutting the knots and the
  • the knitting / reserve technology differs from the hand or machine feeding reserve.
  • the external parts of the gathering are treated, the internal areas remain untreated.
  • the pattern is formed depending on how the fabric is gathered, i.e. H. on the number and size of the folds. These are determined by the distance at which the yarn is inserted through the catch in the knitted fabric.
  • the pattern options are great. The following criteria are important in order to obtain a clear pattern:
  • the strength of the combined yarn should be related to the fineness of the basic knitted fabric.
  • the reserve procedure can be used with any material.
  • Another option is to use the reserve technology for three-dimensional patterning of knitted fabrics
  • Synthetic materials are primarily suitable for this. All synthetic materials melt at a certain temperature, but below this point they can often be heated in different ways
  • step III of the dye reserve substances described above the substance is then fixed with steam or dry heat. The result is shown again after opening the gathering fixation.
  • a combination of both methods is also possible. It enables two- and three-dimensional patterning in one work step. It can e.g. B. a woolen yarn can be knitted with a nylon / lycra yarn. Furthermore, step I, II, III, IV are followed and the knitted fabric is dyed. The result is a two-tone patterned fabric with a slight relief structure. This results on the one hand from the felting of the wool in the (external) areas that were exposed to the hot dye bath, and on the other hand from the simultaneous heat setting of the nylon / lycra.
  • the reserve knitted fabrics have the following advantages, among others:
  • Patterns within the knitted fabric can be changed very individually and with little effort, e.g. For example, heat-set folds within a knitted piece can vary in their pattern and size, which otherwise makes the production of different templates necessary in the conventional pleating process.
  • Fine knitted fabrics have a pattern on both the front and the back due to the coloration.
  • a possible implementation of the mechanical gathering and knotting process is described below:
  • the prerequisite here is the use of a melting yarn, such as. B. a synthetic fiber yarn made of polyester as an inlaid yarn.
  • the inserted yarn causes loops on the left and right edges of the pattern due to the transition to the next row of patterns (Fig. 8 IV).
  • the bars are then hung in a fixed frame.
  • the distance between the rods should be such that the inserted yarn is tightened to some extent.
  • a rake then reaches from above between the rows of the inserted yarn and pushes the fabric together from both sides (Fig. 16)
  • V-shaped metal rails are attached just above the gathered fabric.
  • the metal rails have the following functions:
  • the gathering is thus fixed for the subsequent fiber treatment.
  • the fabric and the plastic strip are clamped back into a device and pulled apart slightly. This creates a gap between the gathered fabric and the plastic bar, which enables the pattern threads to be cut through in this area without any problems.

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Abstract

Dieses Verfahren dient zu einer neuartigen zwei- oder/und dreidimensionalen Musterung von Strickstoffen. Es ist von der traditionellen Nähreservetechnik abgeleitet. Reservetechniken, die auf Grund von Raffungen entstehen, werden bis jetzt hauptsächlich auf Gewebe angewandt und sind arbeitsintensiv. Die Umsetzung auf den Strickbereich ermöglicht die maschinelle Einarbeitung des zur Raffung benötigten Fadens. In einem Gestrick wird bei seiner Herstellung Fäden in einem bestimmten Muster als Fang eingestrickt. Im weiteren Schritt wird das Gestrick anhand der Fäden eng gerafft und anschliessend faserbehandelt, wie z.B. gefärbt, gebleicht, thermofixiert. Die Stellen, die bei der Raffung aussen liegen, sind der Behandlung ausgesetzt und verändern ihr Aussehen. Die innenliegenden Bereiche bleiben durch die enge Raffung geschützt und daher unbehandelt. Dadurch entsteht ein Muster. Bei der Thermofixierung erhält der Stoff auf Grund der Raffung eine Oberflächentextur, die abhängig vom Material formstabil bleibt. Eine Kombination verschiedener Prozesse und damit von zwei- und dreidimensionaler Musterung ist möglich. Verfahrensbedingt entstehen, anders als bei herkömmlich industriell hergestellten Stoffen, leichte Abweichungen in den Musterrapporten. Dadurch wirkt der Stoff wie handgemacht. Musterung von Gestricken durch eine Faserbehandlung im gerafften Zustand.

Description

Beschreibung
Reservestrickstoffe
Reservierungsverfahren sind Methoden zur Stoffmusterung. (Alfred Bühler „Ikat, Batik, Plangi \
Pharos Verlag, Basel 1972, S. 2)
Traditionell werden sie hauptsächlich auf gewebte Stoffe angewendet. Das Grundprinzip dieses
Verfahrens ist, eine Barriere zu schaffen, die beim Färben des Stoffes ein Eindringen der Farbe in bestimmte Bereiche verhindert. Teile des Stoffes werden „reserviert", wodurch ein Muster entsteht.
Es gibt drei Hauptmethoden zur Herstellung von Reservemustern: die mechanische, die physikalische und die chemische Methode. Wobei sich die folgende Ausführung auf die physikalische Methode bezieht.
Physikalische Reservemittel können geknotet, genäht, geklammert und geschnürt werden.
(Kate Wells „Textilien färben und bedrucken", Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 1998, S. 125)
Es gibt länderspezifisch verschiedene Bezeichnungen für diese Techniken. Als Oberbegriff für alle vier
Techniken hat sich aber das japanische Wort Shibori durchgesetzt. (Textilforum 1/2000, S. 2)
Die Japaner haben diese Techniken zur äußersten Perfektion gebracht und unzählige Varianten entwickelt. Viele Muster haben ihre eigenen Bezeichnungen.
Ein Muster der Nähreservetechnik, das auf einlagigem Gewebe angewendet wird, ist Mokume Shibori.
Bei Mokume Shibori wird ein Stoff mit einem starken Baumwollgarn in waagrechten Linien abgenäht.
Der Abstand der Linien zueinander ist dabei regelmäßig. Der Fadenanfang jeder Reihe wird durch einen
Knoten fixiert (Fig.1).
Nach der gewünschten Anzahl der Reihen wird der Stoff durch Zusammenschieben gerafft und durch
Doppelknoten an den Fadenenden, die sehr eng an der Raffung sitzen, fixiert (Fig. 2 und Fig.3).
Der Stoff wird im weiteren Schritt naß gemacht und heiß oder kalt gefärbt. An den Stellen, die innerhalb der Raffung liegen und zusammengepresst werden, ist ein Eindringen der Farbe nicht möglich, sie werden dadurch reserviert. Der Rest des Stoffes nimmt die Farbe an. Nach dem Auswaschen werden die
Knoten des Baumwollgarnes aufgeschnitten, die Fäden rausgezogen und der Stoff geglättet. Es erscheint ein zweifarbiges Muster.
Je nach Art des Abnähens entstehen verschiedene Muster. Man unterscheidet hauptsächlich vier
Variationen:
Mokume Shibori:
Stiche sind beliebig verteilt (Fig. 4).
Nuisuji Mokume Shibori:
Stiche sind horizontal und vertikal regelmäßig verteilt (Fig. 5).
Kawari Mokume Shibori:
Stiche sind horizontal und vertikal abwechselnd jede zweite Linie verteilt (Fig. 6).
Tobi Mokume Shibori:
Stiche sind horizontal und vertikal regelmäßig mit einem Sprung verteilt (Fig. 7).
Das Verfahren der Näh/Reservetechnik ist durch das Abnähen mit der Hand sehr zeitintensiv. Man muss geübt sein, um die gewünschte Regel- bzw. Unregelmäßigkeit der Stiche und Reihen zu erreichen. Es wird in manchen Ländern auch mit der Maschine abgenäht. Der Effekt unterscheidet sich optisch aber von der Nähreserve per Hand. Reserve/Strickverfahren
Die Erfindung hat zum Ziel, ein alternatives Reserveverfahren anzugeben, welches sich möglichst mit maschineller Unterstützung umsetzten lässt.
Erfindungsgemäß wird dieses Ziel dadurch erreicht, in ein Gestrick ein Garn zum Raffen des Gestricks eingestrickt wird. Anschließend wird das Gestrick mittels des Garnes gerafft und im gerafften Zustand faserbehandelt. Faserbehandeln schließt das (partielle) Färben oder Bleichen des Gestricks, alternativ oder zusätzlich das Wärmebehandeln des Gestricks, oder Filzen oder Schrumpfen oder Ausbrennen oder Ätzen oder Beschichten.
Die Übertragung dieses Prozesses auf den Strickbereich ermöglicht die maschinelle Einarbeitung des Garns während der Herstellung des Stoffes. Der eigentliche Vorgang des Nähens entfällt dabei.
Schritt I: Ein reißfestes Garn wird in einem bestimmten Muster, das vorher in die Strickmaschine eingegeben wurde, eingelegt. Dabei wird das Garn nicht als Masche, sondern als Fang eingelegt, d. h. das Garn ist im Gestrick frei verschiebbar und kann später aus dem Gestrick herausgezogen werden, ohne eine Laufmasche zu verursachen (Fig. 8 und Fig.9).
Schritt II: Nach dem Stricken wird der Stoff gerafft, in dem die jeweiligen Enden des eingelegten
Garns gehalten werden und das Gestrick an dem Garn entlang gleitet (Fig. 10). Man schiebt den Stoff sehr dicht zusammen und fixiert die beiden Fadenenden der jeweiligen Reihe eng an der Raffung miteinander, z. B. durch Knoten (Fig. 11).
Schritt III: Der Stoff wird im anschließenden Schritt der Faserbehandlung unterzogen (Fig. 12 und
Fig. 13). Diese Faserbehandlung kann traditionell ein Färben bzw. Bleichen des Stoffes sein, aber auch ein Filzen, Schrumpfen, Ätzen, Ausbrennen, Beschichten.
Schritt IV: Die Fixierung der Fadenenden wird entfernt, z. B. durch Aufschneiden der Knoten und die
Fäden entfernt. Der Stoff wird glatt gezogen und das Muster sichtbar (Fig. 14).
Optisch unterscheidet sich die Strick/Reservetechnik von der Hand- bzw. Maschinennähreserve. Wie bei der Nähreservetechnik werden die außenliegenden Teile der Raffung behandelt, die innenliegenden Bereiche bleiben unbehandelt. Demzufolge bildet sich das Muster abhängig von der Art, wie der Stoff gerafft wird, d. h. von der Anzahl und Größe der Falten. Diese werden dadurch bestimmt, in welchem Abstand das Garn durch den Fang im Gestrick eingelegt wird. Die Mustermöglichkeiten sind groß. Um ein klares Muster zu erhalten sind folgende Kriterien wichtig:
Die Stärke des eingeigten Garns sollte in Relation zur Feinheit des Grundgestricks stehen.
Je dicker das Gestrick, desto stärker sollte das Garn sein.
- Je dichter das Gestrick ist, desto klarer wird das Muster wiedergegeben.
- Je kleiner der Reihenabstand des eingelegten Garnes ist, desto genauer wird das Muster wiedergegeben. Je größer die Reihenabstände, desto mehr löst sich das Muster auf. Bei den Faserbehandlungen, bei denen der Stoff einer Flüssigkeit ausgesetzt wird, ist es wichtig, wenn keine weiteren Hilfsmittel benutzt werden, dass ein Eindringen von Flüssigkeit auf die Rückseite des Stoffes vermieden wird. Dies wird erreicht, in dem die Größe des Musters und damit die Raffung der Breite des Stoffes angepasst wird. Dadurch entsteht ein geschlossenes Rund, bei dem nur die Stoffvorderseite der Behandlung ausgesetzt wird und ein Eindringen von Flüssigkeit im Innenbereich (Stoffrückseite) verhindert wird (Fig. 13).
Das Reserveverfahren, verbunden mit Strick, kann mit jedem Material angewandt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Reservetechnik zur dreidimensionalen Musterung von Strickstoffen durch
Verformung mit Hitze zu nutzen.
Dafür eignen sich in erster Linie synthetische Materialien. Alle Synthetikmaterialen schmelzen bei einer bestimmten Temperatur, aber unterhalb dieses Punktes lassen sie sich durch Hitze oft in verschiedenen
Formen fixieren. Die beste und haltbarste Wirkung erhält man mit Polyamid, Polyester und Polypropylen.
(Kate Wells „Textilien färben und bedrucken", Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien 1998, S. 161)
Mit Hilfe der Reservetechnik können Plissees und andere Reliefstrukturen im Gestrick entstehen.
Der Vorgang ist bis zum Schritt III der vorher beschriebenen Färbereservestoffe identisch, der Stoffe wird anschließend mit Dampf oder trockener Hitze fixiert. Das Ergebnis zeigt sich wiederum nach dem öffnen der Fixierung der Raffung.
Eine Kombination beider Verfahren ist auch möglich. Sie ermöglicht eine zwei- und dreidimensionale Musterung in einem Arbeitsschritt. Es kann z. B. ein Wollgarn mit einem Nylon/Lycragarn verstrickt werden. Des weiteren wird nach Schritt I, II, III, IV vorgegangen und das Gestrick gefärbt. Das Ergebnis ist ein zweifarbig gemusterter Stoff mit leichter Reliefstruktur. Diese resultiert zum einen aus dem Anfilzen der Wolle in den (außenliegenden) Bereichen, die dem heißen Färbebad ausgesetzt waren, zum anderen aus der gleichzeitigen Thermofixierung des Nylon/Lycras.
Die Reservestrickstoffe haben im Vergleich zu herkömmlich gemusterten Gestricken unter anderem folgende Vorteile:
- Sie haben keine identischen Rapporte wie das bei maschinell hergestellten Druckstoffen üblich ist. Obwohl als rapportiertes Muster gestrickt, entstehen beim Raffen des Gestricks leichte Abweichungen, die nach dem Veredeln sichtbar werden und dadurch dem Stoff den Ausdruck „von Hand gemacht" verleihen. Somit ist jeder Stoff, der nach diesem Verfahren hergestellt wird, trotz der maschinellen Fertigung der Grundware, ein Einzelstück. Das Reserve/Strickverfahren kann sowohl für Meterware angewandt werden, als auch für - Strickteile, die bei ihrer Herstellung gleich in eine Form gestrickt werden. Die Muster können auch hier partiell oder über die ganze Fläche angewandt werden.
Es können sehr individuell und mit geringem Aufwand Muster innerhalb des Gestricks verändert werden, z. B. können thermofixierte Falten innerhalb eines Strickstückes in ihrem Muster und ihrer Größe variieren, was ansonsten beim herkömmlichen Plissiervorgang die Herstellung von verschiedenen Schablonen notwendig macht.
Feine Gestricke weisen durch die Durchfärbung sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein Muster auf. Eine mögliche Umsetzung des maschinellen Raff- und Knotprozesses ist im folgenden beschrieben: Vorraussetzung ist hierbei die Verwendung eines schmelzenden Garnes, wie z. B. ein Kunstfasergarn aus Polyester als eingelegtes Garn.
Raffprozess:
Das eingelegte Garn verursacht durch den Übergang in die nächste Musterreihe jeweils am linken und rechten Rand des Musters Schlaufen (Fig. 8 IV).
Diese Schlaufen werden jeweils links und rechts je auf eine Stange aufgefädelt (Fig. 15).
Die Stangen werden dann in einem feststehenden Rahmen eingehängt. Der Abstand der Stangen zueinander soll so bemessen sein, dass das eingelegte Garn einigermaßen gestrafft wird.
Ein Rechen greift dann von oben zwischen die Reihen des eingelegten Garnes und schiebt den Stoff von beiden Seiten zusammen (Fig. 16)
Im weiteren Schritt werden die Stangen mit dem eingehängten Garn zusammengeführt. Der geraffte Stoff hängt nun senkrecht an den Musterfäden herunter.
Knotprozess:
Von beiden Seiten des Stoffes werden V-förmig Metallschienen dicht oberhalb des gerafften Stoffes angesetzt.
Die Metallschienen haben folgende Funktionen:
- Sie ermöglichen ein Herunterdrücken des Stoffes und damit eine Straffung der Musterfäden.
Zugleich wird dadurch auch die Raffung fixiert.
Des weiteren dienen sie als Schweißpole:
Während die Fäden gestrafft sind, wird rechts und links der Fäden eine dünne und flexible
Kunststoffleiste in die Metallschienen eingelegt (Fig. 17).
Im weiteren Schritt werden die Metallschienen zusammengeführt und dadurch pressen die
Kunststoffleisten aufeinander und schließen die Musterfäden ein.
Durch Erhitzen der Metallschienen verschmelzen die Leisten und die Musterfäden miteinander.
Die Raffung ist somit für die nachfolgende Faserbehandlung fixiert.
Nach der Behandlung wird jeweils der Stoff und die Kunststoffleiste wieder in eine Vorrichtung eingeklemmt und leicht auseinandergezogen. Dadurch entsteht ein Abstand zwischen dem gerafften Stoff und der Kunststoffleiste, der ein Durchschneiden der Musterfäden in diesem Bereich problemlos ermöglicht.

Claims

Patentansprüche
1. Gestrick, dadurch gekennzeichnet, daß es den folgenden Herstellungs- und Behandlungsschritten unterzogen ist: in das Gestrick sind beim Stricken gefangene Fäden eingestrickt, das Gestrick ist anschließend mittels der gefangenen Fäden eng derart gerafft, daß das geraffte Gestrick außenliegende und innenliegende Bestandteile aufweist das Gestrick ist derart wärmeb andelt oder gefärbt, daß die im gerafften Zustand außenliegenden Bestandteile des Gestricks dem Färbeprozeß oder der Wärmebehandlung stärker ausgesetzt sind, als die innenliegenden Bestandteile.
2. Gestrick nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch eine Oberflächentextur infolge einer Wärmebehandlung des Gestricks im gerafften Zustand.
3. Gestrick nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch ein Farbmuster infolge einer teilweisen Einfärbung der im gerafften Zustand des Gestricks außenliegenden Bestandteile des Gestricks.
4. Verfahren zur Stoffbehandlung mit den folgenden Schritten:
Anfertigen eines Gestricks mit Maschen mit einem von Maschen gehaltenen und ansonsten losen Faden.
Raffen des Gestricks mittels des losen Fadens,
Faserbehandeln des gerafften Gestricks.
5. Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch Entfernen des losen Fadens.
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