Mannequin pour la présentation de tissus non coupés sous forme de vêtements confectionnés. La présente invention a pour objet un mannequin. pour la présentation de tissus non coupés sous forme. de vêtements confection nés.
Actuellement, pour présenter un tissu, on le fait simplement tomber en plis, ce qui ne permet pas de juger de l'effet que produirait un vêtement confectionné à l'aide de ce tissu. On utilise également ides dispositifs dans les quels le tissu. tendu est sensé représenter le vêtement d'une silhouette, mais de tels dispo sitifs, ne présentant aucun relief, ne peuvent pas non plus donner l'illusion d'un vêtement confectionné.
_ D'autre part, avec des tissus légers, il est d'usage courant d'-épingler le tissu sur un mannequin pour lui donner l'aspect d'lin vête ment, mais ce travail long et délicat ne peut être fait convenablement que par une per sonne spécialisée.
Le mannequin faisant l'objet de l'inven tion permet la présentation de tissus non coupés sous forme de vêtements confectionnés. A cet effet, il est caractérisé en ce qu'il com porte des parties distinctes correspondant à des parties du vêtement à simuler, séparées par des interstices permettant aux parties d'être drapées de tissus, séparément, de façon à présenter l'aspect d'un vêtement confec tionné.
Ces différentes parties du mannequin peuvent être fixes ou mobiles les unes par rapport aux autres et des organes de ver rouillage peuvent être prévus pour les parties mobiles ainsi que des organes de fixation qui maintiennent de tissu sur chacune des parties.
Certaines -de ces parties peuvent être amo vibles ou interchangeables, afin qu'on puisse utiliser le même mannequin pour donner au tissu, successivement, la forme de vêtements de coupes différentes. Les organes de ver rouillage et de fixation sont avantageusement situés à l'intérieur du mannequin et accessi bles du côté opposé à celui destiné à être drapé et exposé. Ainsi, une forme d'exécution def- née à être vue de profil comporte un bras et les parties adjacentes de la poitrine et du clos, tandis que la partie opposée est supprimée.
On peut, évidemment, construire des mannequins destinés à être vus de face ou de dos respecti vement, et comportant, dans ce cas, deux bras et le devant ou le dos. Dans toutes les formes d'exécution, la partie du mannequin suscep tible d'être drapée sera suffisante pour que, vu dans un étalage sous divers angles, il crée l'impression d'être vêtu d'un vêtement con fectionné.
On pourra prévoir des formes d'exécution permettant de former des vêtements quel conques d'homme ou de dame. r1 titre. d'exem ples non-limitatifs, on décrira ci-après, avec référence au dessin annexé, quelques formes d'exécution du mannequin, permettant de for mer un costume d'homme et destinées à être exposées de profil. Sur le dessin: Fie. 1 montre une première forme d'exé cution du mannequin, vue de côté, de l'exté rieur, et Fie. 2 montre ce mannequin de face. Fie. 3 est une vue de côté, de l'intérieur, montrant l'ensemble des organes essentiels du mannequin, dans leur position normale, et Fig. 4 est une vue partielle analogue, à échelle plus grande.
Fie. 5 est une vue partielle de face, cer tains des organes du mannequin étant dépla cés en vue du drapage.
Fie. 6 et 7 sont des vues partielles mon trant deux phases du drapage du tissu.
Fie. 8 est une coupe suivant la ligne VIII-VIII de la fie. 14; Fie. 9 et 10 sont des coupes suivant les lignes IX-IX et X-X respectivement, de la. fie. 4, en supposant le tissu mis en place sur le mannequin pour montrer la façon de former le revers et le col du veston.
Fie. 11 est une coupe suivant la ligne XI-XI de la fie. 14, montrant la façon de former le corps et la, manche du veston.
Fie. 12 et 13 sont des vues partielles en perspective, montrant deux phases de la for mation du revers du pantalon. Fie. 14 est une vue de côté montrant le mannequin complètement vêtu.
Fie. 15 et 16 sont des vues d'une seconde forme d'exécution, respectivement de côté et de face.
Fie, 17 est, à plus grande échelle, une vue de côté, de l'intérieur, de la partie supérieure du buste de ce mannequin.
Fie. 18 est une vue partielle, de l'inté rieur, du buste, montrant la fixation du bras, et Fig. 19 est une coupe suivant la ligne XIX-XIX de la fig. 18.
Fig. 20 et 21 sont des vues en élévation et en plan respectivement, d'un dispositif coo pérant avec le bord inférieur du buste pour marquer la séparation entre deux parties d'un vêtement simulé.
Fie. 22 est une vue, de l'intérieur, de la jambe du mannequin, et Fie. 23 en est une vue en plan.
Fie. 24 et 25 montrent une variante de construction de la jambe du mannequin.
Fie. 26 est une vue de côté du buste d'une autre forme d'exécution du mannequin.
Fi;-. 2 7 est une coupe suivant la. ligne XXVII-XXVII de la fie. 26.
Fie. 28 est une coupe horizontale suivant la ligne XXVIII-XXVIII de la fig. 26. Fie. 29 est une vue analogue à la fig. 26, le col, le revers et le bras du buste étant omis. Fie. 30 est une vue de l'intérieur d'un buste d'une autre forme d'exécution du man nequin, et Fie. 31 est une vue de face, partiellement en coupe, du même buste, avec arrachement. Fie. 32 est une coupe horizontale suivant la ligne XXXII-XXXII de la fie. 31.
Fie. 33 est une vue de face d'un buste d'une autre forme d'exécution, et Fie. 34 en est une vue de côté, le revers étant en position normale.
Fie. 35 est un détail montrant une façon de fixer le bras au buste.
Fie. 36 et 37 montrent, respectivement en coupe longitudinale et en vue de bout, une attache servant à la fixation du bras. Fig. 38 est une vue de derrière de la jambe du mannequin, et Fig. 39 et 40 sont des coupes horizontales suivant les lignes XXXIX-XXXIX et XL-XL, respectivement, de la fig. 38.
Fig. 41 est une coupe verticale suivant la ligne XLI-XLI de la fig. 40.
Fig. 42 est une coupe horizontale schéma tique d'une dernière forme d'exécution. Comme le montre la fig. 1 du dessin, la première forme d'exécution du mannequin se compose de plusieurs parties principales cor-, respondant à celles du vêtement et qui sont: le buste 1, le bras 2, le col 3 et le revers 4, pour le veston, puis la jambe 5 pour le pan talon.
Ces parties, moulées ou faites en tôle, carton fort ou toute autre matière appropriée, sont supportées par une tige centrale 6 (fig. 3), qui peut être démontable pour la fa cilité du transport ainsi que pour permettre de former séparément un veston et un panta lon. Le buste 1 est rigidement fixé à la tige 6 au moyen d'attaches 7 (fig. 3 et 11); de même, la jambe 5 est fixée à l'aide d'attaches 8. Au sommet de la tige 6, une traverse 9 sup porte, par des tiges 10 et 11 de longueur ré glable, le col 3 et le revers 4 du veston (fi-. 4).
Les tiges 10 et 11 peuvent pivoter sur des joints sphériques 12 et 13, respecti vement, de façon à s'écarter -de leur position normale sur le buste 1, comme le montre la fig. 5. Le bras 2 est fixé au buste, à la hau teur de l'épaule, au moyen d'une attache 14 munie d'un écrou de verrouillage 15, permet tant au bras d'être soulevé légèrement -en s'é cartant un peu du buste (fi.-. 5), et de retom ber ensuite. Comme le montre la fig. 2, la lon gueur du bras 2 est égale à celle du buste 1 et le profil .du bras, du côté intérieur, suit la forme cintrée du buste.
Outre les parties énu mérées qui constituent le corps proprement dit du mannequin, celui-ci comporte des or ganes de fixation pour maintenir en place le tissu 16 dont le mannequin est drapé. Entre le bras 2 et le buste 1, le tissu est coincé à l'aide de ressorts 17, fixés au buste 1 et Ger- rant, contre le bras, une latte 18 destinée à maintenir le tissu (fig. 5).
La partie du tissu enveloppant le buste 1 est maintenue à l'inté rieur de celui-ci, par des lattes 19 et 20 de courbure appropriée, portées par des tiges 21 et 22 articulées à la tige 6 et pressées contre le buste par un ressort à boudin 23 (fig. 3, 4 et 1.1).
Les parties du tissu formant le col et le revers du veston sont maintenues par une tringle commune 24, qui peut également être soumise à l'action d'un ressort non- représenté. La tringle 24 est portée par une tige 25 montée à pivot sur la traverse 9 de la tige centrale 6.
Celle-ci porte en outre, à son sommet, une tringle courbe 26, pouvant éga lement pivoter sur son support et destinée à maintenir le tissu en dessous du revers 4, et â, donner le galbe désiré au revers du veston, à l'endroit où il s'amorce (fig. 6 et 7).
A l'intérieur du buste 1, par exemple à son dos, est fixée une chaîne 27 destinée à soutenir le tissu à l'endroit où doit se trouver la séparation entre le veston et le pantalon (fig. 3 et 8). Cette chaîne- pourrait évidem ment être remplacée par une tige relevable ou tout autre organe équivalent. Des ressorts 28, fixés aux attaches 8, sont destinés à main tenir tendu le tissu qui -entoure la jambe 5 du mannequin pour constituer le pantalon.
Enfin:, le mannequin comporte deux pinces amovibles 29 et 30 permettant de former le revers du pantalon, de la façon décrite plus loin.
Avec le mannequin décrit, on n'est pas limité à un costume de forme strictement in variable. Ainsi, on peut façonner à volonté un veston dont la partie inférieure -du devant est droite ou arrondie. A cet effet, une partie l' du buste 1 (fig. 1, 2, 3) est amovible et peut être remplacée par une partie correspondante de forme différente, ces parties interchan geables se fixant à l'aide d'attaches 31.
De même, on peut prévoir, pour un même man nequin, plusieurs revers de formes diffé rentes, ce qui exige qu'une partie 4' du buste 1 (fig. 4) soit également interchangeable, de même que la tringle 26. D'autre part, une extrémité inférieure 5' de la jambe 5 est amo vible, ce qui permet de réaliser, à volarité, un pantalon long ou une culotte de sport.
On peut aussi diviser la jambe longitudinalement en deux pièces dont l'une peut être rappro chée ou écartée de l'autre pour modifier la lar geur de la jambe.
Pour habiller le mannequin qui vient d'être décrit, on procède comme suit: On commence par écarter les tringles 24 et 26, ainsi que le col 3 et le revers 4, de leur position normale vers le milieu du manne quin, comme le montre la fig. 5, et l'on visse l'écrou 15 pour soulever le bras 2 légèrement; puis on recouvre le mannequin du tissu 16, de telle façon qu'une de ses extrémités pende, à l'extérieur du mannequin, jusqu'au sol, avec un léger excès de longueur (fig. 8), tandis que l'autre extrémité 16' pend à l'intérieur du mannequin (fig. 7).
Bien entendu, on respecte le sens du tissu, afin que ses lignes ou son dessin éventuels soient dirigés comme ils doi vent l'être dans un costume confectionné. On y arrive facilement en enfonçant un peu de tissu dans une fente 3 2 prévue le long de l'épaule du buste, afin que le sens du tissu soit correct tant sur le devant que sur le dos, cette fente servant aussi à simuler la couture de l'épaule (fig. 14).
En soulevant le bras 2 (fig. 5), on coince, entre celui-ci et l'épaule du buste, un peu de tissu; et on entoure de tissu le bras 2 sur toute sa longueur, de façon à former la manche;
en suite, on permet au bras de retomber dans sa position normale, et on dévisse l'écrou 15 pour fixer le bras, ce qui a pour effet de maintenir le tissu de la manche, à l'arrière du bras, en tre celui-ci et le buste, tandis qu'à l'avant du bras, on peut corriger la manche en enfonçant le tissu, autant que nécessaire, entre le bras 2 et la latte 18, dont les ressorts 17 s'aplatissent sous la. pression du bras.
L'excès de tissu,, dans le sens de la largeur, est ramené à l'in férieur du buste, en contournant le devant et le dos de celui-ci, puis est fixé à l'aide des lattes 19 et 20 (fig. 11).
On procède ensuite à la formation du re vers et du col du veston, à l'aide de la partie 16' du tissu, réservée à cet effet, las pièces mobiles 3, 4. 24 et 26 (fig. 5) étant restées découvertes. on commence par faire tourner la, tringle 26 autour de son support, de façon à l'amener au-dessus du tissu que l'on fait alors passer sur le revers 4 (fig. 6).
Lorsque celui-ci est ensuite ramené à sa place normale sur le buste (fig. 7 et 9), la tringle 26 main tient le tissu bien tendu, et l'extrémité libre de la tringle donne au revers, à l'endroit où il s'amorce, la -courbure voulue.
On choi sit alors, dans le tissu 16', une autre partie pour draper le col 3, en ayant soin de dis poser sur celui-ci les lignes du tissu dans le sens convenable, et l'on ramène le col ainsi drapé sur le buste 1 (fig. 7 et 10), en écartant légèrement le revers pour livrer passage au col.
Le col 3 et le revers 4 peuvent être bloqués à l'aide d'organes de ver rouillage, tels que des vis de pression 33, 34 agissant sur les rotules des joints 12 et 13 (fi g. 14). On fixe ensuite le tissu qui les re couvre, au moyen de la tringle 24, qui peut également être maintenue en position, par exemple par un ressort 35. Enfin, l'excès de tissu est ramené vers l'intérieur du manne quin, où il est dissimulé.
Le veston étant ainsi formé, on le délimite vers le bas à l'aide de la chaîne 27 sur la- quelle on fait passer le tissu que l'on fait con tourner par-dessous le bute 1 et le bras 2 (fig. 8) et qui retombe ensuite le long de la jambe 5, à l'extérieur de celle-ci. Ce tissu est tendu le long de la jambe 5 pour former le pantalon, et sa.
partie en excès dans le sens de la largeur est maintenue, derrière la jambe, à l'aide des ressorts 28. A l'extrémité infé rieure de la jambe, on fixe le tissu par la pince 29 (fig. 12), on le relève, on applique la se conde pince 30 (fig. 13) et on rabat l'excès de longueur du tissu, par-dessus la pince 30, puis autour du bord inférieur de la jambe 5, derrière laquelle on le maintient par un des ressorts 28 (fig. 8).
Le mannequin (fig. 14) est ainsi vêtu d'un costume semblable à un costume confectionné. La similitude peut être complétée au besoin en accrochant au costume aux endroits appropriés des boutons et de fausses poches. Les fig. 15 à 25 montrent une seconde forme d'exécution du mannequin permettant de simplifier le dragage.
Suivant les fig. 15 et 16, le col 3 et le .revers 4 sont solidaires d'une partie amovible l' .du buste 1, ce qui permet de modifier facilement l'aspect du vê tement simulé en remplaçant, à .la fois, les parties l', 3 et 4 par un ensemble de pièces analogues d'un modèle différent.
La fig. 17 montre le montage du col et du revers, ainsi que des organes qui maintiennent en place le tissu drapant ceux-ci. Des -attaches 36, fixées à l'intérieur de la partie amovible l', portent un axe 37 sur lequel sont enfilés trois manchons 38, 39 et 40 qui supportent, respectivement par .des tiges 10, 11 et 25, le col 3, une tringle 24 qui sert à maintenir en place le tissu drapant séparément le col et le revers, ainsi que le revers 4.
Un appendice 26 de la tige 10, de courbure appropriée, vient se placer sous le tissu drapant le revers 4, pour lui donner le galbe désiré, comme dans le cas des fig. 6 et 7. La tringle 26 pourrait aussi être solidaire de la tige 25 du revers et elle pourrait aussi être remplacée par une pla que épousant, par en dessous, la forme du re vers 4.
Les manchons 38, 39. 40, en pivotant et coulissant sur l'axe 37, permettent de ma nipuler, comme on le désire, les organes qu'ils portent, pendant l'habillage du mannequin, et peuvent être calés, ensuite, à. l'aide de vis de serrage ou d'autres moyens de fixation non- représentés.
Afin qu'on puisse varier encore l'aspect du vêtement sans remplacer la partie amovible l', le revers 4 comporte une partie coulissante 4" (fig. 15 et 16) qui, articulée au revers, permet de l'élargir à volonté. D'autre part, on peut appliquer sur l'épaule du mannequin une pièce de rembourrage amovible 41 (fig. 16), pour modifier la carrure du vêtement. D'au tres pièces de rembourrage, no#n-représentées, peuvent se placer sur la poitrine et autour de la taille du buste.
La couture de l'épaule est simulée par la fente 32 (fig. 15) dans laquelle on enfonce un pli du tissu. Pour faciliter cette opération, à côté de la fente est prévue une partie mo- bile constituée par un volet à charnière 42 que l'on soulève pour former le pli mentionné et que l'on rabat ensuite à sa place, de façon à, ne laisser subsister que la fente 32.
Afin de ne pas masquer celle-ci, la pièce de rembour rage 41 peut se faire en deux parties placées de part et d'autre de la fente.
Le bras 2 doit pouvoir s'écarter un peu du buste 1 en vue de la formation d e la man che. A cet effet, le bras est articulé en 43 (fig. 18), près de son extrémité inférieure, à un support 44 solidaire du tube 6.
A sa par tie supérieure, le bras 2 est retenu par un ti rant 45 dont une extrémité est assemblée au bras, tandis que son autre extrémité élargie 46 prend appui sur un ressort 47 qui l'en toure et est retenu dans un tube 48 fixé au buste ou, comme le montre le dessin, à son support 6.
On peut donc écarter le bras 2 en le faisant pivoter contre l'action du ressort 47, autour du pivot 43, puis, après l'avoir drapé de tissu, le laisser revenir à sa posi tion normale, sous l'effet du ressort 47. Le tissu entourant le bras 2 est maintenu entre celui-ci et le buste 1 par la pression du bras, rendue plus efficace par des bandes élastiques 49, par exemple en caoutchouc (fig. 19), qui longent les bords du bras sensiblement sur toute la longueur de celui-ci.
Pour marquer la séparation entre la partie du tissu simulant le veston et .celle simulant le pantalon (ou, éventuellement, la jupe), une tringle 50 suit, intérieurement, .le contour,du buste 1, près de son extrémité inférieure.
Comme le montrent les fig. 20 eti 21; la trin gle peut pivoter, dans son plan horizontal, autour de l'extrémité recourbée d'une tige ho rizontale 51 portée par un collier 52 suscep- tible de coulisser sur le tube 6 et d.'être fixé, à .la hauteur voulue, par une vis de serrage 53. Le tissu qui, après avoir drapé le buste 1, pend vers le bas, est repris en dessous du buste par la tringle 50 que l'on ramène en suite contre la face intérieure du buste.
Le tissu est ainsi amené. à contourner le bord in férieur du buste 1 et à retomber, par-dessus la tringle 50, vers le bas, pour servir ensuite à la formation du pantalon. La jambe 5 est longée sur sa face inté rieure (fig. 22 et 23) par deux lattes 54 qui, en pivotant autour du tube 6 sur des leviers 55, sont pressées contre la jambe par des res sorts 56 ou par d'autres moyens de blocage et sont garnies de bandes de caoutchouc 57 qui maintiennent le tissu entourant la jambe 5.
Comme le montrent les fig. 24 et 25, la partie inférieure de la jambe 5 peut avoir des bords mobiles, formés par des pièces 5' arti culées à la jambe en 58 et commandées par un excentrique 59 à bielles 60, ce qui permet, en écartant les pièces mobiles 5', d'élargir à volonté le bas du pantalon. Des dispositifs analogues, non-représentés, pourraient être prévus plus haut sur la jambe, pour régler la largeur du pantalon à sa partie supérieure et/ou à. hauteur du genou.
Bien entendu, un dispositif équivalent est applicable aussi au bras 2 qui, d'autre part, peut "être articulé au coude.
Les fig. 26 à 29 montrent le buste d'une forme d'exécution où le col 3 et le revers 4 sont fixes par rapport au buste 1. Ils peuvent être formés de pièces distinctes rapportées au buste, ou constituer des parties de celui-ci, convenablement découpées ou repliées, comme le montrent les fig. 26 et 27. Dans les deux cas, des fentes ou creux sont ménagés entre ces parties et le buste, de façon qu'on puisse y introduire des plis du tissu destiné à dra per ces parties.
Le creux 61 entre le col 3 et le buste 1 est clairement visible sur la fig. 27 qui montre aussi la façon de disposer le tissu 16 qui, en contournant le col, forme un pli dans le creux 61 et retombe ensuite le long du buste 1. Une fente 62 est prévue également entre le col 3 et le revers 4 (fig. 26), dans le double but de marquer la séparation entre les parties correspondantes du vêtement, et de permettre d'orienter correctement le tissu dra pant séparément ces deux parties du manne quin.
Afin que le tissu enfoncé dans le creux entre le col et le revers d'une part, et le corps du mannequin d'autre part, s'y maintienne fermement, les lèvres du creux ou au moins une d'elles, par exemple celle que forme le col 3 sur la fig. 27, peuvent être élastiques, de façon à presser sur le tissu 16 introduit dans le creux.
D'autre part, si le col 3 et le revers 4 sont des pièces rapportées, il y a avantage à découper le bord adjacent du buste 1, de façon qu'il suive sensiblement le contour du col et du revers (fig. 29). Le tissu drapant ces par ties (omises sur la fig. 29) peut être enfoncé, dans la mesure voulue, dans les fentes ména gées à cet effet entre le buste 1 et le col et le revers.
Dans la forme d'exécution des fig. 30 et 31, le revers 4 est fixe, tandis que le col 3 est amovible. Dans ce cas, on utilise, comme dans le mannequin suivant la fig. 4, une tringle 26 qui maintient, en dessous du revers 4, le tissu drapant ce dernier. Cette tringle est portée par un pivot 63 soumis à l'action d'un ressort 64 qui tend à maintenir la tringle en dessous du revers 4. Le col 3 est porté par une tige 65 s'emboîtant dans une douille 66 (fig. 30).
Cette disposition permet soit de draper le col à l'aide du tissu drapant tout le mannequin, soit de le garnir d'un tissu dif férent, par exemple de toile, <B>ce</B> qui donne au mannequin drapé l'aspect d'un vêtement non- achevé, comme pendant l'essayage.
La tringle 26 peut être élargie à son extré- mité ou être complétée par une plaque 67 qui épouse sensiblement la forme du revers 4 afin de mieux supporter le tissu autour du re vers. Une telle plaque 67 est représentée sur la fig. 33, où la tringle coopère avec un re vers 4 mobile.
Tout comme le col 3 et le revers 4, le bras 2 du mannequin peut être fixe par rapport au buste 1 (fig. 26). Pour maintenir, entre le buste et le bras, le tissu drapant ce dernier, on prévoit dans le buste, en face du bras, une partie élastique qui permet d'enfoncer et de maintenir les plis du tissu entre le bras et le buste.
Sur la fig. 28 et sur la fig. 29 où le bras est omis, cette partie élastique est repré- sentée sous forme de deux bandes ou lamer élastiques 68, 68' (qui pourraient être non- élastiques et soumises à.
l'action de ressorts), et qui s'étendent sur une hauteur sensible- ment égale à celle du bras. Pour permettre de simuler la couture entre le bras et l'épaule du buste, le bras peut comporter, au voisinage de l'épaule, une partie mobile 69 pivotant sur une charnière 70 (fig. 33 et 34). En écartant.
cette partie 69, comme le montre la fig. 33, on élargit temporairement la fente dans la quelle un pli du tissu est coincé, entre l'épaule du buste et la partie 69 ramenée à sa position normale.
.A l'extrémité inférieure du bras 2, le tissu ayant servi à former la manche est ramené à l'intérieur du buste autour du bord inférieur de celui-ci. Afin que le tissu ne forme pas. de fronces en cet endroit, à l'extrémité inférieure du bras, du côté intérieur, est ménagée une échancrure 71 (fig. 26) et, en face de celle- ci, dans le bord inférieur du buste 1, est mé nagée une échancrure analogue 72 (fig. 29).
Le tissu contournant les bords inférieurs du bras et du buste passe par les deux échan crures dans lesquelles les .fronces du tissu sont masquées par le bras.
Une disposition analogue permet d'utiliser un, bras 2 plus court que le buste 1. Dans ce cas (fig. 34), l'échancrure du buste se réduit à une fente 73, de préférence susceptible d'être élargie temporairement à l'aide d'un volet 74. et cette fente reçoit l'excès du tissu drapant le bras. En dessous du bras, le tissu drapant le buste n'est donc pas continu: il pré sente un pli enfoncé dans la fente 73, et ce pli prend l'aspect d'une couture latérale qui peut exister dans les vestons confectionnés. La.
même disposition convient pour le cas d'un buste sensiblement plus long, destiné, par exemple, à simuler des redingotes ou par dessus.
Il est évident que les échancrures 71 et 72 et la fente 73 peuvent être utilisées tant avec un bras fixe qu'avec un bras mobile par rap port au buste. Si le bras est mobile, il est avantageux, pour faciliter le dragage, de pouvoir l'écarter du buste uniformément sur toute sa hauteur, et à cet effet il est fixé au buste même ou à son support 6 à l'aide de deux tirants à ressorts 45 (fig. 35).
Afin de maintenir le bras 2 .écarté du buste pendant le dragage, on peut Lire usage- d'un arrêt M (fig. 37), qui s'introduit derrière l'extrémité élargie 46 du tirant 45, quand le bras est écarté du buste.
La fig. 31. montre un bras de construction modifiée, qui comporte lui-même le moyen de fixation du tissu qui le drape. A l'intérieur du bras 2, qui est ouvert du côté intérieur (fig. 32), se trouve une latte 76 que des res sorts 77 pressent contre les bords de la fente du bras, ce qui permet de maintenir le tissu entre ces bords et la latte. Le bras est figé au corps du mannequin par un tirant à res sort 45, et la façon de le draper est la sui vante:
Le tissu est posé sur le devant, l'é paule et le,dos du buste 1. L'excès de largeur du tissu est rentré-à l'intérieur du buste dont il contourne ensuite l'épaule par en dessous, et est ressorti par la fente entre l'épaule et le bras.
C'est cette partie du tissu qui est utili sée pour former la manche et est figée à l'in térieur du bras, à l'aide de la latte 76. Cette façon de .draper le mannequin est facilitée par un col amovible suivant la fig. 30, et par l'arrêt 75 qui maintient le bras à l'écart du buste pendant le dragage.
Le bras qui vient d'être décrit présente l'avantage d'être drapé indépendamment du buste, ce qui permet de l'écarter du buste à l'état drapé, ou de l'arti culer au coude, une telle articulation n'étant d'ailleurs pas représentée sur le dessin.
Dans une autre forme d'exécution du man nequin, la chaîne 27 (fig. 3) ou la tringle 50 (fig. 21) sont supprimées du fait que le bord supérieur de la jambe 5 épouse sensiblement le contour intérieur du buste 1 à la partie infé- xieure -de celui-ci, comme le montrent les fig. 38 et 39.
Des lattes 54 qui maintiennent le tissu drapant la jambe sont avantageuse ment faites en deux parties, dont l'une 54' ne .s'étend que sur la partie inférieure de la jambe. Cette disposition facilite la formation du revers de pantalon sans recourir à l'aide de pinces ou d'autres organes auxiliaires. Il suffit, en effet, de replier le tissu 16 à l'ex trémité inférieure et sur la face antérieure de la, jambe, à la manière d'un revers comme le montre en coupe la fig. 41,
et de ramener le 1-issu ainsi plié derrière la jambe 5 où il est maintenu à l'aide de courtes lattes 54' (fi,-. 40). La pression de celles-ci étant suffi sante pour maintenir le tissu plié tendu sur la jambe, le revers ainsi formé ne se défait pas.
Certaines formes d'exécution peuvent pré senter deux bustes complémentaires tels que ceux décrits, de manière à simuler un vête ment complet. Ces bustes peuvent être sim plement juxtaposés, ou de préférence montés sur un support commun. La fig. 42 montre une telle forme d'exécution dans laquelle deux bustes complémentaires 1 et 101 sont re liés au support 6, respectivement par une tige rigide 78 et par deux tiges articulées 79, 80.
ce (lui permet d'écarter les bustes l'un de l'autre, comme la fig. 42 le montre en traits mixtes. pour les draper séparément et les rap procher ensuite.
Il est évident que les divers détails de construction décrits ci-dessus peuvent être ap pliqués en toute combinaison à un même man nequin, et que d'autres modifications de détail peuvent être apportées au mannequin. C'est ainsi, par exemple, que le revers et le col peuvent être réunis en une seule pièce. Il im porte toujours que le mannequin présente des parties correspondant à celles du vêtement à simuler, et susceptibles d'être drapées séparé ment .de tissu que l'on introduit dans des interstices qui séparent les parties du manne quin les unes .des autres.