WO2023099822A1 - Procédé d'impression sur un textile de laize etroite - Google Patents

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WO2023099822A1
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textile
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PCT/FR2022/051875
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Benoit NEYRET
Sylvain RIVOIRE
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Neyret Textile Identification
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Publication date
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    • D06P5/2066—Thermic treatments of textile materials
    • D06P5/2083—Thermic treatments of textile materials heating with IR or microwaves

Definitions

  • the invention relates to the technical field of textile finishing, and more particularly to that of printing on narrow textiles.
  • Printing on narrow fabric is a known process for producing various textile articles, such as decorative ribbons for wrapping gift packages, personalized ribbons for making neck straps or bracelets such as for festivals or fairs, or even to create ready-to-wear labels.
  • the textile is said to be narrow, in the sense that its width is always less than 300 mm, generally less than 100 mm, and typically between 10 and 50 mm.
  • a narrow textile is generally packaged:
  • the rolled length is generally at least 1000 times greater than the width.
  • the solidity of the print for example its resistance to domestic washing, possibly measured according to the ISO 6330 standard;
  • Digital printing makes it possible to have very short adjustment times and to easily obtain multicolored prints.
  • digital textile printing is generally suitable for large width textiles only, i.e. greater than 300mm.
  • the printing is carried out in semi-rotary mode: the textile is unrolled and brought under a printing station.
  • a carriage carrying a printing head traverses the textile transversely, so as to print a transverse strip of the textile.
  • the textile advances one step, corresponding to the width of the printing strip, then the advance of the textile stops and a new printing cycle starts. Double-sided digital printing on textiles is non-existent.
  • One of the aims of the invention is to overcome the drawbacks of the prior art, by proposing a printing method and a printing machine configured to print narrow-width textile, in multicolored, which is suitable for small series.
  • a process for printing a continuously unrolled textile having a width of between 0.5 and 300 mm has been developed.
  • the digital printing of the textile is of the inkjet type on demand, and the textile scrolls under a fixed print head.
  • the print strip printed by the head is of sufficient width to print the width of the textile, and there is no longer any need to move back and forth transversely with the print head.
  • the production rate is improved.
  • the print head Since the print head is fixed, its mechanical, electronic, connecting and fluidic elements are preserved, and the head is less prone to breakdowns and malfunctions than on machines where the head is mobile.
  • Printing being digital, it is possible to carry out a wide variety of print jobs with little or no adjustment, and the method according to the invention is therefore suitable for small series, or even for unit series where a single copy is made.
  • Inkjet printing makes it possible to choose the type of ink to be used and makes it possible to adapt the ink according to the type of textile to be printed or according to particular constraints, such as environmental ones.
  • the digital print is variable data and includes at least two identified print files
  • the textile includes several identified portions along its length, each receiving the print of an identified file.
  • digital printing is variable data and a print job to be printed comprises at least one area for printing variable data during the print job
  • the printing method comprises a step of execution of a computer program programmed to search within a variable database, which variable data must be printed in the zone. The method is thus able to perform variable data printing, that is to say that for the same printing job, based on a fixed printing mask, certain portions of the textile comprise variable data zones which are adapted as this work is printed. This operating mode is particularly suitable for the production of composition labels.
  • the digital printing extends over the entire width. This allows you to print textures or patterns on the background of the textile, or to replace the step of dyeing the textile, previously necessary in the majority of the methods of the prior art.
  • the method comprises a step of measuring the width in real time, and a step of centering the width by relative to the printhead.
  • the method includes a real-time resizing of the print files according to a variation in the width.
  • this mode makes it possible to print the textile edge to edge, without the print being set back from the selvage, nor overflowing the border and ink being projected next to the textile.
  • the method comprises the printing of a front and a back of the textile, which makes it possible to exploit the two faces of the textile for an aesthetic purpose, for example for neckbands, or even in a goal of saving material by dividing by two the number of sheets required for composition labels for ready-to-wear.
  • the method comprises a step of reversal between a printing station of the front and a printing station of the back. This reduces the clogging of the heads, for example by avoiding the relapse of droplets, by gravity, on a print head facing upwards.
  • the method comprises a step of aligning the printing of the front and the printing of the back.
  • the alignment step is performed by visual detection of the position of the first print made during the process.
  • the method first comprises a step of calibrating the height of the print head relative to the textile, depending on a nature of the textile, such as a material comprised in the textile, or a weaving weave of the textile.
  • the method comprises prior to printing a step of coating the textile with a bonding primer, preferably by spraying the primer onto the continuously unrolled textile.
  • the method comprises a step of transverse cutting of the textile.
  • the method comprises a step of adding identification and/or authentication means to the textile, such as printing a code or depositing a RFID transponder.
  • the textile obtained can for example serve as a means of proof to certify the authenticity of the article on which it is fixed.
  • the invention also relates to a machine configured to implement the textile printing process according to the aforementioned characteristics.
  • a machine includes among others:
  • the means for guiding the textile being configured to make the textile scroll under the printing means.
  • FIG.1 is a diagram illustrating the method according to the invention.
  • FIG.2 is a diagram of a narrow textile printed according to the method of the invention.
  • FIG.3 is a diagram of a narrow textile printed according to a variant of this process.
  • FIG.4 is a diagram of a narrow textile printed using another variant of this process.
  • FIG. 1 illustrates two particular embodiments comprising the steps detailed below.
  • an unwinder can comprise a first station unwinding a first reel of textile (T), while a second station stores a second reel fabric (T).
  • the replacement of the first coil by the second can be done manually by an operator, or automatically, for example if the first station and the second station are mounted on a barrel adapted for this purpose.
  • the method may include a step of pretreating the textile (T), with a view to improving the quality of the printing performed on the textile (T) . It could be :
  • This preprocessing can be carried out for example:
  • a bonding primer (20) which improves the chemical compatibility between the textile (T) and the printing ink used; and which possibly makes it possible to improve the mechanical structure of the textile (T), by reducing the rate of fibrils present on its surface, by limiting the size and/or the number of asperities of the textile (T);
  • an electrical type treatment system such as plasma or corona treatment, making it possible to modify the surface tension or the wettability of the textile (T).
  • the coating step (20) can be carried out by any suitable technique, such as padding, spraying, or preferably using a head similar to an inkjet head, c i.e. the primary is projected on demand:
  • the padding impregnates the entire textile (T) in a single step, but the primer consumption is higher and the textile (T) is more difficult to dry; - conversely, spraying and preferably jet on demand consume less primer because its application can be located only where the textile (T) will be printed, and the textile (T) includes less primer and therefore its drying will be facilitated.
  • drying is used in a general way, and covers both drying by evaporation of the solvent, and polymerizations and crosslinking that may be necessary depending on the chemistry of the primer used.
  • the drying step can therefore be carried out by means of heating resistors, lamps emitting in the infrared spectrum or in the ultraviolet spectrum, etc.
  • the method comprises a first step of coating a bonding primer (20a) and a second step of coating a bonding primer (20b), so that the front as well as the back of the textile (T) receive the bonding primer.
  • the method can therefore comprise a first turning step (30a), carried out by means of suitable guides, between the first step of coating a bonding primer (20a) and the second step of coating a bonding primer. hooking (20b).
  • the method includes a step of digital inkjet printing on demand (40a).
  • the printing step (40a) is necessarily associated with a drying step.
  • drying is used here in a broad sense.
  • the printing is preferably carried out by four-color process in order to be able to reproduce any shade, for example a given Pantone® reference.
  • the printing step (40a) may optionally include the prior printing of a white background, in order to deposit on the textile (T) a white undercoat making it possible to then obtain a four-color printing which is more contrasted and better visible.
  • the method is advantageously adapted to be able to print different types, or different natures of textile (T).
  • T The nature of a textile is defined, among other things, by the following characteristics:
  • the material or mixture of materials that composes it can be natural fibers such as cotton, artificial fibers such as viscose, or even synthetic fibers such as polyester;
  • the nature of the textile (T) has an impact on its permeability to fluids, and in particular to printing ink.
  • the primer coating step (20), and especially the printing step (40) must be configured according to the nature of the textile (T).
  • the method advantageously comprises a prior step of calibrating the print head with respect to the textile.
  • This calibration may include:
  • the thickness of the textile (T) being a priori different from one nature to another, it is first necessary to modify the height of the print heads on the machine. Then, depending on the texture of the textile (T), and among other things depending the quantity of fibrils present on its surface, it may be necessary to modify the height of the printing heads with respect to the surface of the textile (T).
  • the flow rate of the heads can be adapted according to the permeability of the textile, in order to avoid phenomena of smudging or haloing.
  • This preliminary calibration phase makes it possible to optimize the quality of the print obtained.
  • printing is preferably variable data, that is to say that a single print job, corresponding to a given layout, includes:
  • variable data i.e. they are not constant for the entire printing of this job.
  • This is generally a clothing size or maintenance recommendations in the case of composition labels, or even an identification and/or traceability code, such as an alphanumeric code or a code visual such as a barcode or a 2D code such as a QR code or a Datamatrix.
  • a fixed zone (203) is dedicated to the printing of the logo, which is repeated on each label obtained after the cutting of the textile (T);
  • a first variable zone (201) is dedicated to printing the color of the garment on which the label will be affixed;
  • variable zone (202) is dedicated to printing the size of the garment on which the label will be affixed;
  • variable zone (204) is dedicated to printing the maintenance recommendations for the garment on which the label will be affixed.
  • the print job is therefore linked to a database, indicating each combination of variable data to be printed in the different zones, as well as the number of labels to be printed for each of these combinations.
  • This embodiment is particularly suitable for the production of composition labels or traceability and/or authentication labels, but it is also suitable for the production of other textile articles, such as lanyards. for festivals allowing for example to differentiate categories of public, guests and staff of the organization, while having common fixed data ensuring the visual homogeneity of the whole.
  • the method comprises a step of aligning the second print to be made, with respect to the first print already made, whether it is the front or the back. back.
  • This synchronization can be done mechanically by means of an adjustable yoke, or preferably by electronic synchronization, by the use of an optical sensor detecting the position of the first print, and then triggering the second print by related to this detection.
  • An adjustable wrap is suitable for stable production with little variability: it should not be necessary to readjust the wrap regularly.
  • the method according to the invention aims on the contrary to be versatile, with reduced batch sizes, an optical sensor is more suitable.
  • the printing stops set back from the edges of the fabric, then the latter is split, that is to say cut in the direction of its length, in order to that the unprinted parts of the fabric are removed.
  • the position of the slit is adjusted to the position of the print, so that a variation in the width of the fabric, corresponding to the manufacturing tolerances, is eliminated during the slitting stage.
  • the textile (T) is printed while it has the width of the finished product: in the case of the ribbon with real selvages, that is to say obtained by weaving, the textile (T) will not be slit after printing. Therefore, the management of variations in the width of the textile (T) is important to guarantee the desired qualitative aspect. In practice, the width is always less than 300mm, generally less than 100mm, and typically between 10 and 50mm.
  • a first embodiment provides that the textile (T) is centered under the print head during the printing steps.
  • the width variation can come from an inaccuracy of the cut in the case where the textile (T) is obtained by slitting, or from a variation in the tension of the threads during weaving if the textile (T) is directly obtained by weaving.
  • Figure 3 shows a textile (T) comprising a first portion (P1) where the width is too wide, and a second portion (P2) where the width measures its nominal value.
  • the centering can be obtained mechanically and without measurement, for example by means of guides with return springs bearing on each selvage of the textile (T), but preferably, the centering is obtained by measuring in time real value of the width, and by the electromechanical repositioning of textile guide means (T) under the print head.
  • the refocusing step consists of measuring the real value of the width at successive points, and of distributing the difference between the width of the print and the value of the width evenly.
  • the measurement is carried out by any suitable means, for example an optical measurement.
  • a first measurement of width provides a value (L1).
  • the difference between the first measurement (L1 ) and the width of the print (Li) is distributed, so that a first gap between the print and the left edge (eg1 ) is equal to the first gap between the print and the right edge (ed1 );
  • a second width measurement provides a value (L2).
  • the difference between the second measurement (L2) and the width of the print (Li) is distributed, so that the second gap between the print and the left edge (eg2) is equal to the second gap between the print and the right edge (ed2); And so on.
  • the width of the print (Li) is constant, and it is the gaps between the edge of the print and the borders which vary along the length of the textile (T), the print always remaining centered.
  • the width of the print (Li) varies along the length of the textile (T), so that the gap between the edge of the print and the selvage is constant.
  • This mode can be chosen for aesthetic reasons, or if you want to perform a so-called "edge-to-edge” printing, that is to say that the aforementioned difference is zero, and that the printing goes up to 'on the edge. In this case, a variation in the width has a detrimental impact:
  • the gap between the print and the left edge is constant, and is equal to the gap between the print and the right edge (ed). It is recalled that in the case of edge-to-edge printing, then said deviations have a zero value.
  • the width of the print is adapted along the textile (T).
  • a textile (T) comprises a first portion (P1) where the width is too wide, and a second portion (P2) where the width measures its nominal value
  • different measurements of the width lead to adapted print width values (Li1, Li2, Li3, Li4).
  • the homothetic deformation of the image to be printed can be up to 20%.
  • the process is suitable for printing on textiles (T) with up to 20% variation in width, which is sufficient for the width tolerances generally observed.
  • This mode therefore incorporates a combination of technologies allowing the on-the-fly resizing of the images according to the width, and their repositioning on the width by centering.
  • the method may comprise a step (50) of placing pre-encoded RFID transponders, or possibly a step (50) of encoding and placing RFID transponders.
  • transponders can have different uses:
  • This mode is suitable for making personal textile items, such as bracelets or chokers that can be used as means of access and/or means of payment, or even on labels making it possible to certify the authenticity of the article they equip;
  • the transponders are dual technologies and allow the advantages of these two technologies to be combined.
  • the installation of the transponders is done at regular intervals, and preferably marked with respect to the printing step.
  • the authentication function and the traceability function obtained by RFID can be supplemented by printing an identification and/or authentication code. It is preferably a visual code of the 2D code type, such as a QR code, a Datamatrix code or a specific proprietary technology code.
  • the method may also include a quality control step (60).
  • This quality control step can include a visual or optical inspection of the print, for example to check the absence of stains, the good legibility of printed information, the good reading of the RFID transponder or even the adequacy between the printed information. and the information contained in the memory of the RFID transponder.
  • this step makes it possible to check their good readability on the flexible support that is the textile (T). Indeed, the printing of codes supposed to be of a particular shape, for example square, is more difficult on textiles. This difficulty is exacerbated if the code is part of the variable data, and it changes regularly during printing. The control of its correct reading is then advantageous.
  • the process can be stopped, but preferably the process is not stopped and the defective part is indicated, for example by the filing of a visual marker, possibly by inkjet printing.
  • the defective part is signaled during a signaling step (70) during which a separator is inserted or deposited, commonly called “flag", intended to protrude from the textile (T) in order to to be seen.
  • a separator is inserted or deposited, commonly called “flag"
  • variable data label printing this flag is used to signal a change of variable data combination within a print job. Indeed, some combinations of variable data are printed in small numbers, and possibly in a single copy, whereas it is advantageous to package the labels cut out in stacks of 100, 200, or even 500 labels.
  • the textile (T) is conditioned:
  • the winding step (80) may require going back and forth with the textile (T) in order to produce coils whose width is greater than the width of the textile (T).
  • the winder used during the winding step (80) preferably comprises several stations, so that the operator using the machine can replace a complete printed textile reel (T), while another reel is being completed.
  • the cutting step (90) can be carried out by any suitable means such as so-called “cold” mechanical cuts, so-called “hot” fusion cuts, laser cuts, or even laser-assisted cuts. ultrasound.
  • the cutting can be done at the same step as the printing, in order to obtain labels. In other cases, the cut can be made with a larger pitch, so as to obtain ribbons or textile accessories with several repetitions of the printed pattern.
  • the cutout can be aligned with the printing, with optical tracking means similar to those used for aligning the front and back.
  • the labels obtained can be placed loose in a container such as a bag, or preferably be conveyed during a conveying step (91), in order to be packaged during a stacking step (92).
  • the stacker used during this stacking step (92) preferably comprises several stations, or magazines, so that the operator can handle an already complete stack, while another stack is being constituted.
  • control step (60) can be carried out after the cutting step (90) so that the quality of the cut is also checked;
  • the first print (40a) can be performed just after the first primer application (20a), and the second printing step (40b) just after the second primer application step (20b). This makes it possible to require only one turning step (30) during the process.
  • the machine for implementing such a method requires guide modules adapted to narrow widths of the textile (T), in order to ensure the smooth unwinding and winding of the flexible textile (T).
  • These guide modules are in particular adapted so as not to modify the tension of the textile (T) unduly, because this would have the effect of deforming it, so that the pitch of the printing carried out would no longer correspond to the theoretical value provided. .
  • the guide modules can therefore include tensors in the case of material with significant deformations, and these tensors are calibrated or controlled so that the tension of the textile (T) is controlled.
  • the guide modules are also suitable for carrying out the back and forth necessary for winding in the form of coils.
  • the advancement of the textile (T) during the process can be generated by motorization of the guide means, and preferably by several motorizations regularly distributed so that each step of the process has its own motorization. This makes it possible to perfectly control the advance of the textile (T), in particular during the printing stages.
  • the guide means include, at the necessary places, voltage regulators and preferably optical synchronization means, between the various stations.

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Abstract

L'invention concerne un procédé d'impression d'un textile (T) déroulé en continu et présentant une laize (L) comprise entre 0,5 et 300mm. Selon l'invention, l'impression numérique (40) du textile (T) est du type jet d'encre à la demande, et le textile (T) défile sous une tête d'impression fixe.

Description

Description
Titre de l’invention : Procédé d’impression sur un textile de laize étroite
Domaine technique
[0001] L’invention se rapporte au domaine technique de l’ennoblissement textile, et plus particulièrement à celui de l’impression sur textile étroit.
Art antérieur
[0002] L’impression sur textile étroit est un procédé connu de réalisation de divers articles textiles, comme des rubans décoratifs pour l’emballage de paquets cadeaux, des rubans personnalisés pour confectionner des tours de cous ou des bracelets tels que pour des festivals ou des foires, ou encore pour réaliser des étiquettes pour le prêt à porter.
[0003] Dans ces domaines, le textile est dit étroit, dans le sens que sa laize est toujours inférieure à 300mm, généralement inférieure à 100mm, et classiquement comprise entre 10 et 50mm.
[0004] En tant que matière première, un textile étroit est généralement conditionné :
- sous forme de rouleaux où il est enroulé sur lui-même ; ou
- sous forme de bobines plus larges que la laize, et sur lesquelles le textile est trancanné, c’est-à-dire enroulé avec un va et vient sur la largeur de la bobine ; et la longueur enroulée est généralement au moins 1000 fois supérieure à la laize.
[0005] Diverses techniques d’impression sur textile existent, et chacune présente des avantages et des inconvénients selon différents critères :
- de productivité ;
- de compatibilité avec différents types de textile, et particulier les matériaux constituant ces textiles ;
- de nombre de couleurs imprimables en un seul passage sur la machine ;
- de solidité de l’impression, par exemple sa résistance au lavage domestique, éventuellement mesuré selon la norme ISO 6330 ;
- de la taille du lot économique pour un modèle à imprimer ;
- et bien entendu de compatibilité avec la laize réduite d’un textile étroit. [0006] Il est par exemple connu d’imprimer du textile étroit par flexographie ou par offset. Ces méthodes utilisent des clichés en polymère souples reproduisant sur le textile un dessin prédéfini. L’impression peut être multicolore, et il est possible d’imprimer le recto et le verso du textile en un seul passage sur la machine. Mais les temps de réglages de telles machines sont longs, aussi ces méthodes sont plutôt adaptées aux productions en grande série, par exemple de l’ordre de 500m linéaires, ce qui correspond à 10 000 étiquettes d’une longueur de 5cm. Ces méthodes ne sont donc pas versatiles et ne conviennent pas pour fabriquer des petites séries.
[0007] L’impression numérique permet d’avoir des temps de réglage très courts et d’obtenir facilement des impressions multicolores. Toutefois, l’impression numérique sur textile est généralement adaptée pour le textile en grande laize uniquement, c’est-à-dire supérieure à 300mm. Sur ces machines, l’impression est effectuée en mode semi rotatif : du textile est déroulé et amené sous un poste d’impression. Un chariot portant une tête d’impression parcourt le textile transversalement, de manière à imprimer une bande transversale du textile. Ensuite le textile avance d’un pas, correspondant à la largeur de la bande d’impression, puis l’avance du textile s’arrête et un nouveau cycle d’impression démarre. L’impression numérique recto verso sur textile est inexistante.
[0008] L’impression par transfert thermique, avec ruban encreur, permet d’obtenir une impression recto verso sur textile étroit. Le pilotage de ce type d’impression est numérique, il n’y a donc pas de cliché et la production est versatile. Toutefois, le panel de couleurs imprimable est limité par la disponibilité des rubans encreurs sur le marché, et toutes les teintes ne sont pas réalisables. En particulier, il n’est pas possible de faire de la quadrichromie.
Exposé de l’invention
[0009] L’un des buts de l’invention est de pallier les inconvénients de l’art antérieur, en proposant un procédé d’impression et une machine d’impression configurés pour imprimer du textile en laize étroite, en multicolore, qui soit adapté aux petites séries. [0010] À cet effet, il a été mis au point un procédé d’impression d’un textile déroulé en continu et présentant une laize comprise entre 0,5 et 300mm. [0011] Selon l’invention, l’impression numérique du textile est du type jet d’encre à la demande, et le textile défile sous une tête d’impression fixe.
[0012] De cette manière la bande d’impression imprimée par la tête est de largeur suffisante pour imprimer la laize du textile, et il n’y a plus besoin d’effectuer des va et vient transversaux avec la tête d’impression. La cadence de production est améliorée.
[0013] La tête d’impression étant fixe, ses éléments mécaniques, électroniques, connectiques et fluidiques sont préservés, et la tête est moins sujette aux pannes et aux dysfonctionnements que sur les machines où la tête est mobile.
[0014] L’impression étant numérique, il est possible de réaliser une grande diversité de travaux d’impression avec pas ou peu de réglages, et le procédé selon l’invention est donc adapté aux petites séries, voir aux séries unitaires où un seul exemplaire est fabriqué.
[0015] L’impression jet d’encre permet de choisir le type d’encre à utiliser et permet d’adapter l’encre en fonction du type de textile à imprimer ou en fonction de contraintes particulières, telles qu’environnementales.
[0016] Avantageusement, l’impression numérique est à données variables et comprend au moins deux fichiers d’impression identifiés, et le textile comprend sur sa longueur plusieurs portions identifiées recevant chacune l’impression d’un fichier identifié. Plus particulièrement, l’impression numérique est à données variables et un travail d’impression à imprimer comprend au moins une zone d’impression d’une donnée variable lors du travail d’impression, et le procédé d’impression comprend une étape d’exécution d’un programme d’ordinateur programmé pour rechercher au sein d’une base de données variables, quelle donnée variable doit être imprimée dans la zone. Le procédé est ainsi apte à effectuer des impressions à données variables, c’est-à-dire que pour un même travail d’impression, basé sur un masque d’impression fixe, certaines portions du textile comprennent des zones de données variables qui sont adaptées au fur et à mesure de l’impression de ce travail. Ce mode de fonctionnement est particulièrement adapté pour la production d’étiquettes de composition.
[0017] Afin de pouvoir imprimer des décors sur l’intégralité du textile, l’impression numérique s’étend sur toute la laize. Cela permet d’imprimer des textures ou des motifs sur l’arrière-plan du textile, ou encore de remplacer l’étape de teinture du textile, préalablement nécessaire dans la majorité des procédés de l’art antérieur.
[0018] Afin que l’impression soit centrée sur la laize, même dans le cas où la laize varie le long du textile, le procédé comprend une étape de mesure en temps réel de la laize, et une étape de centrage de la laize par rapport à la tête d’impression.
[0019] Pour que la position de l’impression par rapport à la position des lisières du textile soit toujours constante, le procédé comprend un redimensionnement en temps réel des fichiers d’impression en fonction d’une variation de la laize. En particulier, ce mode permet d’imprimer le textile bord à bord, sans que l’impression ne soit en retrait de la lisière, ni qu’elle ne déborde de la liséré et que de l’encre soit projetée à côté du textile.
[0020] Avantageusement, le procédé comprend l’impression d’un recto et d’un verso du textile, ce qui permet d’exploiter les deux faces du textile dans un but esthétique, par exemple pour les tours de cous, ou encore dans un but d’économie de matière en divisant par deux le nombre de feuillets nécessaires aux étiquettes de composition pour le prêt à porter.
[0021] De manière qu’au sein de la machine d’impression, les têtes d’impression soient toujours orientées vers le bas, le procédé comprend une étape de retournement entre un poste d’impression du recto et un poste d’impression du verso. Cela diminue l’encrassement des têtes, en évitant par exemple la rechute de gouttelettes, par gravité, sur une tête d’impression orientée vers le haut.
[0022] Pour qu’il n’y ait pas de décalage entre l’impression du recto et l’impression du verso, le procédé comprend une étape d’alignement de l’impression du recto et de l’impression du verso. De préférence, l’étape d’alignement est réalisée par détection visuelle de la position de la première impression réalisée lors du procédé.
[0023] De manière à pouvoir imprimer différents types, ou natures de textiles, le procédé comprend au préalable une étape d’étalonnage de la hauteur de la tête d’impression par rapport au textile, en fonction d’une nature du textile, telle qu’un matériau compris dans le textile, ou une armure de tissage du textile.
[0024] Pour améliorer la solidité de l’impression, par exemple sa résistance aux frottements, au lavage, ou encore à l’usure, le procédé comprend préalablement à l’impression une étape d’enduction du textile par un primaire d’accrochage, de préférence par pulvérisation du primaire sur le textile déroulé en continu.
[0025] Dans un mode de réalisation adapté à la fabrication d’articles textiles découpés tels que des tours de cous, des bracelets ou encore des étiquettes, le procédé comprend une étape de découpe transversale du textile.
[0026] Afin de pouvoir fabriquer des articles textiles fonctionnalisés, le procédé comprend une étape d’ajout de moyens d’identification et/ou d’authentification sur le textile, tels que l’impression d’un code ou la dépose d’un transpondeur RFID. Le textile obtenu peut par exemple servir de moyen de preuve pour attester de l’authenticité de l’article sur lequel il est fixé.
[0027] L’invention concerne également une machine configurée pour mettre en œuvre le procédé d’impression sur textile selon les caractéristiques précitées. Une telle machine comprend entre autres :
- des moyens de déroulage du textile ;
- des moyens de guidage du textile, et en particulier adaptés aux contraintes du textile étroit ;
- des moyens d’impression numérique jet d’encre qui sont fixes sur la machine, les moyens de guidage du textile étant configurés pour faire défiler le textile sous les moyens d’impression.
Brève description des dessins
[0028] [Fig.1] est schéma illustrant le procédé selon l’invention.
[0029] [Fig.2] est un schéma d’un textile étroit imprimé selon le procédé de l’invention.
[0030] [Fig.3] est un schéma d’un textile étroit imprimé selon une variante de ce procédé.
[Fig .4] est un schéma d’un textile étroit imprimé selon une autre variante de ce procédé.
Description détaillée de l’invention [0031] En référence aux figures 1 à 4, le procédé selon l’invention permet d’imprimer des textiles étroits (T) de manière nouvelle et avantageuse. La figure 1 illustre deux modes de réalisations particuliers comprenant les étapes détaillées ci-après.
[0032] Le textile (T) est stocké et déroulé au fur et à mesure lors d’une étape (10). Afin de diminuer les temps d’arrêts lors de la réalimentation en textile (T) lorsque le stock est épuisé, un dérouleur peut comprendre un premier poste déroulant une première bobine de textile (T), tandis qu’un second poste stocke une seconde bobine de textile (T). Le remplacement de la première bobine par la seconde peut être fait manuellement par un opérateur, ou de manière automatique, par exemple si le premier poste et le second poste sont montés sur un barillet adapté à cet effet.
[0033] En fonction des contraintes liées à la nature du textile ou des performances attendues, le procédé peut comprendre une étape de prétraitement du textile (T), en vue d’améliorer la qualité de l’impression effectuée sur le textile (T). Il peut s’agir :
- d’améliorer la solidité de l’impression, par exemple la tenue de l’impression lorsque le textile (T) est lavé dans le cas d’une utilisation en prêt à porter ;
- d’améliorer la définition de l’impression, afin par exemple de diminuer la taille du texte.
[0034] Ce prétraitement peut être effectué par exemple :
- par l’enduction d’un primaire d’accrochage (20), qui permet d’améliorer la compatibilité chimique entre le textile (T) et l’encre d’impression utilisée ; et qui permet éventuellement d’améliorer la structure mécanique du textile (T), en réduisant le taux de fibrilles présentes à sa surface, en en limitant la taille et/ou le nombre d’aspérités du textile (T) ;
- par l’utilisation d’un système de traitement de type électrique, tel qu’un plasma ou un traitement corona, permettant de modifier la tension de surface ou la mouillabilité du textile (T).
[0035] L’étape d’enduction (20) peut être réalisée par toute technique adaptée, comme du foulardage, de la pulvérisation, ou de préférence à l’aide d’une tête similaire à une tête de jet d’encre, c’est-à-dire que le primaire est projeté à la demande :
- le foulardage imprègne l’intégralité du textile (T) en une seule étape, mais la consommation de primaire est supérieure et le textile (T) est plus difficile à sécher ; - à l’inverse, la pulvérisation et de préférence le jet à la demande consomment moins de primaire car son application peut être localisée uniquement là où le textile (T) sera imprimé, et le textile (T) comprend moins de primaire donc son séchage sera facilité.
[0036] En effet, une dépose de primaire est associée à une étape de séchage, de manière que le textile (T) arrive sec à l’étape suivante. Le terme séchage est employé de manière générale, et couvre aussi bien le séchage par évaporation du solvant, que les polymérisations et les réticulations pouvant être nécessaires en fonction de la chimie du primaire utilisé. L’étape de séchage peut donc être effectuée au moyen de résistances de chauffage, de lampes émettant dans le spectre infrarouge ou dans le spectre ultraviolet, etc.
[0037] Si nécessaire, le procédé comprend une première étape d’enduction d’un primaire d’accrochage (20a) et une seconde étape d’enduction d’un primaire d’accrochage (20b), afin que le recto ainsi que le verso du textile (T) reçoivent du primaire d’accrochage.
[0038] Si le primaire est déposé par pulvérisation, ou à l’aide d’une tête similaire à une tête de jet d’encre, il est avantageux que les buses utilisées soient orientées vers le bas, afin de diminuer leur encrassement. Le procédé peut donc comprendre une première étape de retournement (30a), effectuée au moyen de guidages adaptés, entre la première étape d’enduction d’un primaire d’accrochage (20a) et la seconde étape d’enduction d’un primaire d’accrochage (20b).
[0039] Le procédé comprend une étape d’impression numérique par jet d’encre à la demande (40a). L’étape d’impression (40a) est nécessairement associée à une étape de séchage. Comme pour la dépose de primaire, le terme séchage est ici utilisé dans un sens large.
[0040] Même si l’impression par tons directs est envisageable, l’impression est réalisée de préférence par quadrichromie afin de pouvoir reproduire n’importe quelle teinte, par exemple une référence Pantone® donnée.
[0041] Si la couleur du textile (T) vierge a un impact sur la teinte d’impression obtenue, l’étape d’impression (40a) peut éventuellement comprendre l’impression préalable d’un fond blanc, afin de déposer sur le textile (T) une sous-couche blanche permettant d’obtenir ensuite une impression par quadrichromie qui soit plus contrastée et mieux visible.
[0042] L’impression préalable d’un fond blanc sous-entend la présence d’une tête d’impression supplémentaire, dédiée à la couleur blanche, associée au séchage nécessaire. Le textile (T) muni d’un fond blanc arrive déjà sec sous la tête d’impression multicolore.
[0043] Le procédé est avantageusement adapté pour pouvoir imprimer différents types, ou différentes natures de textile (T). La nature d’un textile est entre autres définie par les caractéristiques suivantes :
- la matière ou le mélange de matières qui le compose : il peut s’agir de fibres naturelles comme du coton, de fibres artificielles comme de la viscose, ou encore de fibres synthétiques comme du polyester ;
- du procédé de fabrication du textile (T), et en particulier de l’armure de tissage s’il s’agit d’un textile tissé : celle-ci peut être par exemple un taffetas, ou encore un satin, et les densités de fils peuvent être plus ou moins importantes. Il peut encore s’agir d’un textile non-tissé, d’une tresse ou d’un lacet ;
- de l’aspect des fils dans le cas d’un textile (T) tissé, qui peuvent conduire à une présence plus ou moins importante de fibrilles à la surface du textile (T) ;
- de l’épaisseur du textile (T), et de l’épaisseur de ses éventuelles lisières tissées.
[0044] La nature du textile (T) a un impact sur sa perméabilité aux fluides, et en particulier à l’encre de l’impression. L’étape d’enduction du primaire d’accrochage (20), et surtout l’étape d’impression (40) doivent être configurées en fonction de la nature du textile (T).
[0045] Pour cela, le procédé comprend avantageusement une étape préalable d’étalonnage de la tête d’impression par rapport au textile. Cet étalonnage peut comprendre :
- l’adaptation de la hauteur de la tête d’impression par rapport au textile (T) ;
- l’adaptation du débit de la tête d’impression, et/ou de la taille des gouttes, qui peuvent varier d’un à plusieurs picolitres.
[0046] L’épaisseur du textile (T) étant a priori différente d’une nature à une autre, il convient en premier lieu de modifier la hauteur des têtes d’impression sur la machine. Ensuite, en fonction de la texture du textile (T), et entre autres en fonction de la quantité de fibrilles présentes à sa surface, il peut être nécessaire de modifier la hauteur des têtes d’impression par rapport à surface du textile (T).
[0047] Le débit des têtes peut être adapté en fonction de la perméabilité du textile, afin d’éviter des phénomènes de bavures ou de halo.
[0048] Bien entendu, les mêmes adaptations peuvent être conduites sur les équipements de dépose du primaire, tels que des têtes de pulvérisation.
[0049] Cette phase préalable d’étalonnage permet d’optimiser la qualité de l’impression obtenue.
[0050] En référence à la figure 2, l’impression est de préférence à données variables, c’est-à-dire qu’un seul travail d’impression, correspondant à une mise en page donnée, comprend :
- éventuellement des zones avec des données dites fixes, c’est-à-dire qu’elles sont constantes pour toute l’impression de ce travail. Il s’agit généralement d’un logo ou d’une griffe textile dans le cas de l’impression d’étiquettes de composition.
- au moins une zone avec des données dites variables, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas constantes pour toute l’impression de ce travail. Il s’agit généralement d’une taille de vêtement ou des préconisations d’entretien dans le cas d’étiquettes de composition, ou encore d’un code d’identification et/ou de traçabilité, tel qu’un code alphanumérique ou un code visuel tel qu’un code à barres ou un code 2D comme un QR code ou un Datamatrix.
[0051] Plus particulièrement, sur la figure 2 qui illustre un exemple d’étiquettes de composition :
- une zone fixe (203) est dédiée à l’impression du logo, qui est répétée sur chaque étiquette obtenue après la découpe du textile (T) ;
- une première zone variable (201 ) est dédiée à l’impression de la couleur du vêtement sur lequel sera apposé l’étiquette ;
- une deuxième zone variable (202) est dédiée à l’impression de la taille du vêtement sur lequel sera apposé l’étiquette ;
- une troisième zone variable (204) est dédiée à l’impression des préconisations d’entretien du vêtement sur lequel sera apposé l’étiquette. [0052] Le travail d’impression est donc relié à une base de données, indiquant chaque combinaison de données variables à imprimer dans les différentes zones, ainsi que le nombre d’étiquettes à imprimer pour chacune de ces combinaisons.
[0053] La figure 2 illustre ainsi :
- deux étiquettes identiques (200a) pour t-shirt de couleur blanche, en taille M, avec des premières indications de lavage ;
- deux étiquettes identiques (200b) pour t-shirt de couleur blanche, en taille L, avec les mêmes premières indications de lavage ;
- une étiquette (200c) pour t-shirt de couleur noire, en taille M, avec des secondes indications de lavage ;
- une étiquette (200d) pour t-shirt de couleur noire, en taille S, avec les mêmes secondes indications de lavage ; chacune de ces étiquettes présentant le même logo.
[0054] Bien entendu, au stade de l’impression la notion d’étiquette est encore virtuelle puisque le textile (T) défile en continu, mais l’impression se répète à un pas donné, et le textile (T) sera ensuite découpé transversalement à ce même pas afin de constituer chaque étiquette.
[0055] Ce mode de réalisation est particulièrement adapté à la production d’étiquettes de composition ou d’étiquettes de traçabilité et/ou d’authentification, mais il convient également à la production d’autres articles textiles, tels que des tours de cou pour festival permettant par exemple de différencier des catégories de public, les invités et le personnel de l’organisation, tout en ayant des données fixes communes assurant l’homogénéité visuelle de l’ensemble.
[0056] Il est possible d’imprimer le recto et le verso du textile (T) simultanément, mais afin que les buses d’impression soient orientées vers le bas, celles-ci sont disposées l’une après l’autre et le procédé comprend avantageusement une seconde étape de retournement (30b), avant une seconde étape d’impression (40b).
[0057] Pour que les impressions du recto et du verso soient bien alignées, le procédé comprend une étape d’alignement de la seconde impression à effectuer, par rapport à la première impression déjà effectuée, qu’il s’agisse du recto ou du verso. [0058] Cette synchronisation peut être faite de manière mécanique au moyen d’un embarrage réglable, ou de préférence par synchronisation électronique, par l’utilisation d’un capteur optique détectant la position de la première impression, et déclenchant ensuite la seconde impression par rapport à cette détection.
[0059] Un embarrage réglable est adapté aux productions stables et présentant peu de variabilité : il ne doit pas être nécessaire de rerégler l’embarrage régulièrement. Le procédé selon l’invention visant au contraire à être versatile, avec des tailles de lots réduites, un capteur optique est plus adapté.
[0060] Dans le cas de l’impression en grande laize, l’impression s’arrête en retrait des lisières du tissu, puis celui-ci est refendu, c’est-à-dire découpé dans le sens de sa longueur, afin que soient éliminées les parties non imprimées du tissu. Le positionnement de la refente est ajusté à la position de l’impression, de sorte qu’une variation de la laize du tissu, correspondant aux tolérances de fabrication, est éliminée lors de l’étape de la refente.
[0061] Dans le procédé selon l’invention, le textile (T) est imprimé alors qu’il présente la laize du produit fini : dans le cas du ruban à lisière réelles, c’est-à-dire obtenues par tissage, le textile (T) ne sera pas refendu postérieurement à l’impression. Alors, la gestion des variations de la laize du textile (T) est importante pour garantir l’aspect qualitatif recherché. En pratique, la laize est toujours inférieure à 300mm, généralement inférieure à 100mm, et classiquement comprise entre 10 et 50mm.
[0062] En référence à la figure 3, un premier mode de réalisation prévoit que le textile (T) soit centré sous la tête d’impression lors des étapes d’impression. La variation de la laize peut provenir d’une imprécision de la découpe dans le cas où le textile (T) est obtenu par refente, ou encore d’une variation de la tension des fils lors du tissage si le textile (T) est directement obtenu par tissage.
[0063] Par exemple, la figure 3 représente un textile (T) comprenant une première portion (P1 ) où la laize est trop large, et une deuxième portion (P2) où la laize mesure sa valeur nominale.
[0064] Le centrage peut être obtenu mécaniquement et sans mesure, par exemple au moyen de guidages avec ressorts de rappel venant en appui sur chaque lisière du textile (T), mais de préférence, le centrage est obtenu par la mesure en temps réel de la valeur de la laize, et par le repositionnement électromécanique de moyens de guidage du textile (T) sous la tête d’impression.
[0065] Dans ce cas, l’étape de recentrage consiste à mesurer la valeur réelle de la laize en des points successifs, et à distribuer de manière égale la différence entre la largeur de l’impression et la valeur de la laize. La mesure est effectuée par tous moyens adaptés, par exemple une mesure optique.
[0066] Sur la figure 3 :
- une première mesure de laize fournit une valeur (L1 ). La différence entre la première mesure (L1 ) et la largeur de l’impression (Li) est répartie, de sorte qu’un premier écart entre l’impression et la lisière de gauche (eg1 ) soit égal au premier écart entre l’impression et la lisière de droite (ed1 ) ;
- une deuxième mesure de laize fournit une valeur (L2). La différence entre la deuxième mesure (L2) et la largeur de l’impression (Li) est répartie, de sorte que le deuxième écart entre l’impression et la lisière de gauche (eg2) soit égal au deuxième écart entre l’impression et la lisière de droite (ed2) ; et ainsi de suite.
[0067] Dans ce premier mode de réalisation, la largeur de l’impression (Li) est constante, et ce sont les écarts entre le bord de l’impression et les lisérés qui varient de long du textile (T), l’impression restant toujours centrée.
[0068] Dans un deuxième mode de réalisation plus élaboré, la largeur de l’impression (Li) varie de long du textile (T), afin que l’écart entre le bord de l’impression et la lisière soit constant.
[0069] Ce mode peut être choisi pour des raisons esthétiques, ou encore si on souhaite effectuer une impression dite « bord à bord », c’est-à-dire que l’écart précité est nul, et que l’impression va jusqu’à la lisière. Dans ce cas, une variation de la laize a un impact nuisible :
- si la laize augmente et que l’impression n’est pas adaptée, alors un liseré blanc disgracieux apparaît au niveau des lisières du textile (T) ;
- si la laize rétrécit et que l’impression n’est pas adaptée, alors de l’encre est projetée au-delà des lisières du textile (T), ce qui vient encrasser la machine et/ou une portion suivante du textile (T) défilant ensuite. Ce mode permet également d’éviter d’encrasser les éventuelles lisières du textile (T). [0070] Le deuxième mode de réalisation est schématisé à la figure 4. Dans ce mode, le centrage du textile (T) est bien entendu nécessaire, mais à la suite de la mesure de la valeur de la laize, alors le fichier d’impression est redimensionné en temps réel, par homothétie.
[0071] De cette manière, l’écart entre l’impression et la lisière de gauche (eg) est constant, et est égal à l’écart entre l’impression et la lisière de droite (ed). On rappelle que dans le cas d’une impression bord à bord, alors lesdits écarts ont une valeur nulle.
[0072] Dans ce mode de réalisation, la largeur de l’impression est adaptée le long du textile (T). En reprenant l’exemple précédent où un textile (T) comprend une première portion (P1 ) où la laize est trop large, et une deuxième portion (P2) ou la laize mesure sa valeur nominale, alors différentes mesures de la laize (L1 , L2, L3, L4) mènent à des valeurs de la largeur d’impression (Li1 , Li2, Li3, Li4) adaptées.
[0073] La déformation homothétique de l’image à imprimer peut aller jusqu’à 20%. Ainsi, le procédé est apte à imprimer sur des textiles (T) présentant jusqu’à 20% de variation de laize, ce qui est suffisant pour les tolérances de laize généralement constatées.
[0074] Ce mode intègre donc une combinaison de technologies permettant le redimensionnement à la volée des images en fonction de la laize, et leur repositionnement sur la laize par centrage.
[0075] Dans l’hypothèse où le textile (T) doit être équipé de transpondeurs RFID, le procédé peut comprendre une étape (50) de pose de transpondeurs RFID préencodés, ou éventuellement une étape (50) d’encodage et de pose de transpondeurs RFID.
[0076] Ces transpondeurs peuvent avoir différentes utilités :
- dans le cas de transpondeurs du type RFID UHF, une lecture simultanée de plusieurs transpondeurs est possible, ce qui correspond à des usages de logistique ou d’inventaire, ce qui est par exemple utile pour des étiquettes, posées sur des articles de prêt à porter ;
- dans le cas de transpondeurs de type NFC, des fonctions d’authentification et/ou de traçabilité sont envisageables. Ce mode est adapté à la fabrication d’articles textiles personnels, tels que des bracelets ou des tours de cou pouvant servir de moyen d’accès et/ou de moyen de paiement, ou encore sur des étiquettes permettant d’attester l’authenticité de l’article qu’elles équipent ;
- dans certains cas, les transpondeurs sont bi-technologies et permettent de combiner les avantages de ces deux technologies.
[0077] La pose des transpondeurs est faite à intervalles réguliers, et de préférence repérée par rapport au pas de l’impression.
[0078] La fonction d’authentification et la fonction de traçabilité obtenues par RFID peuvent être complétées par l’impression d’un code d’identification et/ou d’authentification. Il s’agit de préférence d’un code visuel du type code 2D, tel qu’un QR code, un code Datamatrix ou un code spécifique de technologie propriétaire.
[0079] Le procédé peut également comprendre une étape de contrôle qualité (60). Cette étape de contrôle qualité peut comprendre une inspection visuelle ou optique de l’impression, par exemple pour vérifier l’absence de taches, la bonne lisibilité d’informations imprimées, la bonne lecture du transpondeur RFID ou encore l’adéquation entre les informations imprimées et les informations contenues dans la mémoire du transpondeur RFID. Dans le cas d’impression de codes visuels, et notamment de codes 2D tels que des QR codes, cette étape permet de vérifier leur bonne lisibilité sur le support souple qu’est le textile (T). En effet, l’impression de codes supposés êtres d’une forme particulière, par exemple carrée, est plus difficile sur du textile. Cette difficulté est exacerbée si le code fait partie des données variables, et qu’il change régulièrement au cours de l’impression. Le contrôle de sa bonne lecture est alors avantageux.
[0080] En cas de production défectueuse le procédé peut être stoppé, mais de préférence le procédé n’est pas stoppé et la partie défectueuse est signalée, par exemple par le dépôt d’un repère visuel, éventuellement par impression jet d’encre.
[0081] De préférence, la partie défectueuse est signalée lors d’une étape de signalisation (70) lors de laquelle est inséré ou déposé un séparateur, couramment appelé selon l’anglicisme « flag », destiné à dépasser du textile (T) afin d’être visible.
[0082] Dans le cas particulier d’impression d’étiquettes à données variables, ce flag sert à signaler un changement de combinaison de données variables au sein d’un travail d’impression. En effet, certaines combinaisons de données variables sont imprimées en nombre faible, et éventuellement en un seul exemplaire, alors qu’il est intéressant de conditionner les étiquettes découpées par piles de 100, 200, ou encore 500 étiquettes.
[0083] Mettre des flags au sein de la pile permet donc de mieux repérer les changements de combinaisons de données variables.
[0084] Il est également possible de prévoir la pose de différents types de flags lors de l’étape de signalisation (70), permettant d’avoir par exemple :
- un premier type de flag pour signaler les défauts ; et
- un second type de flag permettant de repérer les changements de combinaisons de données variables.
[0085] A l’issue du procédé, le textile (T) est conditionné :
- soit en rouleaux ou bobines, auquel cas le textile (T) est enroulé lors d’une étape d’enroulage (80) ;
- soit en étiquettes découpées, lors d’une étape de découpe (90).
[0086] L’étape d’enroulage (80) peut nécessiter d’effectuer des va et vient avec le textile (T) afin de réaliser des bobines dont la largeur est supérieure à la laize du textile (T).
[0087] L’enrouleur utilisé lors de l’étape d’enroulage (80) comprend de préférence plusieurs postes, afin que l’opérateur utilisant la machine puisse remplacer une bobine de textile (T) imprimé complète, pendant qu’une autre bobine est en train d’être complétée.
[0088] L’étape de découpe (90) peut être effectuée par tous moyens adaptés tels que des découpes mécaniques dites « à froid », des découpes par fusion dite « à chaud », des découpes par laser, ou encore des découpes assistées par ultrasons.
[0089] La découpe peut être faite au même pas que l’impression, dans le but d’obtenir des étiquettes. Dans d’autres cas, la découpe peut être faite avec un pas plus grand, de manière à obtenir des rubans ou des accessoires textiles présentant plusieurs répétitions du motif imprimé.
[0090] La découpe peut être alignée avec l’impression, avec des moyens de repérage optiques similaires à ceux utilisés pour l’alignement du recto et du verso. [0091] À la suite de la découpe du textile (T), les étiquettes obtenues peuvent être disposées en vrac dans un récipient tel qu’un sachet, ou de préférence être convoyées lors d’une étape de convoyage (91), afin d’être conditionnées lors d’une étape d’empilage (92).
[0092] L’empileur utilisé lors de cette étape d’empilage (92) comprend de préférence plusieurs postes, ou magasins, afin que l’opérateur puisse manipuler une pile déjà complète, pendant qu’une autre pile est en train d’être constituée.
[0093] Par ailleurs, le procédé peut être réalisé différemment des exemples donnés sans sortir du cadre de l’invention, qui est défini par les revendications.
[0094] En particulier, certaines étapes du procédé peuvent être réalisées dans un ordre différent de celui présenté :
- par exemple, l’étape de contrôle (60) peut être effectuée après l’étape de découpe (90) afin que la qualité de la découpe soit également vérifiée ;
- la première impression (40a) peut être effectuée juste après la première dépose de primaire (20a), et la seconde étape d’impression (40b) juste après la seconde étape de dépose de primaire (20b). Ceci permet de ne nécessiter qu’une seule étape de retournement (30) durant le procédé.
[0095] En outre, certaines étapes peuvent être facultatives. Par exemple si le textile (T) à imprimer a été au préalable enduit par le fabricant du textile, alors la dépose de primaire est inutile.
[0096] La machine permettant de mettre en œuvre un tel procédé nécessite des modules de guidage adaptés à des laizes étroites du textile (T), afin d’assurer le bon déroulement et enroulage du textile (T) souple. Ces modules de guidage sont en particulier adaptés afin de ne pas modifier la tension du textile (T) outre mesure, car cela aurait pour conséquence de le déformer, si bien que le pas de l’impression effectuée ne correspondrait plus à la valeur théorique prévue.
[0097] Les modules de guidage peuvent donc inclure des tenseurs en cas de matière avec des déformations importantes, et ces tenseurs sont tarés ou asservis afin que la tension du textile (T) soit maîtrisée.
[0098] Les modules de guidage sont également adaptés pour effectuer les va et vient nécessaires à l’enroulement sous forme de bobines. [0099] L’avance du textile (T) lors du procédé peut être générée par une motorisation des moyens de guidage, et de préférence par plusieurs motorisations régulièrement réparties de manière que chaque étape du procédé ait sa propre motorisation. Cela permet de maîtriser parfaitement l’avance du textile (T), notamment lors des étapes d’impression. Dans ce cas, les moyens de guidage incluent aux endroits nécessaires des régulateurs de tension et des moyens de synchronisation de préférence optiques, entre les différents postes.
[0100] En outre, les caractéristiques techniques des différents modes de réalisation et variantes mentionnés ci-dessus peuvent être, en totalité ou pour certaines d’entre elles, combinées entre elles. Ainsi, le procédé peut être adapté en termes de coût, de fonctionnalités et de performance.

Claims

Revendications
[Revendications 1] Procédé d’impression d’un textile (T) déroulé en continu et présentant une laize (L) comprise entre 0,5 et 300mm, caractérisé en ce que l’impression numérique (40) du textile (T) est du type jet d’encre à la demande, et le textile (T) défile sous une tête d’impression fixe.
[Revendications 2] Procédé d’impression selon la revendication 1 , caractérisé en ce que l’impression numérique (40) est à données variables et un travail d’impression à imprimer comprend au moins une zone d’impression d’une donnée dite variable lors du travail d’impression, et le procédé d’impression comprend une étape d’exécution d’un programme d’ordinateur programmé pour rechercher au sein d’une base de données variables, quelle donnée variable doit être imprimée dans la zone.
[Revendications 3] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’impression numérique (40) s’étend sur toute la laize (L).
[Revendications 4] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de mesure en temps réel de la laize (L), et une étape de centrage de la laize (L) par rapport à la tête d’impression.
[Revendications 5] Procédé d’impression selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’il comprend un redimensionnement en temps réel des fichiers d’impression en fonction d’une variation de la laize (L).
[Revendications 6] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend l’impression d’un recto et d’un verso du textile (T).
[Revendications 7] Procédé d’impression selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de retournement, entre un poste d’impression du recto et un poste d’impression du verso.
[Revendications 8] Procédé d’impression selon l’une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce qu’il comprend une étape d’alignement de l’impression du recto et de l’impression du verso par détection visuelle de la position de l’impression recto.
[Revendications 9] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend au préalable une étape d’étalonnage de la hauteur de la tête d’impression par rapport au textile, en fonction d’une nature du textile (T), telle qu’un matériau compris dans le textile (T), ou une armure de tissage du textile (T).
[Revendications 10] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape d’enduction du textile (T) par un primaire d’accrochage préalablement à l’impression, de préférence par pulvérisation avec déroulé en continu.
[Revendications 11] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape de découpe transversale du textile (T).
[Revendications 12] Procédé d’impression selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend une étape d’ajout de moyens d’identification et/ou d’authentification sur le textile (T), tels que l’impression d’un code ou la dépose d’un transpondeur RFID.
[Revendications 13] Machine configurée pour mettre en œuvre le procédé d’impression sur textile (T) selon l’une des revendications précédentes, et comprenant :
- des moyens de déroulage du textile (T) ;
- des moyens de guidage du textile (T)
- des moyens d’impression numérique jet d’encre fixes, les moyens de guidage du textile (T) étant configurés pour faire défiler un recto ou un verso du textile (T).
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