ITMI20120907A1 - Indumento per modellare le natiche ed i fianchi femminili, n particolare un indumento sportivo per danza o ginnastica - Google Patents

Description

Forma oggetto della presente invenzione un indumento per modellare le natiche ed i fianchi femminili, secondo la parte precaratterizzante della rivendicazione principale.

Nel presente contesto con indumento si intende un capo di abbigliamento atto ad essere utilizzato sia come capo che rimane in vista quando à ̈ indossato, sia come un capo che può essere indossato al di sotto o all’interno di un altro capo, quale ad esempio un capo atto a fungere da fodera modellante previsto all’interno di un pantalone e ad esso vincolato in modo convenzionale (ad esempio in corrispondenza della parte di cintura del pantalone). L’indumento secondo l’invenzione può avere o non avere parti atte a coprire le gambe. Con il termine indumento nel presente contesto sono dunque da intendersi anche shorts (ovvero indumenti privi di parti atte a coprire le gambe), pantaloncini e pantaloni con gambe di qualsiasi forma e lunghezza.

L’indumento à ̈ particolarmente adatto ad essere utilizzato per uso sportivo ed in particolare per fitness, danza e ginnastica.

Sono noti da tempo indumenti, atti a modellare le natiche ed i fianchi di chi li indossa, questi indumenti sono generalmente del tipo atti ad essere vincolati all’interno di un pantalone si vedano ad esempio US2007118954 A1 o US 5888118 o Ep 1872675. Gli indumenti noti da un lato prevedono un elevato numero di parti, realizzati in tessuti differenti, il che rende la loro realizzazione relativamente lunga e complicata, e d’altro canto non sono sempre atti a fare aderire il tessuto dell’indumento alle natiche ed ai fianchi evidenziandone e mettendo in risalto le forme di tali parti del corpo.

Scopo della presente invenzione à ̈ quello di realizzare un indumento che sia in grado di modellare le natiche ed i fianchi di chi lo indossa e che al contempo faccia aderire il tessuto del pantalone alle natiche ed ai fianchi in modo da evidenziare le forme di dette parti del corpo.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un indumento che sia atto ad evidenziare ciascuna delle due parti delle natiche divise dal solco intergluteo.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un indumento che comprenda un limitato numero di componenti, che sia di semplice e rapida realizzazione e che possa essere realizzato industrialmente e con tessuti di tipo convenzionale.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un set di indumenti che a parità di taglia permettano di adattarsi alle diverse conformazioni delle natiche di chi deve indossare il pantalone stesso.

Un ulteriore scopo à ̈ quello di realizzare un indumento che sia adatto ad essere utilizzato durante l’attività sportiva ed in particolare per chi pratica la ginnastica, fitness, e la danza.

Questi ed altri scopi che appariranno evidenti ad un esperto del ramo sono raggiunti da un indumento e da un set di indumenti secondo la parte caratterizzante delle allegate rivendicazioni.

Per una migliore comprensione del presente trovato si allegano, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni in cui:

le fig. 1, 2, 3 mostrano viste schematiche, rispettivamente, posteriore, frontale e laterale, di una prima forma di realizzazione di un indumento secondo l’invenzione,

la fig. 4 mostra una vista in pianta degli elementi principali per realizzare il pantalone di cui alle figure 1-3, prima che siano cuciti tra loro,

le fig. 5, 6, 7 mostrano viste schematiche, rispettivamente, posteriore, frontale e laterale, di una seconda forma di realizzazione un indumento secondo l’invenzione,

la fig. 8 mostra una vista in pianta degli elementi principali per realizzare il pantalone di cui alle figure 5-7, prima che siano cuciti tra loro,

le fig. 9, 10 11 mostrano viste schematiche, rispettivamente, posteriore, frontale e laterale, di una terza forma di realizzazione un indumento secondo l’invenzione,

la fig. 12 mostra una vista in pianta degli elementi principali per realizzare il pantalone di cui alle figure 9-11, prima che siano cuciti tra loro,

la fig. 13 mostra una vista schematica prospettica di natiche,

le fig. 14A e 14b mostrano rispettivamente, viste prospettiche in sezione trasversale e in pianta di un particolare dell’indumento,

e le fig. 15 e 16 mostrano viste frontali parziali dell’indumento secondo due ulteriori varianti realizzative previste in corrispondenza di un particolare della cucitura centrale posteriore.

Con riferimento alle figure 1-4 esse mostrano un indumento secondo l’invenzione, che nella particolare forma di realizzazione illustrata à ̈ un pantalone sportivo, in particolare per fitness, danza o ginnastica, da donna del tipo atto a coprire parzialmente le gambe sino a sotto il ginocchio.

E’ da sottolineare che secondo l’invenzione l’indumento può avere gambe di qualsiasi lunghezza, ampiezza e forma, ed anche essere sostanzialmente privo di gambe (ad esempio per realizzare un indumento di tipo “shorts†).

L’indumento comprende:

- una parte posteriore 2 atta a coprire interamente le natiche ad eccezione di una loro porzione terminale superiore S5,

- una parte frontale 1 atta coprire almeno parzialmente l’addome,

- ed una parte 10 di cintura atta a coprire almeno detta porzione superiore terminale S5 delle natiche.

Vantaggiosamente l'indumento comprende anche una parte laterale 3 atta ad unire tra loro la prima parte posteriore 2 e la seconda parte frontale 1, in corrispondenza delle gambe dell’indumento.

Secondo l’invenzione la parte posteriore 2 à ̈ costituita da due elementi posteriori 9A, 9B, ciascuno dei quali comprende prime porzioni 2A (tratteggiate nelle figure 1, 3, 4), atte a coprire: una porzione terminale inferiore S1 delle natiche, una porzione laterale S2 delle natiche, e una porzione dei fianchi, e seconde porzioni 2B atte a coprire: una porzione centrale S3 delle natiche ed una porzione centrale inferiore delle natiche in corrispondenza del cavallo posteriore C dell’indumento.

Secondo l’invenzione la parte posteriore 2 prevede vincolata alla sua faccia interna, e in corrispondenza di ciascuna delle sue prime porzioni 2A un inserto 19A (fig. 4) atto ad aumentare il modulo di elasticità e/o la tenacità di dette prime porzioni rispetto alle seconde porzioni 2B di detta parte posteriore 2.

Secondo l’invenzione i due elementi 9A 9B della parte posteriore 2 sono vincolati tra loro lungo rispettivi bordi laterali 9F da una linea di cucitura posteriore centrale 16, atta a posizionarsi sul solco intergluteo S4 delle natiche; detti bordi laterali 9F hanno in vista in pianta, prima di essere cuciti tra loro, un andamento rettilineo atto a favorire l’inserimento della linea di cucitura 16 di detti bordi nel solco intergluteo S4 delle natiche e l’aderenza di detti due elementi alle natiche quando il pantalone à ̈ indossato.

La parte posteriore 2, quella frontale 1 e quelle laterali 3 sono costituite da elementi, illustrati in dettaglio nel seguito, uniti tra loro da linee di cuciture a sviluppo verticale frontali 30A, posteriori 30C, e interne 30D. Vantaggiosamente le linee di cucitura frontali 30A prevedono una porzione superiore 30E (fig. 2) avente un andamento arcuato, che partendo dalla cintura si allarga verso i fianchi e poi si restringe nuovamente verso l’interno della coscia, raccordandosi con una porzione inferiore 30F a sviluppo sostanzialmente rettilineo di detta cucitura frontale 30A. Grazie a questo particolare andamento, la cucitura frontale 30 à ̈ atta a disegnare ed evidenziare le fasce muscolari frontali delle cosce.

Il particolare andamento della cucitura frontale 30A à ̈ possibile perché la parte frontale 1 dell’indumento à ̈ formata per ciascuna gamba, da un elemento allungato 20 (fig. 4) che, vantaggiosamente, prevede il bordo 20F, atto ad essere cucito ai corrispondenti bordi 9F e 21 F delle parti posteriore 2 e laterale 3, che nella sua parte superiore, al di sopra del ginocchio, prevede un tratto 20F’ curvato, in modo tale che nella sua parte superiore, in corrispondenza dei fianchi, la parte frontale 1 dell’indumento presenta una larghezza L1 inferiore rispetto a quella complessiva L dell’indumento visto frontalmente (fig. 2). L’indumento pertanto, se visto frontalmente, prevede lateralmente e in corrispondenza dei fianchi porzioni 2A’ (fig. 2) e 3A’ che sono dei prolungamenti nella parte frontale dell'indumento delle parti posteriore 2 e laterale 3. Grazie a questa particolare curvatura dei bordi esterni 20F degli elementi 20 e conseguentemente dei tratti frontali curvi superiori 30E delle cuciture 30A e grazie ai prolungamenti 2A’ e 3A’ delle parti posteriore 2 e laterale 3, quando l’indumento à ̈ indossato si riesce ad ottenere un effetto visivo di snellimento dei fianchi.

Le linee di cucitura posteriori 30 sono anche esse atte a disegnare ed evidenziare delle fasce muscolari posteriori delle natiche e delle cosce ed a tal fine prevedono una prima porzione superiore 30G (fig. 2) che si diparte dalla parte di cintura 10 e si sviluppa nella parte frontale del pantalone e si raccorda con una porzione intermedia 30H della cucitura 30 che si sviluppa attorno al perimetro esterno delle porzioni laterali S2 delle natiche, e si raccorda infine con una porzione terminale 30I della cucitura 30 che attraversa posteriormente le cosce fino sotto il ginocchio. Il tratto superiore 30E della cucitura frontale 30A e quello 30H della cucitura posteriore 30C si congiungono in corrispondenza dei fianchi e formano un angolo acuto A (fig. 3) compreso tra 15° e 40° e preferibilmente pari a circa 20°, in modo da creare un effetto visivo di allungamento e slanciamento dei fianchi.

Preferibilmente la parte posteriore 2 dell’indumento prevede oltre alle prime porzioni 2A e seconde porzioni 2B precedentemente citate anche terze porzioni 2C (fig. 1) atte a coprire parzialmente le gambe al di sotto del cavallo C. In fig. 4 à ̈ mostrato in vista in pianta e prima di essere cucito alle altre parti dell’indumento uno dei due elementi (con riferimento alla figura 1 si tratta dell’elemento di destra indicato con 9B) che formano la parte posteriore 2 dell’indumento, l’altro elemento essendo specularmente identico.

L’elemento 9B presenta: il già citato bordo rettilineo 9F atto ad essere cucito al corrispondente bordo 9F dell’altro elemento 9A che forma la parte posteriore 2 dell’indumento, e ulteriori bordi 9D, 9E, 9F ed atti ad essere cuciti a corrispondenti bordi 20D, 20F, 21E degli elementi 20 e 21 (fig. 4) che formano la parte frontale 1 e quella laterale 3 del pantalone.

Vantaggiosamente, il bordo superiore 9G dell’elemento 9 ha un andamento curvilineo (arcuato verso il punto di cavallo posteriore C) ed atto ad essere cucito a corrispondenti porzioni 10F del bordo inferiore 10C dell’elemento inferiore 10B dei due elementi 10A e 10B che formano la parte di cintura 10. E' da sottolineare che queste porzioni estremali di bordo 10F presentano un tratto sostanzialmente rettilineo 10F' atto ad essere cucito ad un tratto arcuato 9G' del bordo superiore 9G degli elementi 9A 9B, e che pertanto, tra questi bordi 9G' e 10F' quando sono avvicinate una all’altra prima di essere cucite, si viene a creare una zona priva di tessuto che viene chiusa attraverso le cuciture posteriori o pences 30J (fig. 1). Grazie a questa particolare conformazione dei bordi 9G' e 10F' le porzioni 2B che avvolgono la parte centrale delle natiche, prive di inserti, vengono tirate almeno in parte verso l’alto dalla parte di cintura 10, favorendo la penetrazione della cucitura 16 nel solco intergluteo e favorendo anche l’azione di contenimento e di spinta verso l’alto delle natiche da parte delle porzioni 2A, presentanti gli inserti 19A.

Vantaggiosamente, inoltre gli elementi 9A e 9B presentano le subporzioni 2A’ (fig. 2) delle porzioni 2A presentanti l’inserto 19A, che si estendono anche nella parte frontale dell’indumento così da garantire un effetto contenitivo e snellente dei fianchi di chi indossa l’indumento. L'inserto 19A (rappresentato con un tratteggio nelle figure 1-3), à ̈ atto a rendere meno elastiche e più tenaci, ed in definitiva più contenitive, le due porzioni 2A della parte posteriore 2 in cui sono previsti detti inserti. Questi inserti 19A hanno preferibilmente una forma a fascia à ̈ prevedono una porzione superiore 19C a sviluppo sostanzialmente verticale ed una porzione inferiore 19D a sviluppo inclinato rispetto alla porzione superiore (gli assi di simmetria delle due porzioni formano un angolo B (fig. 4) compreso tra 100° e 160° e preferibilmente pari a circa 130°). Detti inserti 19A sono dimensionati e conformati in modo da coprire una porzione dei fianchi ed una porzione periferica laterale delle natiche senza però estendersi sino alla linea intergluteo, ovvero al cavallo posteriore C del pantalone. In altre parole gli inserti 19A sono dimensionati e conformati in modo da coprire una porzione terminale inferiore S1 delle natiche, una porzione laterale S2 delle natiche, e una porzione dei fianchi, ma non anche le porzioni centrali S3 delle natiche ed una porzione centrale inferiore delle natiche in corrispondenza della linea intergluteo.

Questi inserti sono vantaggiosamente realizzati in una materia plastica, preferibilmente in poliuretano, ancora più preferibilmente in silicone, che viene fatta aderire alla faccia interna del tessuto dell’indumento. Preferibilmente questi inserti presentano le seguenti caratteristiche:

− peso compreso tra 30 e 130 g/m2

− spessore compreso tra 0,02 e 0,5 mm

− superficie continua o presentante una pluralità di fori (per favorire la traspirazione).

Questi inserti sono preferibilmente fatti aderire a caldo e per pressione secondo tecniche convenzionali per l'esperto del ramo.

Ad esempio gli inserti sono del tipo commercializzati dalla società italiana A. R. T. Line srl.

Gli inserti 19A sono atti a creare nella parte posteriore 2 dell'indumento, realizzato vantaggiosamente in un unico tessuto, due fasce, che, avendo maggiore modulo elastico e/o maggiore tenacità rispetto alle altri parti dell'indumento prive degli inserti, hanno un duplice scopo: da un lato queste due fasce hanno un effetto contenitivo dei fianchi e delle porzioni laterali periferiche delle natiche, e d'altro canto, sopratutto le porzioni inferiori 19D degli inserti 19A hanno un effetto di supporto e di spinta verso l'alto delle parti centrali S3 delle natiche.

Preferibilmente il modulo elastico e/o la tenacità delle porzioni 2A della parte posteriore 2, comprendente gli inserti 19A à ̈ maggiore di un valore compreso tra il 5% ed il 30% in più, e preferibilmente del 10%, rispetto ai corrispondenti valori del modulo elastico e della tenacità delle altre contigue porzioni dell’indumento privo di tali inserti, ad esempio del tessuto delle porzioni centrali 2B della parte posteriore 2 dell'indumento. E’ da sottolineare che à ̈ importante che lo spessore degli inserti sia il minore possibile per evitare il più possibile che essi risultino visibili quando il capo à ̈ indossato. Per questo motivo à ̈ vantaggioso anche che i bordi esterni degli inserti, se possibile, si estendano in modo tale da coincidere con le linee di cucitura dell’indumento. Si veda a questo proposito il bordo più esterno 19H dell’inserto 19A che si sovrappone con il tratto superiore 30H della linea di cucitura posteriore 30C, e i bordi 19M e N dell’inserto 19B che coincidono con i tratti 30h e 30E delle cuciture posteriori 30C e frontali 30A.

Vantaggiosamente, inoltre, l’inserto 19A non si estende per tutta la fascia inferiore delle natiche, ovvero non per tutto il perimetro delle natiche, così da evitare che quando il capo à ̈ indossato si venga a creare uno sgradevole effetto a “gradino†.

Vantaggiosamente, per conformarsi meglio alle parti centrali S3 delle natiche, più sporgenti e arrotondate, le porzioni 2B della parte posteriore dell'indumento possono oltre che avere una forma piana e bidimensionale anche avere una forma tridimensionale a coppa, (si vedano le figure 14A, 14B) ovvero una forma convessa cava con bordo perimetrale di forma irregolare. Detto bordo perimetrale à ̈ composto da tre tratti: uno inferiore 9G, uno laterale rettilineo 9F ed uno 9H che delimita la porzione 2B da quella 2A.

Secondo un aspetto dell’invenzione le porzioni 2B devono aderire il più possibile alle natiche e la loro cucitura 16 (fig. 1) deve infilarsi nel solco intergluteo S4, in modo da far risaltare e valorizzare l’aspetto delle natiche stesse. Questi scopi sono ottenuti secondo un aspetto dell’invenzione grazie alla particolare conformazione delle parti 2B ed in particolare grazie al fatto che i pantaloni secondo l’invenzione sono vantaggiosamente realizzati in set di pantaloni aventi tutti la stessa taglia ma con le parti 2B aventi convessità differenti per ciascun indumento del set, così da potersi meglio adattare alle caratteristiche anatomiche di chi deve indossare i pantaloni (si vedano le figure 14a e C). Pertanto, secondo l’invenzione un indumento avente una determinata taglia, ad esempio una taglia 40, à ̈ realizzato in una pluralità, ad esempio tre, di differenti conformazioni aventi ciascuna una particolare “taglia†di natiche, ovvero con tre diverse tipologie di porzioni 2B della parte posteriore 2. Preferibilmente tutte le porzioni 2B hanno sostanzialmente uguale forma perimetrale (eventualmente le dimensioni perimetrali potrebbero essere diverse) e convessità differenti. Così, ad esempio, (con riferimento alla figura 14A), una prima porzione 2A ha un punto di massimo M5 ad una prima altezza H1, ad esempio compresa tra 0 e 1 cm, una seconda porzione 2A ha il punto di massimo ad una seconda altezza H2 maggiore della prima, ad esempio compresa tra 1 e 2 cm, ed una terza porzione 2A ha il punto di massimo ad una terza altezza H3 maggiore della seconda, ad esempio compresa tra 2 e 3 cm.

Preferibilmente la forma tridimensionale delle porzioni 2B à ̈ ottenuta con una convenzionale tecnica di preformatura dei tessuti, di tipo analoga a quella da tempo utilizzata nel campo della produzione delle coppe per reggiseno. Tale tecnica di preformatura consente di ottenere porzioni 2A prive di cuciture interne (le coppe prevedono cuciture solo lungo i loro bordi esterni 9G e 9F) che quindi possono aderire meglio alle natiche. Tale tecnica produttiva essendo convenzionale per l’esperto del ramo non verrà ulteriormente descritta.

Secondo un ulteriore aspetto dell’invenzione per favorire l’inserimento della cucitura 16 delle due parti 9A, 9B della parte posteriore 2, nel solco intergluteo, e permettere dunque alle due parti di fasciare maggiormente le natiche, i bordi 9F delle due parti atti ad essere cuciti tra loro, hanno il già descritto andamento rettilineo. E’ da sottolineare che nei pantaloni noti i bordi di cucitura previsti in corrispondenza della linea posteriore di simmetria centrale dell’indumento hanno sempre un andamento curvilineo, ovvero un andamento che asseconda nell’indumento finito la rotondità della natica; secondo l’invenzione invece questa linea di cucitura ha un andamento rettilineo, in modo che quando i pantaloni sono indossati, essendoci, in corrispondenza del solco intergluteo, una “mancanza di tessuto†rispetto alla rotondità della natica, il tessuto risulti tirato all’interno del solco intergluteo. Ovviamente questo effetto à ̈ tanto più accentuato tanto più il tessuto à ̈ elastico e deformabile.

Per migliorare l’inserimento della cucitura 16 nel solco intergluteo vantaggiosamente, a detta cucitura viene cucita anche una convenzionale fettuccia elastica 17 (fig. 16), cucita preferibilmente all’interno dei pantaloni, e in uno stato di pretensionamento, in modo tale che tale fettuccia quando i pantaloni sono indossati, tiri la cucitura 16 e la spinga nel solco intergluteo. Un medesimo effetto si può ottenere anche con un cordino 18 (fig.

15), previsto all’interno dei pantaloni, presentante un tratto cucito al punto di cavallo C dei pantaloni, e per il resto scorrevole in un’asola 31 prevista nella cucitura 16 e con dei capi liberi 18 A che fuoriescono poco al di sotto della cintura 4 dell’indumento. Tirando il cordino 18 e annodando i suoi capi 18A à ̈ possibile pretensionare la cucitura 16 in modo che quando si indossano i pantaloni essa si infili nel solco intergluteo.

E’ da sottolineare che le diverse soluzioni sin qui descritte per favorire l’inserimento della cucitura centrale posteriore 16 di un indumento nel solco intergluteo, ovvero il bordo rettilineo in corrispondenza della cucitura 16 posteriore centrale, e/o l’inserimento di una fettuccia elastica 17 pretensionata nella cucitura, e/o l’inserimento di un cordoncino 18 nella cucitura, sono tutte soluzioni che possono essere adottate anche in pantaloni di tipo convenzionale per l’esperto del ramo. Tali soluzioni tecniche non sono dunque da intendersi limitate all’indumento secondo l’invenzione.

La parte di cintura 10 comprende un elemento allungato inferiore 10B ed uno superiore 10A sostanzialmente di forma convenzionale ed atti ad essere uniti tra loro lungo bordi 10D e 10E. L'elemento inferiore 10B prevede un bordo inferiore 10C presentante le due porzioni estremali 10F atte ad essere unite al bordo superiore 9G degli elementi 9A 9B della parte posteriore 2 come precedentemente descritto. Per migliorare il posizionamento della parte di cintura 10 e impedire un suo scivolamento verso il basso, la faccia interna degli elementi di cintura 10A 10B, o almeno quella dell'elemento superiore 10A prevede una fettuccia elastica che rimane in vista 24 (fig. 16), ad esempio in silicone o con una superficie esterna siliconata, atta ad aumentare l’aderenza della parte di cintura 4 alla pelle.

Vantaggiosamente una porzione estremale superiore 19E degli inserti 19A si estende anche su due porzioni 10H dell'elemento inferiore 10B della parte di cintura 10, in modo da prolungare l'effetto contenitivo e modellante anche nella parte di cintura.

Preferibilmente secondo l’invenzione l’altezza J1 (fig. 2) del punto di massimo M8 della porzione posteriore della parte di cintura 10 dal punto di cavallo frontale à ̈ significativamente maggiore rispetto alla corrispondente altezza J2 del punto di massimo M9 della porzione frontale della cintura 4. Preferibilmente, l’altezza maggiore J2 à ̈ maggiore dell’altezza minore J1 di un tratto compreso tra il 30% ed il 70% di J1 e più preferibilmente tale tratto à ̈ pari a circa il 50% di J1 (cioà ̈ J2=J1 50%J1). Ad esempio in un indumento di taglia S, J1 à ̈ uguale a 18 cm e J2 à ̈ pari a 27 cm. Grazie a questa particolare conformazione dell'indumento che ha posteriormente una vita molto alta, e frontalmente una vita bassa, da un lato si accentua l’effetto di slanciamento dei fianchi, e d’altro canto la parte di cintura 10 viene a posizionarsi in una posizione sostanzialmente al di sopra o circa in corrispondenza del margine superiore delle natiche, ovvero, quando l'indumento à ̈ indossato circa in corrispondenza dell’articolazione sacro iliaca. Da questa posizione, grazie alla particolare conformazione dei componenti della parte posteriore dell’indumento, precedentemente descritti, la cintura 10 e gli insert1 19A sono atti ad esercitare una forza di trazione diretta verso l’alto sulle porzioni 2B della parte posteriore 2 che si traduce:

- in una spinta almeno parziale almeno delle parti centrali delle natiche stesse vero l’alto,

- in una spinta della cucitura posteriore centrale 16 dell’indumento all’interno del solco gluteo;

- in una significativa aderenza del tessuto posteriore dell’indumento alle natiche.

Questa combinazione di effetti si traduce complessivamente in un rimodellamento della forma delle natiche di chi indossa l’indumento.

La parte laterale 3 dell'indumento prevede l'elemento 21 che presenta una porzione inferiore 21A di forma sostanzialmente rettangolare ed atta a fasciare inferiormente le gambe ed una porzione superiore 21B di forma approssimativamente triangolare o a punta, atta a fasciare superiormente e lateralmente le gambe, che prevede una porzione terminale triangolare 21C delimitata dai tratti superiori 30E e 30H rispettivamente delle cuciture frontale 30A e posteriore 30C dell'indumento. In corrispondenza della faccia interna di questa porzione terminale triangolare 21C della parte laterale 3 dell'indumento à ̈ previsto un ulteriore inserto 19B (fig. 4) di un materiale identico a quello dell'inserto 19A precedentemente descritto. Grazie a questo inserto 19B la porzione terminale triangolare 21C della parte laterale 3 dell'indumento presenta un’aumentata tenacità e/o un aumentato modulo elastico ed à ̈ dunque atta (come già la porzione 2A della parte posteriore 2) a contenere e modellare i fianchi di chi indossa l'indumento.

Tutte le parti dell’indumento, eccetto gli inserti 19A e 19B sono vantaggiosamente realizzati in unico tessuto, presentante identiche caratteristiche tecniche.

L'indumento secondo l'invenzione à ̈ preferibilmente realizzato in un convenzionale tessuto per uso sportivo, ad esempio:

- in un tessuto in microfibra sintetica, ad esempio in nylon,

- o in un tessuto comprendete: una fibra naturale, ad esempio cotone (in percentuale compresa tra il 50% e 80%), una microfibra, ad esempio nylon, (in percentuale compresa tra 10% e 30%), ed un elastomero, ad esempio elastan, (in percentuale compresa tra il 5% e il 20%);

- o in un tessuto comprendete: una fibra naturale, ad esempio cotone (in percentuale compresa tra il 50% e 80%), e una microfibra, ad esempio nylon, (in percentuale compresa tra 10% e 40%);

- o in un tessuto comprendete una fibra naturale, ad esempio cotone (in percentuale compresa tra il 50% e 80%), e un elastomero, ad esempio lycra, (in percentuale compresa tra 10% e 40%).

A titolo di esempio tessuti adatti allo scopo sono i tessuti commercializzati con il marchio D.I.W.O. (dry in wet out) 200 cotton strech o DIWO 140 cotton fleece o DIWO 160 techno fleece della società Italiana Freddy.

L’indumento potrebbe essere realizzato anche con altri usuali tessuti tecnici, per indumenti sportivi, del tipo ad elevata traspirabilità. L’elevata traspirabilità dei tessuti essendo ad esempio ottenuta per caratteristiche di composizione dei tessuti, ad esempio nei tessuti in polipropilene, o per caratteristiche di costruzione del tessuto, ad esempio nel tessuto DIWO di cui sopra, o per caratteristiche di pretrattamento traspirante, ad esempio a mezzo di additivi chimici applicati su tessuti di ogni genere.

L’indumento può essere realizzato anche in un tessuto del tipo a maglia ad esempio in un tessuto a maglia in trama, doppio jersey, o del tipo a maglia rasata o jersey, o a maglia rovesciata o maglia a costa, o costa 1:1, o a maglia incrociata o interlock o felpa, o jersey singolo.

E’ da sottolineare che il tessuto DIWO di cui sopra à ̈ un tessuto a maglia con costruzione jersey.

Nelle figure 5-8 à ̈ mostrata una seconda forma di realizzazione di un indumento secondo l'invenzione, che ne semplifica la produzione, le parti dell’indumento in comune con l’indumento precedentemente descritto non verranno nel seguito ulteriormente descritte in dettaglio e verranno indicate con la stessa numerazione utilizzata con riferimento alle figure 1-4, ma con l'aggiunta del numero 100.

In questa seconda forma di realizzazione le differenze sostanziali rispetto all’indumento precedentemente illustrato sono legate al fatto che l’indumento prevede solo due coppie elementi 109A, 109B, 120 che cuciti tra loro sono atti a formare le parti frontali 101, posteriore 102 e laterale 103 dell’indumento.

Secondo questa variante, gli elementi 120 (fig. 8) che una volta cuciti insieme sono atti a realizzare la parte frontale 101 e quella laterale 103, comprendono anche l’elemento che nella precedente forma di realizzazione era stato indicato come elemento 21 atto a formare la parte laterale 3 dell’indumento.

L’indumento secondo questa variante inoltre, non presenta più il secondo inserto 19B a forma di triangolo, e presenta vantaggiosamente un inserto 119A con una porzione inferiore 119D a forma di punta.

E’ da sottolineare però che l’inserto 119A potrebbe anche essere utilizzato nell’indumento di cui alle figure 1-4, al posto di quello indicato in dette figure con la numerazione 19A e viceversa, l’inserto 19A potrebbe essere utilizzato nell’indumento di cui alle figure 5-8 al posto di quello con la porzione inferiore a punta 119A. L’indumento secondo questa forma di realizzazione comprendendo due parti in meno rispetto al precedente à ̈ più semplice e più rapido da produrre.

Nelle figure 9-12 à ̈ mostrata una terza forma di realizzazione di un indumento secondo l'invenzione, che ne semplifica ulteriormente la produzione, le parti dell’indumento in comune con l’indumento precedentemente descritto non verranno nel seguito ulteriormente descritte in dettaglio e verranno indicate con la stessa numerazione utilizzata con riferimento alle figure 1-4, ma con l'aggiunta del numero 200.

In questa terza forma di realizzazione le differenze sostanziali rispetto all’indumento precedentemente illustrato sono legate al fatto che l’indumento prevede solo due elementi 250 che cuciti tra loro sono atti a formare le parti frontali 201 e posteriore 202 e laterale 203 dell’indumento.

Secondo questa variante, l’elemento 250 (fig. 12) comprende in unico pezzo gli elementi 20 21 9A, che nella precedente forma di realizzazione erano stati indicati come elemento atti a formare rispettivamente la parte frontale 1 quella laterale 3 e quella posteriore 2. In questa forma di realizzazione, inoltre, la parte di cintura 210 prevede un solo elemento 210A †̃ a forma di fascia rettangolare al quale, nella sua parte posteriore ed in corrispondenza del suo bordo inferiore sono vincolati due elementi 210B atti a collegare il bordo superiore 209G 209G’ degli elementi 209A 209B della parte posteriore 2 al bordo inferiore 210E dell’elemento di cintura 210A’.

Secondo questa variante quindi, la cucitura posteriore 230C (fig. 9) e la cucitura laterale indicata con 30D e 130D nelle precedenti forme di realizzazione, non sono più presenti.

Tutte le altre caratteristiche tecniche e possibili varianti precedentemente descritte con riferimento alla prima ed alla seconda forma di realizzazione rimangono invariate anche per questa terza forma di realizzazione.

Si vuole infine ribadire che le forme di realizzazione sin qui descritte sono state fornite a titolo esemplificativo e che sono possibili numerose varianti tutte rientranti nel medesimo concetto inventivo e che, in particolare, la conformazione e/o le dimensioni, e/o i materiali delle diverse parti di un indumento secondo una delle forme di realizzazione potrebbe essere adottato anche in una altra delle forme di realizzazione.

Claims (12)

1. RIVENDICAZIONI 1) Indumento per modellare le natiche ed i fianchi femminili, in particolare un indumento sportivo per fitness, danza o ginnastica, comprendente: - una parte posteriore (2, 102 202) atta a coprire interamente le natiche ad eccezione di una loro porzione terminale superiore (S5), - una parte frontale (1, 101, 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, - ed una parte (10, 110, 210) di cintura atta a coprire almeno detta porzione superiore terminale (S5) delle natiche, caratterizzato dal fatto che: - la parte posteriore (2, 102, 202) comprende due elementi posteriori (9A, 9B: 109A 109B; 209A 209B) ciascuno dei quali comprende: prime porzioni (2A, 102A 202A), atte a coprire: una porzione terminale inferiore (S1) delle natiche, una porzione laterale (S2) delle natiche, e una porzione dei fianchi, e seconde porzioni (2B, 102B 202B), atte a coprire: una porzione centrale (S3) delle natiche ed una porzione centrale inferiore delle natiche in corrispondenza del cavallo posteriore (C) dell’indumento; - che la parte posteriore (2, 102, 202) prevede, vincolata alla sua faccia interna, e in corrispondenza di ciascuna delle sue prime porzioni (2A, 102A, 202A) un inserto (19A, 119A, 219A) atto ad aumentare il modulo di elasticità e/o la tenacità di dette prime porzioni (2A, 102A, 202A) rispetto alle seconde porzioni (2B, 102B, 202B) di detta parte posteriore (2, 102 202), - e che i due elementi posteriori (9A, 9B: 109A 109B; 209A 209B) della parte posteriore (2, 102, 202) sono vincolati tra loro lungo rispettivi bordi laterali (9F, 109F, 209F) da una linea di cucitura posteriore centrale (16, 116, 216) atta a posizionarsi sul solco intergluteo (S4) delle natiche; detti bordi laterali (9F, 109F, 209F) avendo in vista in pianta, prima di essere cuciti tra loro, un andamento rettilineo atto a favorire l’inserimento della linea di cucitura (16, 116, 216) di detti bordi nel solco intergluteo (S4) delle natiche e l’aderenza di detti due elementi alle natiche quando l’indumento à ̈ indossato.
2. 2) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che la linea di cucitura centrale posteriore (16, 116, 216) atta ad essere posizionata in corrispondenza del solco intergluteo (S4), presenta organi (17, 117, 217) atti a favorire l’inserimento di detta cucitura in detto solco.
3. 3) Indumento secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detti organi comprendono una fettuccia elastica (17, 117, 217, 18, 218, 118) cucita all’interno dell’indumento su detta cucitura in uno stato di pretensionamento, in modo tale che detta fettuccia quando l’indumento à ̈ indossato, tiri detta cucitura e la spinga nel solco intergluteo, e/o un cordino (18) previsto all’interno dell’indumento e presentante un tratto cucito a un punto di cavallo (C) e per il resto scorrevole in un’asola (19) prevista in corrispondenza di detta cucitura (16) e con dei capi liberi (18 A) che fuoriescono da detta asola in corrispondenza di una parte di cintura (4, 104, 204) in modo che tirando detto cordino (18) e annodando i suoi capi (18A) à ̈ possibile pretensionare la cucitura (16) in modo da favorirne l’inserimento in detto solco.
4. 4) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che l’inserto (19A, 119A, 219A) atto ad aumentare il modulo di elasticità e/o la tenacità di dette prime porzioni (2A, 102A, 202A) rispetto alle seconde porzioni (2B, 102b, 202B) di detta parte posteriore (2, 102 202), à ̈ un inserto in una materia plastica, preferibilmente in poliuretano, ancora più preferibilmente in silicone, che viene fatta aderire alla faccia interna di dette prime porzioni (2A, 102A, 202A).
5. 5) Indumento secondo la rivendicazione 4 caratterizzato dal fatto che l’inserto presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: - spessore compreso tra 0,02 e 0,5 mm - peso compreso tra 30 e 130 g/m2, - superficie continua o presentante una pluralità di fori atti a favorire la traspirazione.
6. 6) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che almeno la parte posteriore ( 2, 102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, la parte frontale ( 1, 101, 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, e una parte laterale (3, 103, 203 ) atta a coprire lateralmente le gambe, sono tutte realizzate in uno stesso tessuto avente identiche caratteristiche tecniche per tutte dette parti.
7. 7) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che almeno una zona delle seconde porzioni (2B, 102B 202B) atte a coprire una porzione centrale (S3) delle natiche presenta una forma a coppa.
8. 8) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che una prima distanza (J1) misurata tra: il punto più alto (M8) di una parte di cintura (10; 110; 210) della parte posteriore (2; 102; 202) dell’indumento, e un punto di cavallo posteriore (C) dell’indumento, à ̈ maggiore rispetto a una seconda distanza (J2) misurata: tra il punto più alto (M9) di detta parte di cintura (10, 110 210) della parte frontale (1) e il punto di cavallo frontale (C’), la differenza tra detta prima distanza (J2) e la seconda distanza (J1) essendo almeno pari al 30% della seconda distanza (J1).
9. 9) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che la parte posteriore (2) Ã ̈ costituita solo da due elementi posteriori (9A, 9B; 119A 119B; 219A 219B).
10. 10) Indumento secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che ciascuna delle due parti (9A, 9B; 109A 109B 209A 209B) del secondo elemento (9, 109 209) presenta un bordo superiore (9E, 109E 209E) atto ad essere vincolato ad un corrispondente bordo inferiore (10A, 110A, 210A) di una porzione del terzo elemento (10, 110, 210), che detto bordo superiore (9E, 109E, 209E) presenta un andamento arcuato rivolto verso un punto di cavallo (C) del pantalone, e che detto bordo inferiore (10A, 110A 210A) presenta un andamento sostanzialmente rettilineo o arcuato differente rispetto a quello di detto bordo superiore (9E, 109E 209E), in modo che quando detti due elementi sono accostati tra loro prima di essere vincolati tra loro determinano una zona priva di tessuto (20) atta ad essere chiusa da una cucitura (21) che unisce detti bordi.
11. 11) Set di pantaloni, in particolare di pantaloni per modellare le natiche femminili, in cui ciascun indumento di detto set, comprendente: - una parte posteriore (2, 102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, - una parte frontale (1, 101, 201) atta coprire almeno parzialmente l’addome, caratterizzato dal fatto che tutti i pantaloni di detto set prevedono detta parte frontale e detta parte posteriore parte aventi sostanzialmente uguali forme e dimensioni ad eccezione di una porzione centrale (2B, 102B 202B) di detta parte posteriore (2, 102, 202), atta a coprire almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, che presenta forma e/o dimensioni differenti per ciascun indumento di detto set, così da realizzare pantaloni atti ad adattarsi a diverse dimensioni delle porzioni centrali (S3) delle natiche.
12. 12) Set di pantaloni secondo la rivendicazione 12 caratterizzato dal fatto che: - la posteriore (2, 102, 202) atta a coprire almeno parzialmente le natiche, comprende: due elementi posteriori (9A, 9B: 109A 109B; 209A 209B) ciascuno dei quali comprende: prime porzioni (2A, 102A 202A), atte a coprire: una porzione terminale inferiore (S1) delle natiche, una porzione laterale (S2) delle natiche, e una porzione dei fianchi, e seconde porzioni (2B, 102B 202B), atte a coprire: almeno una porzione centrale (S3) delle natiche, - che dette seconde porzioni presentano una forma a coppa, - e che dette porzioni presentanti una forma a coppa di ciascun indumento di detto set presentano uguale dimensioni e forma del loro bordo perimetrale, e/o diverse altezze (H1, H2, H3) di detta coppa per ciascun indumento del set.