DE4239341C2 - Gewebe aus Baumwolle mit kaschmirartigem Charakter und Verfahren zu dessen Hesttellung - Google Patents

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gewebe aus Baumwolle mit kaschmirartigem Charakter sowie ein Verfahren zu dessen Her­ stellung. Unter kaschmirartigem Charakter werden hier Eigen­ schaften verstanden, die insbesondere Kaschmirwolleprodukte aufweisen. Hierzu gehören eine gewisse Weichheit und ein guter Griff wie er von handelsüblichen Kaschmirschals bekannt ist. Darüberhinaus soll das Gewebe insbesondere in etwa so wärmend und flauschig sein wie Kaschmir.

Kaschmirwolle und daraus hergestelltes Gewebe sind seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Insbesondere Schals aus Kaschmirwolle erfreuen sich bis zum heutigen Tage besonderer Beliebtheit. Diese Beliebtheit und der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg erklärt sich vor allen Dingen aus den besonderen Ei­ genschaften der Kaschmirgewebe. Dieses weist einen weichen und guten Griff auf, so daß das Gewebe insbesondere auch auf der Haut als angenehm empfunden wird. Darüberhinaus sind Kaschmir­ gewebe angenehm flauschig und wärmend.

Allerdings führen Kaschmirprodukte manchmal zu allergischen Reaktionen, insbesondere auf der Haut, da es sich um ein Tier­ haarprodukt handelt.

Kaschmirwolle ist ähnlich wie Mohairwolle recht kostspielig. Diese Kostspieligkeit ist nicht nur auf die einmaligen Eigen­ schaften der Kaschmirwolle, sondern auch auf die aufwendige Verarbeitung zurückzuführen. So ist beispielsweise die Ver­ spinnung von Kaschmir nach dem Streichgarnverfahren außerge­ wöhnlich schwierig, nicht zuletzt wegen der großen Neigung der Wollfaser zu elektrostatischer Aufladung.

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, Ersatzprodukte für Kaschmir­ wolle und Wollen mit ähnlichen Eigenschaften (Lamm- oder Mohair­ wolle) zu entwickeln.

Im Stand der Technik sind Acrylfasergewebe bekannt, die in Form von Schals eine gewisse Annäherung an den Kaschmirwollecharak­ ter darstellen. Diese Gewebe haben zwar gegenüber dem Naturpro­ dukt den Vorzug einer geringeren Empfindlichkeit gegen Alka­ lien. Diesen Geweben merkt man aber häufig ihren "künstlichen" Charakter an. Darüberhinaus werden Kunstfaserprodukte häufig aus subjektiven Erwägungen heraus abgelehnt. Schließlich spie­ len bei der Kaufentscheidung für ein Kleidungsstück auch öko­ logische Gesichtspunkte eine große Rolle. Allein aus diesem Grund werden heutzutage Kunstfaserprodukte von einem nicht un­ beträchtlichen Anteil der Käuferschichten abgelehnt.

Tatsächlich werden aber auch die Hersteller von entsprechenden Geweben immer stärker durch den Gesetzgeber gezwungen, Umwelt­ auflagen zu erfüllen. Insbesondere die Kunstfaserherstellung und deren Veredelung umfaßt eine Reihe umweltbelastender bzw. schädigender Maßnahmen.

Schließlich ist es auch bekannt, Baumwolle durch Aufrauhen mit einer gewissen Weichheit auszustatten (z. B. Flanell). Bei den üblichen Baumwollprovenienzen und Geweben ist es jedoch nicht möglich, diese zu einem kaschmirartigen Produkt zu verarbeiten. Insbesondere Baumwollflanell besitzt eine gewisse Weichheit, ist aber nicht imstande wie die Kaschmirwolle zu wärmen.

Aus Melliand Textilberichte, 10/1965, S. 1087-1090, ist eine Vielzahl von ein- und beidseitig gerauhten Geweben bekannt, die unter den verschiedensten Namen angeboten werden. Unter der Bezeichnung Biber gibt es beispielsweise kräftige, beid­ seitig gerauhte Flanelle. Diese haben als besonderes Charak­ teristikum eine leichte Strichlage auf der rechten Warenseite. Unter dem Stichwort Flanelle erwähnt dieser Bericht beidseitig gerauhte Stoffe aus Baumwolle. Insbesondere werden baumwollene Flanellblusenstoffe erwähnt, die so weich ausgerüstet werden, daß sie einen billigen Ersatz für Wollblusen ergeben. Ein Flanell hat aber keinen kaschmirartigen Charakter. Schließlich wird auch noch ein sogenannter Kalmuck erwärmt, der für win­ terliche Unterbekleidung als Einlage für wärmende Oberbeklei­ dung verwendet werden soll. Auch Kalmuck ist nicht als kasch­ mirartiges Gewebe anzusehen. Darüberhinaus wird unter der Bezeichnung Kascha eine Nachahmung der Kaschmirstoffe erwähnt. Kascha wird aber nicht aus Baumwolle, sondern aus gewöhnlicher Wolle gefertigt. Aus Melliand Textilberichte, 7/1964, S. 808 bis 810 erfährt der Fachmann etwas über die Gewebeeinstellungen bei Rauhgeweben aus Baumwolle. Die dort beschriebenen Artikel, nämlich Flanell, Molton, Biber, Kalmuck, sind nicht als kasch­ mirartig anzusehen. Verschiedene Dokumente erwähnen, daß Baum­ wollstoffe aufgerauht werden können. Nach der DE-U-17 42 793 wird ein biberartiges Baumwollflanell erhalten. Die DE-U-18 09 093 offenbart eine gerauhte und geschorene Baumwollstoffbahn in Atlasbindung. Solche Stoffe haben ein wildlederartiges Aussehen und werden als Duvetine bezeichnet. In der CH-A-665 744 wird ein Verfahren zur Herstellung eines Baumwollgewebes offenbart. Bei dem Baumwollgewebe handelt es sich um einen Jeansstoff oder Blue Denims.

Es besteht ein Bedürfnis nach einem kaschmirartigen Gewebe bzw. ein Verfahren zu dessen Herstellung, wobei das kaschmirartige Gewebe im wesentlichen ein Naturprodukt sein sollte, das unter Einsatz ökologischer Fertigungsmethoden verarbeitet wurde.

Der vorliegenden Erfindung liegt demnach das Problem zugrunde, ein kaschmirartiges Gewebe und ein Verfahren zu dessen Herstel­ lung bereitzustellen, bei dem die aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile nicht auftreten oder vermindert werden.

Dieses Problem wird durch ein Gewebe aus Baumwolle mit kaschmir­ artigem Charakter gelöst, welches in Kette und Schuß ein Garn mit einem Titer von 33,33·n tex bis 20·n tex (30/n bis 50/n = Nm), mit n = 1, 2, 3 aufweist, eine Kettdichte von 15,5 bis 21,6 Fäden/cm und eine Schußdichte von 13,5 bis 18,5 Fäden/cm hat, sowie nach folgenden Ausrüstungsmaßnahmen behandelt ist:

• a) Waschen bei einer Temperatur von etwa 50°C,
• b) Trocknen auf eine Restfeuchtigkeit von etwa 18 Gew.-%,
• c) Vorbehandlung des Gewebes mit nicht-ionischen Mitteln als Weichmacher oder mit Appretiermitteln unter Ein­ satz von Fettsäurederivaten,
• d) Rauhen, wobei die Rauhenergie im Strich etwa 2% und im Gegenstrich etwa 3,5% beträgt,
• e) Scheren auf eine Florhöhe von etwa 2 bis 4 mm,
• f) Verfilzen und
• g) eventuell Kalandieren.

Bevorzugt wird Baumwolle eingesetzt, die sich dadurch charakte­ risieren läßt, daß sie hinsichtlich ihrer Festigkeit kräftig, ihres Griffes leicht seidig und ihrer Feinheit fein ist.

Diese Auswahl geeigneter Rohfasern ergibt sich nach den dem Fachmann geläufigen Bewertungskriterien für Baumwolle. Im ein­ zelnen werden die Bewertungen anhand der folgenden Aufstellung vorgenommen.

Festigkeit: vorzüglich, sehr kräftig, kräftig, durch­ schnittlich, leidlich, schwach
Griff: seidig, leicht seidig, etwa seidig, leicht rauh, sehr rauh, hartgriffig
Feinheit: sehr fein, fein, durchschnittlich, leicht grob, grob.

Als besonders geeignet haben sich Baumwollprovenienzen aus dem Sudan herausgestellt. Im Sudan wird die Baumwolle auf natürlich bewässerten Plantagen handgepflückt. Diese Baumwolle zeichnet sich durch eine sehr einheitliche Faserlänge aus.

Bevor sie zu Garn verwoben wird, wird die Flocke noch gekämmt, vorzugsweise supergekämmt.

Besonders bevorzugt wird eine Baumwolle eingesetzt, die eine Stapellänge von etwa 28,6 mm aufweist.

Weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Gewebes sind in den Ansprüchen 2 bis 5 angegeben.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Her­ stellung eines Gewebes aus Baumwolle mit kaschmirwolleartigem Charakter, das in den Ansprüchen 6 bis 8 näher gekennzeichnet ist.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß ausgehend von natürlicher Baumwolle ein Gewebe erhalten werden kann, das praktisch kaschmirartige Eigenschaften aufweist. Dieses Gewebe zeichnet sich durch einen weichen und guten Griff aus und ist sowohl wärmend als auch flauschig.

Diese Eigenschaften sind insbesondere deshalb überraschend, da Baumwolle im allgemeinen als ein kühlendes und glattes Gewebe bekannt ist.

Das erhaltene Gewebe läßt sich nun aus einem Naturprodukt unter Einsatz ökologischer Fertigungsmethoden gewinnen.

Gegenüber Geweben aus Tierhaaren, wie z. B. Kaschmir, hat die Baumwolle zusätzlich noch den Vorteil, daß bei diesen häufig auftretende allergische Reaktionen durch das erfindungsgemäße Gewebe nicht oder nur in geringerem Maße hervorgerufen werden können.

Schließlich ist auch hervorzuheben, daß das erfindungsgemäße Produkt deutlich preisgünstiger herzustellen ist als ein ent­ sprechendes Produkt aus Kaschmir.

Überraschend ist schließlich auch, daß das erfindungsgemäße Gewebe gegenüber dem Kunstfasergewebe ein günstigeres Pilling- Verhalten aufweist.

Die Erfindung wird in den nachfolgenden Beispielen näher er­ läutert.

Beispiele Rohstoffauswahl

In langen Untersuchungen wurde von den Erfindern ermittelt, welche Rohstoffprovenienzen erfindungsgemäß besonders geeignet sind.

Hierbei wurden Baumwollsorten von verschiedener Herkunft unter­ sucht. Dabei handelte es sich um Baumwolle aus den verschieden­ sten Anbaugebieten (sowohl natürlich als auch künstlich be­ wässerte), wie beispielsweise den USA, Mexiko, Peru, Ägypten, Türkei, Ostindien, GUS und Sudan.

Als besonders geeignet erwies sich eine supergekämmte Baum­ wolle, die handgepflückt aus natürlich bewässerten Anbauge­ bieten in Afrika kam.

Diese Baumwolle hatte eine Faserlänge bzw. eine Stapellänge von 25,4 bis 38,1 mm.

Als besonders geeignet erwies sich eine Baumwolle mit einer Stapellänge von ca. 28,6 mm. Diese erfüllte die geforderten Kriterien.

Die Festigkeit sollte etwa kräftig sein. Eine gewisse Ab­ weichung ist hier zwar tolerierbar, aber die angegebene Festig­ keit sollte entsprechend der üblichen Einteilung von Baumwolle in
vorzüglich, sehr kräftig, kräftig, durchschnittlich, leid­ lich, schwach
in etwa jeweils als kräftig eingestuft werden.

Der Griff sollte nach der Einteilung der Baumwalle in seidig, leicht seidig, etwas seidig, leicht rauh, sehr rauh, hartgriffig
in etwa als leicht seidig beurteilt werden.

Die Faserfeinheit sollte gemäß den Beurteilungskriterien
sehr fein, fein, durchschnittlich, leicht grob, grob
als fein zu bezeichnen sein.

Daraus ergibt sich eine Numerierung von etwa 0,120 bis 0,158 tex (Nm 8500 bis 6320).

Garn

Das Garn sollte die bereits erwähnten Bedingungen erfüllen.

Obwohl die Verdrehung nicht kritisch ist, sollte diese im Be­ reich von
Spinndrehung 500-900 Z und/oder
Zwirndrehung 360-480 S
liegen.

Die zuvor erwähnte afrikanische Faser wurde in einem Spinnvor­ gang zu einem Garn verwoben, das hinsichtlich der Garnqualität etwa folgende Bedingungen erfüllen sollte:
Garntiter: 50 tex (Nm 40/2)
Spinndrehung: 700 Z
Zwirndrehung: 420 S

Gewebe

Die Gewebekonstruktion beeinflußt im besonderen Maße die sich anschließenden Veredelungsprozesse. Es wurde gefun­ den, daß bei Verwendung des zuvor beschriebenen Garnes die fol­ gende Gewebeeinstellung vorteilhaft ist:
Kette: 19,5 Fäden pro cm
Schuß: 17,00 Fäden pro cm
Bindung: Köper 2/2 Z

Veredelungsmaßnahmen

Es wurde nach längeren Untersuchungen festgestellt, daß durch besondere Kombination der folgenden Veredelungsmaß­ nahmen die kaschmirartigen Eigenschaften des Baumwollgewebes erhalten werden können. Hierbei handelt es sich im einzelnen um im wesentlichen bekannte Maßnahmen.

Durch eine optimierende Auswahl der jeweiligen Bearbeitungs­ hilfsmittel (z. B. Rauhmaschine, Schermaschine usw.) und Bear­ beitungsbedingungen (insbesondere Maschineneinstellung und Durchlaufregulierung) wird die gleichbleibende Qualität des erfindungsgemäßen Baumwollgewebes gewährleistet.

Die im folgenden angegebenen Veredelungsmaßnahmen stellen Einzelschritte im Gesamtverfahren dar.

Waschen

Beim Auswaschen werden natürliche Farbstoffe und pflanzliche Fette und Wachse ausgewaschen.

Es wurde festgestellt, daß sich hierzu insbesondere eine dis­ kontinuierlich arbeitende Strangwaschmaschine eignet, die einen Trommeldurchmesser von 250 cm hatte.

Die bevorzugt einzusetzenden Waschbedingungen ergeben sich aus der folgenden Aufstellung:
Wassertemperatur: 50°C
Laufgeschwindigkeit: 700 m/min
Spülen: 45 Minuten bei einer Temperatur von 35°C gefolgt von einer 5minütigen Kaltspülung bei 10°C.
Eingesetztes Waschmittel: Alkylbenzolsulfonat, pH-Wert einer einprozentigen Lösung = 8, anionaktiv.

Es wurde festgestellt, daß allgemein eine mindestens 5 Minuten anhaltende Kaltspülung bei 10°C vorteilhaft ist.

Trocknen

Vor dem eigentlichen Trocknungsvorgang werden die Wasserrück­ stände im Gewebe mit Hilfe von Preßwalzen entfernt. Im Anschluß daran wird auf eine bestimmte Restfeuchtigkeit getrocknet. Es wurde festgestellt, daß insbesondere eine Restfeuchtig­ keit von 18 Gew.-% vorteilhaft ist.

Zusätzlich kann beim Trocknen das Gewebe auf den ursprünglichen Kett- und Schußfadenverlauf ausgerichtet werden.

Im folgenden sind die Rahmenbedingungen einer vorteil­ haften Trocknungsmaßnahme angegeben:

• - Spannrahmen
• - Laufgeschwindigkeit 18 m/min
• - Temperatur 155°C
• - Warenrestfeuchtigkeit 18 Gew.-%.

Ziel des Trocknens ist insbesondere, daß die Warenrestfeuchtig­ keit auf einen Wert zwischen 16 bis 20 Gew.-% eingestellt wird. Sollte die Trocknung nicht weit genug fortgeschritten sein, so erweist sich das Gewebe im Anschluß daran als klebrig und somit ungeeignet. Ein zu weitgehendes Trocknen führt zu einem spröden Gewebe, das dann nicht mehr zu den erfindungsgemäßen Produkten verarbeitet werden kann.

Appretieren/Vorbehandlung des Gewebes mit Weichmachern

Bei der Appretur handelt es sich regelmäßig um einen chemischen Veredelungsprozeß, zu der jede Ausrüstung zählt, die der Ware zusätzlich positive Eigenschaften je nach Anforderungsprofil hinzufügen kann.

Es empfiehlt sich eine Ausrüstung des Gewebes mit Avivage-Mitteln, die dem Textil­ gut höchste Weichheit und Elastizität verleihen können.

Hierzu haben sich aminofunktionelle Silicone (nichtionogen) und/oder Naßparaffierungsmittel (beispielsweise nichtionogene Wachsdispersion) bewährt.

In Abhängigkeit von dem eingesetzten Appreturverfahren kann diese Maßnahme dem vorstehend erwähnten Trocknen vorausgehen und/oder folgen.

Darüberhinaus hat sich auch die Appretierung des Gewebes in einem Spannrahmen unter Einsatz von Fettsäurederivaten bewährt.

Rauhen

Durch das Rauhen wird die erwünschte flauschige und weiche Oberfläche des Textilgewebes erreicht.

Ein Rauheffekt wird mit Hilfe von Kratzenwerkzeugen erzielt, welche aus dem Stoff die Enden sehr vieler Einzelfasern heraus­ zupfen.

Im wesentlichen dient diese Maßnahme der Erzeugung eines Rauh­ flors.

Im folgenden werden Bedingungen zusammengefaßt, unter denen vorzugsweise gerauht werden kann:

• - doppeltambourige Rauhmaschinen
• - Tambourgeschwindigkeit: 125 m/min
• - Rauhgeschwindigkeit: 175 m/min
• - 8 Passagen
• - Rauhenergie: Strich 2,0%, Gegenstrich 3,5%
• - Warenspannung: 1,2%,
• - Rauhbelag: Nr. 30/34 Bikonvexstahldraht

Scheren

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Florhöhe bei dem zuvor im Rauhprozeß erhaltenen Gewebe muß dieses noch geschoren werden; das heißt, die beim Rauhen entstandene unregelmäßige Flausch­ decke wird auf eine gleichmäßige Höhe geschnitten.

Dies wird in einer üblichen Schermaschine erreicht.

In einem erfindungsgemäßen Verfahren werden bevorzugt die fol­ genden Bedingungen eingehalten:
Scherhöhe: 3,2 mm
Schermesser Drehzahl: 1350 U/min
Warengeschwindigkeit 18 m/min
Warenspannung: 1,5%
16,5 Schnitte pro cm

Verfilzen

Das Verfilzen dient im wesentlichen einer Festigung des Ober­ flächenflors. Hierzu setzt man an sich bekannte Rauh- und Filz­ maschinen ein.

Es kann aber auch ein verfilzendes Rauhen durchgeführt werden, bei dem es nicht um einen weiteren Rauheffekt geht, sondern darum die Fasern der Rauhhaardecke gleichmäßig in dieselbe zu­ rückzustoßen. Zu diesem Zweck müssen die Walzen der einge­ setzten Maschine so arbeiten, daß sie keine Fasern mehr heraus­ ziehen; die Walzen rollen also nur an der Oberfläche der Ware ab. Damit das Gewebe verfilzt werden kann, muß die Geschwindig­ keit der Strichwalzenserie größer und die der Gegenstrichwal­ zenserie kleiner sein gegenüber der Nullstellung.

Die Erfinder haben bei einer Rauh- und Filzmaschine die folgen­ den bevorzugten Bedingungen ermittelt:
Warengeschwindigkeit: 15 m/min
Filzbelag Nr.: Nr. 22,52 Grad, 22,5 mm.

Gegebenenfalls kann sich an die vorstehenden Veredelungsmaß­ nahmen noch eine weitere Kalandrierung anschließen, bei der die intensiv bearbeitete Gewebeoberfläche einen Endfinish erhält:
Walzendruck: 20 kp/cm
Walzentemperatur: 150°C.

Claims (9)

1. Gewebe aus Baumwolle mit kaschmirartigem Charakter, welches in Kette und Schuß ein Garn mit einem Titer von 33,33·n tex bis 20·n tex (30/n bis 50/n (Nm)), mit n = 1, 2, 3 aufweist, eine Kettdichte von 15,5 bis 21,6 Fäden/cm und eine Schußdichte von 13,5 bis 18,5 Fäden/cm hat, sowie nach folgenden Ausrüstungs­ maßnahmen behandelt ist:

• a) Waschen bei einer Temperatur von etwa 50°C,
• b) Trocknen auf eine Restfeuchtigkeit von etwa 18 Gew.-%,
• c) Vorbehandlung des Gewebes mit nicht-ionischen Mitteln als Weichmacher oder mit Appretiermitteln unter Einsatz von Fettsäurederivaten,
• d) Rauhen, wobei die Rauhenergie im Strich etwa 2% und im Gegenstrich etwa 3,5% beträgt,
• e) Scheren auf eine Florhöhe von etwa 2 bis 4 mm,
• f) Verfilzen und
• g) eventuell Kalandrieren.

2. Gewebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Garn einen Titer von etwa 50 tex (40/2 (Nm)) hat.

3. Gewebe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Garn eine Z-Drehung von 700 und eine S-Drehung von 420 aufweist.

4. Gewebe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das Gewebe Köperbindung aufweist.

5. Gewebe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Köperbindung ist.

6. Verfahren zur Herstellung eines Gewebes nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß

• 1. eine Baumwolle mit einer Stapellänge von etwa 20 bis 35 mm ausgewählt wird,
• 2. die ausgewählte Baumwolle zu einem Garn mit einem Titer von etwa 33,33·n tex bis 20·n tex (30/n bis 50/n (Nm)), mit n = 1, 2 oder 3 verarbeitet wird,
• 3. ein Gewebe mit einer Kettdichte von 15,5 bis 21,6 Fäden/cm und mit einer Schußdichte von 13,5 bis 18,5 Fäden/cm hergestellt, und

anschließend folgende Ausrüstungsmaßnahmen durchgeführt werden:

• a) Waschen bei einer Temperatur bis zu etwa 50°C,
• b) Trocknen auf eine Restfeuchtigkeit von etwa 18 Gew.-%,
• c) Vorbehandeln des Gewebes mit nicht-ionischen Mitteln als Weichmacher oder als Appretiermitteln unter Einsatz von Fettsäurederivaten,
• d) Rauhen mit Hilfe von Kratzenwerkzeugen, wobei die Rauh­ energie im Strich etwa 2% und im Gegenstrich etwa 3,5% beträgt,
• e) Scheren auf eine Florhöhe von 2 bis 4 mm,
• f) Verfilzen und
• g) eventuell Kalandrieren.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß

• a) das Waschen bei einer Temperatur von 50°C mittels eines anionischen Waschmittels durchgeführt wird,
• b) beim Trocknen zunächst die Wasserrückstände im Gewebe mit Hilfe von Preßwalzen entfernt und im Anschluß daran auf eine Restfeuchte von 16 bis 20 Gew.-% getrocknet wird,
• c) beim Vorbehandeln des Gewebes als Weichmacher amino­ funktionelle Silikone und/oder Naßparaffierungsmittel eingesetzt werden und
• d) das Verfilzen als verfilzendes Rauhen durchgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe vor dem Trocknen mit dem Appretiermittel behandelt wird.