JP2014058758A

JP2014058758A - 接触冷感に優れる編物

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Publication number: JP2014058758A
Application number: JP2012205172A
Authority: JP
Inventors: Yuji Hamaguchi; 雄二浜口
Original assignee: Toyobo STC Co Ltd
Current assignee: Toyobo STC Co Ltd
Priority date: 2012-09-19
Filing date: 2012-09-19
Publication date: 2014-04-03
Anticipated expiration: 2032-09-19
Also published as: JP5887235B2

Abstract

【課題】綿紡績糸を使った編地であっても、優れた接触冷感と通気度を兼ね備えて、軽くて薄い編地を提供する。
【解決手段】木綿を７０重量％以上含有する紡績糸を用いて編まれた編物であって、紡績糸の５ｍｍ以上の毛羽数が０〜１５個／１０ｍであり、紡績糸が４５番手以上の英式番手の精紡交撚糸であり、紡績糸がシルケット加工を施されていることを特徴とする編物が開示される。この編物は、通気度が２５０〜５００ｃｃ／ｃｍ^２・ｓｅｃであり、接触冷感が０．２０〜０．４０Ｗ／ｃｍ^２であることができる。
【選択図】なし

Description

本発明は、綿紡績糸を使いながら、優れた接触冷感、通気性及び表面光沢を兼ね備える、快適性に優れた編物に関する。

夏の高温時に快適に過せる衣料品が要望されている。特に直接肌に触れるインナー用途では、その要求が高い。例えば肌着では、吸湿性が高い木綿が快適な素材として良く使われているが、紡績糸であるため、糸に毛羽が多いことで接触冷感が低く、暑苦しい問題があった。これを改善する方策として、特殊断面で肌との接触面積を上げた合成繊維を用いる方法が提案されている。例えば特許文献１では、熱伝導性が高いナイロンを用いて、ハート型断面のマルチフィラメントを用いる方法が提案されている。この方法を用いると、接触冷感を得ることができるが、合成繊維のフィラメントは、綿に比べて吸湿性が低く、汗をかいたときにフィラメント特有のまとわりつきが感じられやすい。

また、インナー用途では、一般的に用いられる綿を使った編地において、紡績糸の毛羽を低減して接触冷感を向上させる試みもある。例えば特許文献２では、綿１００％よりなる糸をガス毛焼して毛羽を除去してシルケット加工を行った後に該糸を編成し、編地をバイオ加工する方法が開示されている。この方法を用いると、確かに接触冷感を高めることができるが、接触冷感を上げるために編地の度目を通常より細かくしているので、編地が重くて通気性が低いものになってしまい、快適性が必ずしも良いものでなかった。

このように綿を主体とする紡績糸を使った編地において、従来提案されている技術では、生地の軽さ、薄さ、通気性、更には接触冷感を同時に満たすものは提供できていなかった。

特開２０１１−０３８２３４号公報特開２０１０−２８１００２号公報

本発明は、このような従来技術の問題点を解消するために創案されたものであり、その目的は、綿紡績糸を使った編地であっても、優れた接触冷感と通気度を兼ね備えて、軽くて薄い編地を提供することにある。

本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討した結果、毛羽を低減するのに、繊維長の長い綿繊維を用いて細い紡績糸を精紡交撚すること、更に糸条でシルケット加工を行うことで、非常に毛羽を少なくした紡績糸を得ることができた。更に、この細くて毛羽が少ない紡績糸を高密度に編むことで、接触冷感に優れた編地を得ることができた。そして、本発明者らが、この編地を評価したところ、このように非常に細くて毛羽の少ない紡績糸を高密度に編んだものは、通常の太さのものを高密度に編んだものに比べて、高い通気性を維持することができることがわかった。

本発明は、上記の知見に基づいて完成したものであり、以下の（１）〜（７）の構成を有するものである。
（１）木綿を７０重量％以上含有する紡績糸を用いて編まれた編物であって、紡績糸の５ｍｍ以上の毛羽数が０〜１５個／１０ｍであり、紡績糸が４５番手以上の英式番手の精紡交撚糸であり、紡績糸がシルケット加工を施されていることを特徴とする編物。
（２）紡績糸の木綿の有効繊維長が３５〜４５ｍｍであることを特徴とする（１）に記載の編物。
（３）紡績糸が有効繊維長４０〜４５ｍｍの木綿を５０重量％以上含むことを特徴とする（１）または（２）に記載の編物。
（４）編み立てた後に、更に拡布状でシルケット加工を施されることを特徴とする（１）〜（３）のいずれかに記載の編物。
（５）ニードルループ数が１２００〜５０００個／ｉｎｃｈ^２であることを特徴とする（１）〜（４）のいずれかに記載の編物。
（６）厚みが０．１５〜０．８ｍｍであり、目付が８０〜１５０ｇ／ｍ^２であることを特徴とする（１）〜（５）のいずれかに記載の編物。
（７）通気度が２５０〜５００ｃｃ／ｃｍ^２・ｓｅｃであり、接触冷感が０．２０〜０．４０Ｗ／ｃｍ^２であることを特徴とする（１）〜（６）のいずれかに記載の編物。

本発明によれば、綿紡績糸を使った編地であっても、優れた接触冷感と通気度を兼ね備えて、軽くて薄い編地を提供することができ、夏に快適に過すことができる編物及びそれを使った肌着を提供することができる。

図１は、精紡交撚糸の製造装置の一例を示す。図２は、フライス編の組織図を示す。図３は、スムース編の組織図を示す。

以下、本発明の編物を詳細に説明する。本発明の編物で使用する紡績糸は、木綿１００重量％からなるか、または木綿を主体とし、これに他のセルロース系繊維を木綿の特性を損なわない範囲で併用したものであることができる。木綿と混紡する他のセルロース繊維とは、麻、レーヨン等の天然繊維または再生繊維であり、その使用量は３０重量％以下である。セルロース系以外の繊維を混用しても構わないが、その場合の混率は２０重量％以内とすることが好ましい。混率が２０重量％を超えると、本発明の接触冷感と通気度の両方の効果を得ることが難しくなりやすい。

本発明の紡績糸は、精紡交撚糸を使うことに特徴がある。精紡交撚糸は、精紡工程でフリース（粗糸）を引き延した（ドラフト）後に、２つ以上のフリース（粗糸）を交撚しながら撚りを掛けて精紡ボビンに巻取って製造することによって得られる。本発明で精紡交撚糸を採用するのは、単糸や双糸に比べて紡績糸表面に現れる毛羽を抑制できる利点があるからである。平行に引き揃えられたフリースを交撚することで、繊維の平行度を保持しながら二本の繊維群を撚り合わせることができるので、毛羽が少ない。更には、単糸単独で撚り合わせると、糸の中心部と側辺部では撚り角度に違いが起こる。この歪みを緩和するため、糸中の個々の繊維で撚りのマイグレーションが起こり、撚りが高いほど、この原因による毛羽が飛び出やすくなる問題がある。しかし、平行度の高いフリース二本以上を撚り合わせる形での撚掛けでは、このマイグレーションが起こらない。

一般的な精紡糸は、単糸にしても双糸にしても３ｍｍ以上及び５ｍｍ以上の毛羽数がそれぞれ１００〜２００個／１０ｍ及び２０〜５０個／１０ｍであるが、本発明のように精紡交撚糸とすることで、３ｍｍ以上及び５ｍｍ以上の毛羽数をそれぞれ５０〜１５０個／１０ｍ、１０〜３０個／１０ｍに減少することができる。

本発明の紡績糸の撚係数は、紡績糸の表面毛羽を低減する点から３．０〜６．０である。好ましくは３．５〜４．５である。３．０未満であると、紡績糸の毛羽が多くなってしまい、６．０を超えると、糸のトルクが強くなりすぎて製織工程での通過性が悪くなったり、外観品位の低下や風合が硬くなったりする。

本発明の紡績糸は、有効繊維長３５〜４５ｍｍの木綿が好ましく用いられる。より好ましくは、有効繊維長は３７〜４３ｍｍである。特に好ましくは、有効繊維長が４０〜４５ｍｍの木綿繊維の混率が５０〜１００重量％である。紡績糸のマイクロネヤ繊度（平均繊度）は２．６〜４．２μｇ／ｉｎｃｈであることが好ましく、より好ましくは２．６〜３．９μｇ／ｉｎｃｈである。これより太く、短い繊維を使用すると、紡績糸表面の毛羽の数が増えてしまうおそれがある。これらの超長綿の具体例としては、海島綿、マスターシード、スビン、新橿綿、ギザ４５、ギザ８８、スーピマ等を挙げることができる。

本発明の紡績糸の総繊度は、英式番手で４５〜１００番手である。好ましくは５０〜９０番手であり、更に好ましくは５５〜８０番手である。４５番手より太いと、この紡績糸を使った編地が重いものとなり、薄くて軽い編地を得られにくい。また、高密度に編んだときに通気度が低下しやすくなる。１００番手を超えると、できあがった編地が薄くなり過ぎて接触冷感が低下しやすくなる。

上記の木綿を主体とする紡績糸として原綿を使用する場合、まず原綿の繊維塊を開き、原綿から大きい雑物を落とす混打綿工程、繊維を一本、一本に分離し、その中に含まれている雑物や短い繊維を取り除き、残った長い繊維をできるだけ平行に揃えて集束し、紐状（カードスライバー）にする梳綿工程、さらに短い繊維を徹底的に取り除き、残った長い繊維を集束し、紐状（コーマスライバー）にする精梳綿工程、コーマスライバーを引き伸ばしながら繊維を真っ直ぐに伸ばし、長さ方向の太さむらを無くし、紐状（練条スライバー）にする練条工程を施し、得られた練条スライバーに撚りをかけながら繊維相互の滑脱を防ぎ、ボビンに捲き取る粗紡工程を通過させて粗糸を形成する。原綿のほかに他のセルロース系繊維を併用する場合には、混打綿工程や練条工程などにおいて併用繊維を加えることが望ましい。

得られた複数本の粗糸は、精紡機にて精紡交撚されて紡績糸になる。この精紡機として、リング精紡機を使用し、２本の粗糸を精紡交撚せしめた紡績糸を製造するた場合について、図１の装置に従って説明する。リング精紡機は、バックトップローラー３からフロントボトムローラー１１までのドラフト部と、フリース１２からリングレール１８までの加撚巻取部からなるものである。粗糸１，２をリング精紡機のバックトップローラー３、バックボトムローラー４の間を所定速度で通過させ、トランペット５により繊維束を充分に分散した後、ミドルトップローラー６、ミドルボトムローラー７、トップエプロン８、ボトムエプロン９により繊維束をしっかりと把持して加重をかけ、ドラフトむらのないように制御しながらドラフトし、さらにフロントトップローラー１０、フロントボトムローラー１１間を通過させてドラフトして、薄い１枚の層状のフリース１２を形成する。

次に、フロントトップローラー１０およびフロントボトムローラー１１からでてきたフリース１２は、スネルワイヤー１３を通過し、次いでリングレール１８上に固定されたリング１６にはめられたトラベラー１５によって、トラベラーの一回転で一回の割合で撚りがかけられ、管糸１７に巻取られる。このようにして得られた精紡交撚糸は、通常の単糸（断面形状がほぼ楕円形をなしている）と比べて断面形状が円形に近くなる。これに繊維長が長く、繊度が細い木綿を使用することで、表面毛羽がより少ないものとなり、またソフトな風合と優れた光沢が得られる。本発明では、得られた精紡交撚糸に糸毛焼を施すことが好ましい。

本発明の紡績糸は、シルケット加工（糸シル）を施される。糸シルとは、苛性ソーダのようなアルカリ液に糸条を浸漬して、セルロースを膨潤させる加工を言う。本発明では、特に糸シル加工時に張力を掛けて、糸状中の繊維の平行度を高める。このようにシルケット加工時に糸条を強く引張って繊維の平行度を向上させることで、繊維密度が高まり糸条の見掛け繊度が低下する。このとき綿が強く膨潤することにより、繊維長方向に縮むので糸状表面の長い毛羽を減らすことができる。

次に、糸シル加工を行うときの具体的な条件を説明する。例えば、紡績糸をカセ繰機を用いて周長１５０ｃｍ×１６８００回捲きのカセを作成して、糸シルケット機に掛け、４００ｋｇ／カセの張力を掛け緊張させながら、２８°Ｂｅ濃度の苛性ソーダを湿潤させ、シルケット加工を施す。その後、張力をかけたまま洗浄、中和してシルケット糸とする。シルケット加工時の糸張力は３８０〜４２０ｋｇ／カセ程度で行う。糸シルケット時の苛性ソーダの濃度は５〜３０°Ｂｅで加工すればよいが、好ましくは、１５〜３０°Ｂｅである。より好ましくは２１〜２９°Ｂｅの範囲で処理する。糸シルケットの処理では、苛性ソーダ液で湿潤させた後、一旦張力を８５％〜９５％弛緩させて十分に苛性ソーダを浸透させる。その後、再度、元の張力を与えて洗浄、中和を行う。

英式番手１１０／２精紡交撚糸の糸シル前後の直径を実測したところ、糸シル前の直径は０．１５ｍｍであったものが、糸シル後の直径は０．１４ｍｍとなっていた。この糸シル前後の糸直径の低下率は６．７％であった。同様に、英式番手１４５／２精紡交撚糸の糸シル前の直径は０．１３ｍｍ、糸シル後の直径は０．１２ｍｍであった。同様にして、１２０／２Ｒ、１３０／２Ｒの糸シル前後の直径を測定しても、糸直径の低下率は６．３％、６．２％であった。このことから張力を掛けながら行った糸シルケットによる直径変化率は−１〜−１０％であることが好ましく、より好ましくは−５〜−８％である。このように糸直径をマイナスの変化率とすることで、接触冷感の効果が高まる。また、繊度が低下する効果並びに毛羽が低下する効果により、編物としたときの編ループ内の空気の流れを阻害し難くなり、編地全体の通気性が向上する。

本発明の糸シル後の精紡交撚糸は、５ｍｍ以上の毛羽数が０〜１５個／１０ｍとなり、さらには０〜５個となることができる。毛羽数がこれより多いと、接触冷感と通気性を両立するのが難しくなる。因みに、英式番手１１０／２Ｒ精紡交撚糸は、精紡後の５ｍｍ以上の毛羽数は１７．８個／１０ｍであり、それをガス毛焼をおこなったところ、１．３個／１０ｍとなり、その後さらに糸シルケット加工した糸の毛羽数は０．２個／１０ｍであった。

本発明の編物では、上述の紡績糸を使用して製編するが、編組織は特に限定されない。但し、厚みが薄くなるように考慮すべきである。本発明の編物としては、例えば丸編のシングルニット、ダブルニット、又は経編でもよい。編物の厚みが大きくなり難い組織で好適なものとしては、フライス、片袋、天竺、ミラノリブ、リバーシブル、ベア天竺、ベアフライス、スムース等がある。本発明では、フライス（図２参照）、スムース（図３参照）、片袋、ベアフライス、ベア天が薄くて軽くて暖かい編物を作るために好ましい。薄くて軽い素材とするには、編組織を適正な密度に設定することが好ましい。適正密度は、編組織により変わるが、ウエール数２０〜５０個／ｉｎｃｈ、コース数３０〜１００個／ｉｎｃｈの範囲で適宜設定すればよい。

本発明の編物のニードルループ数は、好ましくは１２００〜５０００個／ｉｎｃｈ^２、より好ましくは１５００〜４０００個／ｉｎｃｈ^２である。本発明の編物がフライス、片袋、ベアフライスの場合、より好ましくは１５００〜３０００個／ｉｎｃｈ^２、更に好ましくは１７００〜２５００個／ｉｎｃｈ^２である。また、本発明の編物がスムースの場合、より好ましくは３０００〜４０００個／ｉｎｃｈ^２である。ループ数が少ないと、接触冷感が得られにくくなり、ループ数が多いと、風合いが硬くなり、通気性が悪くなる。

本発明の編物は、上述の紡績糸の混率が５０重量％を下回らない範囲で他の糸を交編することができる。しかし、その場合でも薄くて軽い特性を維持するために用いる糸は５０〜１２０番手の細い糸条であることが好ましい。より好ましくは６０〜９０番手である。５０番手以上の細い糸であれば特に限定しない。一般的な紡績糸でも良いが、フィラメントや、短繊維とフィラメントが混ざった複合糸でも好適に用いられる。フィラメント単独で用いる場合には、５０ｄｔｅｘ以下の細繊度フィラメントを使用しても良い。

本発明の編物の厚みは、０．１５〜０．８ｍｍが好ましい。より好ましくは０．２〜０．７ｍｍである。上記範囲より薄いと、接触冷感が逆に低下しやすく、上記範囲より厚いと、通気性が低下したり、薄くて軽い風合いが損われるおそれがある。本発明の編物の目付は、８０〜１５０ｇ／ｍ^２が好ましい。より好ましくは８５〜１３５ｇ／ｍ^２である。上記範囲より軽いものは、密度が甘くなりすぎて、接触冷感が低下し、上記範囲より重いものは、薄くて軽い風合いが損われる傾向にある。

本発明の編物の染色加工は、通常のセルロース繊維や、他の繊維との混用編物の加工方法を採用することができる。本発明では、編物の染色加工工程にて、更にシルケット加工（反シル）を行うことが好ましい。編物でのシルケット加工は、開反して拡布状で施されることが好ましい。更に好ましくは、クリップテンター型のシルケット加工機を用いて、経と緯の両方ともに張力をかけながら加工できる方法を用いるのがよい。編物で行うシルケット加工は、苛性ソーダ水溶液の処理により、主として接触冷感の向上のために行うものであって、苛性ソーダの濃度は５〜３０°Ｂｅで行なう。好ましくは１５〜３０°Ｂｅ、より好ましくは２５〜２９°Ｂｅである。処理液は、加温しても冷却しても良いが、常温で用いてもかまわない。苛性ソーダ液の処理時間は３０〜６０秒程度で行えばよい。

本発明の編物には、柔軟剤や帯電防止剤のような一般的な仕上加工を付与してもよいし、その他の各種機能加工を単独または併用して施してもよい。機能加工の例としては、親水加工などの防汚加工、ＵＶカット加工、静電加工、スキンケア加工などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

本発明の編物は、上述のように構成されているので、接触冷感が０．２０〜０．４０Ｗ／ｃｍ^２であることができる。０．２０Ｗ／ｃｍ^２より低下すると、着用したときの冷感に劣り、０．４０Ｗ／ｃｍ^２より高くなると、薄地・軽量化が難しくなる。

本発明の編物は、糸で総繊度が低下するほど張力をかけてシルケット加工することで、非常に高級感のある光沢を得ることができる。また、本発明の編物は、繊維が細い超長綿を用いて細繊度の糸とすることで、ソフトな風合を得ることができる。柔らかくするためには、糸の総繊度が４５／１より細いことが好ましい。６０／１より細くすると、より顕著にソフトな風合となる。さらに、本発明の編物は、糸を構成する繊維の平行度が高く、また編組織としても薄くて目付も小さいため、綿１００％でありながら速乾性に優れる特徴を有する。速乾性を上げるためには吸水拡散性を上げれば良いが、あまり吸水性を上げるタイプの柔軟材を用いると表面風合いが硬くなるので注意を要する。本発明の編物の速乾性は、木綿１００％の糸からなる場合は乾燥時間として４５分〜６５分を達成することができる。

本発明の編物は、上述のように構成されているので、２５０〜５００ｃｃ／ｃｍ^２・ｓｅｃの通気度を達成することができる。この数値範囲は、高密度の編地としては、極めて大きな通気度の値である。この原因は、紡績糸の毛羽が非常に少ないことにあるが、それに加えて非常に薄い編物にしたことがこの効果を予想外に増大せしめたものと考えられる。

本発明の編物は、接触冷感が高く、通気性が良いため、夏物衣料品に好適である。特に肌着やスポーツシャツ等の肌に直接接触する用途に適している。また、薄くて軽いため、上から重ね着してもゴアゴアした感じにならずに涼しく着用することができる。

以下、本発明の編物の効果を実施例によって示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、特性値の評価は以下の方法に従った。

（１）総繊度；
ＪＩＳ−Ｌ−１０９５−９．４．２の方法に準拠して見掛けの綿番手（英式番手）を測定した。

（２）糸直径
ウスター社のＵＳＴＥＲＴＥＳＴＥＲ５−Ｓ８００を用いて糸直径を測定した。

（３）毛羽指数
精紡交撚糸，又は糸シル上がりの糸を用いて、ＪＩＳ−Ｌ−１０９５に準拠して、１０ｍあたりの３ｍｍ及び５ｍｍの長さの毛羽の個数を求めた。

（４）木綿繊維の有効繊維長
ＪＩＳ−Ｌ−１０１９−７．２．１の繊維長のＡ法（ダブルソータ法）に準拠して測定した。

（５）木綿繊維のマイクロネア繊度
ＪＩＳ−Ｌ−１０１９−７．４．１の繊度のマイクロネヤによる方法に準拠して求めた。

（６）撚係数
ＪＩＳ−Ｌ−１０９５−９．１５Ａ法に準拠して撚回数を測定して、下記式により撚係数（Ｋ）を求めた。
撚係数（Ｋ）＝インチ当たりの撚り回数（Ｔ）／√番手（’ｓ）

（７）編立性（編機の糸切れ数）
糸切れ本数／１０ｋｇ当たりの糸切れ本数を測定し、０〜１本の場合◎、２〜３本の場合○、４本以上の場合△で表示した。

（８）可紡性（精紡機糸切れ本数）
糸切れ本数／４００ＳＰ・１時間の本数を測定し、２本以下の場合◎、３〜５本の場合○、６本以上の場合△で表示した。

（９）目付
ＪＩＳ−Ｌ−１０１８−６．４．２のメリヤス生地の試験方法の備考の目付に準拠して測定した。

（１０）厚み
ＪＩＳ−Ｌ−１０１８−６．５のメリヤス生地試験方法の厚さに準拠して測定した。

（１１）通気性
ＪＩＳ−Ｌ１０９６Ａ法（フラジール型法）に準拠して測定した。

（１２）乾燥性
乾燥性を評価する指標として拡散性残留水分率を用いた。ウェル方向に１０ｃｍ、コース方向に１０ｃｍの大きさにサンプル片の編地を切り出して、標準状態（２０℃×６５％ＲＨ）で調整した編地サンプルの質量（Ｗ０）を測定した。次いで、無張力下で広げ、編地サンプル裏面中央に０．６ｍＬの水を滴下した後の編地サンプルの質量（Ｗ１）を測定した。その後、編地サンプルを吊り下げた状態で、３０分経過した後の編地サンプルの質量（Ｗ２）を測定した。これらの測定値から、編地の拡散性残留水分率を下記の式より算出した。
拡散性残留水分率（％）＝（Ｗ２−Ｗ０）×１００／（Ｗ１−Ｗ０）

（１３）接触冷感（Ｑｍａｘ）
ウェル方向に１５ｃｍ、コース方向に１５ｃｍの大きさにサンプル片の編地を切り出して、カトーテック社製精密迅速熱物質測定装置サーモラボＩＩを使用して、２０℃×６５％ＲＨの恒温湿度条件で測定した。上記サーモラボの試料初期設定温度を２０℃、熱板温度を４０℃として、編地裏面を熱板に接触させて測定した。なお、実験回数５回の平均値をもって、その測定値Ｑｍａｘ（Ｗ／ｃｍ^２）とした。

（１４）風合い（ソフト性）
熟練技術者５名による官能評価により以下の基準で風合を評価した。編地の柔らかさを十分感じられるものを「非常に優れる」とし、ガサツギ感、固さの感じられるものを「劣る」として、５：非常に優れる、４：優れる、３：どちらでもない、２：やや劣る、１：劣るの５段階の基準で風合評価を行った。その際、比較例２の仕上生地を３（どちらでもない）として評価の標準にして相対評価を行った。各技術者の評価した点数の平均値をとり、平均値が４〜５を◎、３〜４を○、２〜３を△、１〜２を×として表示した。

（１５）光沢
熟練技術者５名による目視により以下の基準で光沢を評価した。きめ細やかでやわらかく自然な光沢が感じ取れるもの「非常に優れる」とし、光沢感が感じ取れないものを「劣る」として、５：非常に優れる、４：優れる、３：どちらでもない、２：やや劣る、１：劣るの５段階の基準で光沢評価を行った。その際、比較例２の仕上生地を３（どちらでもない）として評価の標準にして相対評価を行った。各技術者の評価した点数の平均値をとり、平均値が４〜５を◎、３〜４を○、２〜３を△、１〜２を×として表示した。

実施例１
短繊維Ａとしてスビン綿（有効繊維長４２．５ｍｍ，繊度２．９μｇ／ｉｎｃｈ）と短繊維Ｂとしてギザ８８（有効繊維長３６ｍｍ，繊度３．９μｇ／ｉｎｃｈ）を７０：３０の重量割合でＯＨＡＲＡ製混綿機を用いて混綿混紡した後、石川製作所製カード機を用いてカードスライバーを作った。該カードスライバーをコーマ機にかけて繊維長の長いものだけを残しコーマスライバーとした後、原織機製練条機に２回通して２５０ゲレン／６ｙｄのスライバーとした。更に豊田自動織機製粗紡機に通して５０ゲレン／１５ｙｄの粗糸を作成した。次いで精紡機でこの粗糸を２本使用して約４６倍のドラフトをかけ、英式番手で５５番手の精紡交撚糸を作製した。その後に該精紡交撚糸にガス焼きを施し、毛羽焼きを実施した。この紡績糸の撚係数を測定すると、３．８であった。出来上がった精紡交撚糸を全長２５２００ｍ、周長１５０ｃｍのカセとした後、糸シルケット（西中島精機製カセシルケット機）機を用いてカセに４００ｋｇ／カセの張力で緊張させながら、２８０Ｂｅ濃度の苛性ソーダに湿潤させ、シルケット加工（糸シル）を施した後、中和、乾燥を経てシルケット糸を得た。

出来上がったシルケット糸を３３′′（ｉｎｃｈ）−２４Ｇのフライス編機（福原機械）によりフライスを編成した。編成時の条件は、編成糸長４１０ｍｍ／１００ウエールとして図１に示す編組織にて編成した。

出来上がった編地に毛焼・シルケット・精練・漂白・染色・仕上処理を後述のように行った。毛焼した後、クリップテンターの付いた拡布でタテ・ヨコともに張力がかけられる連続式シルケット加工機を用いてシルケット加工（反シル）を行った。シルケット加工条件は苛性ソーダで２６０Ｂｅ濃度の加工液に浸漬した後、タテ・ヨコに張力を掛けて水洗した。その後、精練漂白は、日阪製作所製液流染色機ＮＳタイプを用いて、シルケット加工を施した編地を下記処法１にて処理を行ったのち、湯洗３回・水洗を行った。
処方１：苛性ソーダ（日本曹達製）５ｇ／Ｌ、
精練剤（日華化学（株）製ピッチランＬ２５０）２ｇ／Ｌ、
トリポリ燐酸ソーダ（多田薬品株製）２ｇ／Ｌ、
過酸化水素安定剤（日華化学（株）製ＰＬＣ７０００）１ｇ／Ｌ、
３５％過酸化水素１５ｍｌ／Ｌ
パーソフタルＭＡＸ（日華化学株製浴中柔軟剤）１ｇ／Ｌ
浴比１：１０、温度９５℃・６０分間処理

その後、下記処方２で反応染色し、ソーピング・中和・水洗した後、下記処方３にて柔軟処理を行った後、染色機から取出し、遠心脱水・拡布して、荒繰り、ショートループドライヤーで１５０℃・１分間処理して熱風乾燥した。
処方２：反応染料（住化ケムテックス（株）製ＳｕｍｉｆｉｘＳｕｐｒａＢＬＵＥＢＲＦ１％ｏｗｆ
浴中柔軟剤（パーソフタルＭＡＸ）２ｇ／Ｌ
無水芒硝（東ソー（株）製）３０ｇ／Ｌ
アルカリ剤（明成化学工業（株）製ＭＳ１７１）５ｇ／Ｌ
浴比１：１０、染色温度６０℃・６０分
処方３：クラリアント社製サンドパームＭＥＪ―５０リキッド１．０％ｏｗｆ

染色後、遠心脱水後、巾出し乾燥を行って性量調整し、最終生地として目付け１２５ｇ／ｍ^２の生地を得た。編地密度が４３ウエール（Ｗ）／ｉｎｃｈ、４４コース（Ｃ）／ｉｎｃｈの編地を得た。この編地の詳細と評価結果を表１に示す。実施例１の編地は、低い目付と厚み、高い通気性と接触冷感を有し、かつ綺麗な表面感（光沢）と優れた乾燥性を有していた。

実施例２
編機のゲージを１８Ｇにした以外は、実施例１と同様の方法で編地を作製した。実施例２の編地は、実施例１ほどの光沢は得られなかったものの、同様の評価結果を得ることができた。

実施例３
紡績糸の精紡条件を精紡機にて番手が７３番の精紡交撚になるように変更した以外は、実施例１と同様の方法で編地を作製した。糸の撚係数は３．８であった。実施例３の編地は、実施例１のものよりさらに低い目付と厚さを有し、高い通気性と接触冷感を有していた。

実施例４
実施例３で使用した７３番手の精紡交撚シルケット糸を３３′′（ｉｎｃｈ）−３２Ｇのダブルニット編機（福原機械）によりスムースを編成した。編成時の条件は、編成糸長２１０ｍｍ／１００ウエールとして（図３に示す編組織）にて編成した。染色加工は実施例１と同様の方法で実施した。実施例４の編地は、実施例１のものより通気性がやや低かったものの、高い接触冷感と光沢を有していた。

実施例５
使用する糸にスーピマ綿（有効繊維長３５ｍｍ、繊維繊度４．０μｇ／ｉｎｃｈ）を用いて５５番手の精紡交撚糸を紡出した以外は、実施例１と同様の方法で編地を作製した。糸の撚係数は実施例１と同様の条件で紡出した。実施例５の編地は、実施例１のものより光沢がやや低かった。風合いは実施例１に比べるとやや硬めであったが、同レベルであった。その他の特性は実施例１のものに近いものとなった。

比較例１
実施例１の紡績糸に毛焼きとシルケット加工をしなかった以外は、実施例１と同様の方法で編地を作製した。比較例１の編地は、糸の毛羽が非常に多く、生地表面に毛羽感があり、通気性や光沢に欠ける結果であった。

比較例２
実施例１と同様の粗糸を用いて紡績糸を精紡機にて番手８０番の単糸を紡出し、次いで合撚機を用いて双糸加工を施し、８０番双糸を得た。次いで実施例１と同様の方法で糸シルケット加工を行い、８０／２シルケット糸を得た。該シルケット糸を用いて３７′′（ｉｎｃｈ）−１８Ｇの編機を用いて編成糸長４５６ｍｍ／１００Ｗでフライス編地を得た後、実施例１と同様の方法で染色加工を施し、編地を得た。比較例２の編地は、番手が太いことと編成糸長が短いため密度が高くなり、高い目付と厚さを有していた。接触冷感が高かったものの、通気性や風合いに欠ける編地であった。

比較例３
実施例１と同様の粗糸を用いて紡績糸を精紡機にて番手８０番の単糸を紡出し、次いで合撚機を用いて双糸加工を施し、８０番双糸を得た。糸シルケット加工を行わず、該８０双糸を用いて編成糸長４５６ｍｍ／１００Ｗで３７′′（ｉｎｃｈ）−１８Ｇの編機を用いてフライス編地を得た後、生地への毛焼き、シルケット加工を行わなかった以外は実施例１と同様の方法で染色加工を施し、編地を得た。比較例２の編地は、比較例２と同様に番手が太く編成糸長が短いため、密度が高くなり、高い目付と厚さを有していた。接触冷感が高かったものの、通気性や光沢に欠ける編地であった。

１，２粗糸
３バックトップローラー
４バックボトムローラー
５トランペット
６ミドルトップローラー
７ミドルボトムローラー
８トップエプロン
９ボトムエプロン
１０フロントトップローラー
１１フロントボトムローラー
１２フリース
１３スネルワイヤー
１４スピンドル
１５トラベラー
１６リング
１７管糸
１８リングレール

Claims

木綿を７０重量％以上含有する紡績糸を用いて編まれた編物であって、紡績糸の５ｍｍ以上の毛羽数が０〜１５個／１０ｍであり、紡績糸が４５番手以上の英式番手の精紡交撚糸であり、紡績糸がシルケット加工を施されていることを特徴とする編物。
紡績糸の木綿の有効繊維長が３５〜４５ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載の編物。
紡績糸が有効繊維長４０〜４５ｍｍの木綿を５０重量％以上含むことを特徴とする請求項１または２に記載の編物。
編み立てた後に、更に拡布状でシルケット加工を施されることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の編物。
ニードルループ数が１２００〜５０００個／ｉｎｃｈ^２であることを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の編物。
厚みが０．１５〜０．８ｍｍであり、目付が８０〜１５０ｇ／ｍ^２であることを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の編物。
通気度が２５０〜５００ｃｃ／ｃｍ^２・ｓｅｃであり、接触冷感が０．２０〜０．４０Ｗ／ｃｍ^２であることを特徴とする請求項１〜６のいずれかに記載の編物。