WO2000053834A1 - Procede pour obtenir une etoffe tissee - Google Patents

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WO2000053834A1
WO2000053834A1 PCT/FR2000/000567 FR0000567W WO0053834A1 WO 2000053834 A1 WO2000053834 A1 WO 2000053834A1 FR 0000567 W FR0000567 W FR 0000567W WO 0053834 A1 WO0053834 A1 WO 0053834A1
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WO
WIPO (PCT)
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fabric
warp threads
threads
warp
crowd
Prior art date
Application number
PCT/FR2000/000567
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English (en)
Inventor
Claude Corbiere
Original Assignee
Cortex
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Priority claimed from FR9903125A external-priority patent/FR2790771B1/fr
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Priority to CA002371830A priority patent/CA2371830A1/fr
Priority to DE60010868T priority patent/DE60010868T2/de
Priority to AT00909448T priority patent/ATE267282T1/de
Priority to EP00909448A priority patent/EP1159475B1/fr
Priority to AU31730/00A priority patent/AU3173000A/en
Publication of WO2000053834A1 publication Critical patent/WO2000053834A1/fr
Priority to US09/948,980 priority patent/US6520216B2/en

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    • D—TEXTILES; PAPER
    • D03—WEAVING
    • D03D—WOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D15/00—Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used
    • D03D15/50—Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used characterised by the properties of the yarns or threads
    • D03D15/567—Shapes or effects upon shrinkage
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D03—WEAVING
    • D03J—AUXILIARY WEAVING APPARATUS; WEAVERS' TOOLS; SHUTTLES
    • D03J1/00—Auxiliary apparatus combined with or associated with looms
    • D03J1/02—Auxiliary apparatus combined with or associated with looms for treating warp, e.g. cleaning, moistening
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06B—TREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS
    • D06B11/00—Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing
    • D06B11/0076—Transfer-treating
    • D—TEXTILES; PAPER
    • D06—TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06B—TREATING TEXTILE MATERIALS USING LIQUIDS, GASES OR VAPOURS
    • D06B11/00—Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing
    • D06B11/002—Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing of moving yarns
    • D06B11/003—Treatment of selected parts of textile materials, e.g. partial dyeing of moving yarns by continuous contact with a member able to bring simultaneously a plurality of treating materials

Definitions

  • the invention relates to the field of the textile industry. It relates more precisely to the production of fancy fabrics used for clothing or the like. It relates more particularly to improvements made to weaving processes combined with operations for processing warp yarns. It also relates to the fabrics thus obtained which have original patterns.
  • the width of the stripes is determined intangibly by the distribution of the threads of the colors used.
  • One of the objectives of the invention is to allow the production of fancy fabrics chosen from a wide variety, by means of a single loom as simple as possible, and carrying a single beam formed with a single quality of thread.
  • the invention therefore relates to a method for obtaining a woven fabric.
  • This method comprises, in a known manner, the following stages in which: a sheet of parallel warp yarns is unwound continuously from a single beam; passing said sheet over a thread-carrying roller; a crowd is formed by means of heddles, said crowd being defined in the direction of advancement of the chain, at the entrance by a point of opening of the crowd, and on the other side by a stitch; we insert a weft thread into the crowd in the vicinity of the stitching point to form a fabric; and finally we regularly tow and roll up the fabric thus formed; and in which, in the vicinity of the opening point of the crowd, a heating of the warp threads is caused, followed by a cooling of said warp threads in the shed before they reach the healds.
  • the process according to the present invention is characterized in that only part of the warp yarns is heated.
  • the process according to the invention treats part of the warp threads in a differentiated manner, which means that, over the total width of the fabric, only part of its warp threads undergoes the heating step which gives them specific properties.
  • the fabric thus obtained has warp threads from a single beam, delivering threads homogeneous, but which are transformed in a differentiated way during the weaving operation.
  • the warp threads behave differently depending on whether or not they have undergone the treatment by heating during weaving. It follows that the different length of the warp threads and the phenomenon of complementary shrinkage, cause different deformations at the level of the fabric and distributed as a function of the selection of the warp threads which have undergone or not been reheated during weaving.
  • the warp threads having undergone the heat treatment during weaving have a lower shrinkage capacity than those that have not been heated, and cause the appearance of embossed zones in thickness when the unheated threads shrink.
  • the effects thus obtained are strongly pronounced, and variable depending on the threads used.
  • the web is separated, downstream from the thread-carrying roller, into two series of threads, and a spacing is maintained between the two sets of warp threads, so as to only subject one of the two characteristic heating series.
  • the sheet is divided according to the desired geometry, by selecting the number and the position of the wires to be heated under tension. Thanks to the simplicity of the separation mechanism, it is possible to vary without any difficulty the distribution between the two series from the sheet by selecting at will the desired distribution.
  • One can for example choose to heat only a weaker part of the warp threads, while retaining a larger number of unheated threads, which will then undergo a strong shrinkage. On the contrary, choose to heat a majority of the warp threads to obtain other effects.
  • each series can also be chosen according to the will of the user, and without any restriction, with the possibility of obtaining various effects on the width of the fabric.
  • the method according to the invention may also include a "free" heat treatment step.
  • This treatment can advantageously be a scalding or even a treatment by hot air, without tension constraint such as one can obtain it on continuous materials called "tumbler".
  • tension constraint such as one can obtain it on continuous materials called "tumbler".
  • the step of withdrawing a calendar, or more generally of overwriting the patterns formed can be followed to obtain a different and flattering external appearance.
  • the invention also relates to textile fabrics obtained by the process according to the invention, and which have an appearance close to fabrics called "seersucker”.
  • the warp threads used can be crepe threads and / or textured crepe threads, that is to say having undergone a twisting step and a false twisting step. You can also vary the effects within the fabric by using different weft threads and slats.
  • the fabric obtained can have extremely varied effects depending on whether the yarns which have undergone the heat treatment during weaving are equal or more or less numerous than those which have retained their withdrawal capacity without having been heated.
  • the effects can also be varied by choosing, within the series of warp threads to be heated, bundles having a distribution either uniform or variable according to a choice of the manufacturer.
  • the process according to the invention can also prove to be advantageous for producing patterns on the warp threads, from a transfer paper.
  • the invention consists in dissociating the web of threads of warp threads intended to receive the printing in order to form bundles of threads on which the patterns present on the transfer paper are printed, and which form when are gathered with the other threads of the tablecloth, the characteristic stripes.
  • the threads forming the stripes on the fabric are printed, and the borders of the stripes on the fabric are perfectly materialized at the level of a single thread.
  • the stripes are therefore perfectly straight.
  • each of the series of warp threads is determined so that they consist of bundles of threads each comprising a number of neighboring threads.
  • the invention is not limited to this single embodiment, but also makes it possible to obtain stripes of any dimensions, by selecting regularly or not, and with total freedom, the number of wires that will undergo the printing step. A very large variety can thus be obtained since it is possible to select thread by thread, and to obtain extreme stripes limited to a single thread in width.
  • the effects can be multiplied, in particular by selecting a transfer paper which has a striped pattern parallel to the direction of travel of the paper, and such that one of the borders between said strips is brought in the vicinity of the part of the warp threads on which has got the impression.
  • an additional pattern can be printed, itself made up of stripes, possibly moving by varying the mixture of two neighboring colors.
  • the invention also relates to woven fabrics, in accordance with the invention, and which have a plurality of parallel stripes. It is observed as already said, that each stripe thus has a border whose intensity of color is greater than that of the rest of the stripe.
  • Figure 1 is a side view of a weaving loom operating according to the method according to the invention, shown in its application for the production of fabrics of the "seersucker" type.
  • Figure 2 is a top view of the web at the characteristic area of the invention in which heating is caused prior to weaving itself.
  • Figure 3 is a top view of the same area, but with a different distribution of the two series of warp son.
  • FIG. 4 is a photograph of a fabric of the "seersucker" type, obtained in accordance with the invention.
  • Figure 5 is a photograph of the fabric of Figure 4 having undergone calendering.
  • Figure 6 is a side view of a weaving loom operating in a variant of the method according to the invention, for producing striped patterns on a fabric.
  • FIG. 7 is a photograph of a sample of fabric obtained using the loom of FIG. 6.
  • the invention relates to a weaving process treating the warp threads in a different manner. It can have several applications, and in particular two main applications, namely the production of "seersucker" type fabrics, which will be described in the first instance, as well as the production of striped fabrics, which will be described in the second instance.
  • the weaving method is intended to be applied to warp yarns generally having a high modulus of elasticity.
  • This process can be implemented on a traditional weaving loom, equipped with elements making it possible to ensure thermal treatment of the warp threads while they are under tension by the take-up roll of the fabric of the weaving loom, and as the Applicant has described in patent FR 2 751 350.
  • Such a weaving loom further comprises special arrangements making it possible to produce the characteristic fabric of the invention.
  • a weaving loom has, in the direction of travel of the thread, a beam (1) mounted on a barrel (2), and on which all the parallel warp threads are wound.
  • warp threads (3), from the beam (1) are unwound up to a thread-carrying roller (4) from which they take a substantially horizontal direction.
  • the warp threads (3) pass on either side of two spaghetti strips (31, 32). After these sponges (31, 32), they are brought together again in a single ply by the guides (5, 6). Then they are supported by beams (7, 8) whose object is to spread up or down the different warp threads (3) to 8 form the shed (9), and allow the insertion of the weft thread (16).
  • the reference (15) designates the opening point of the crowd.
  • the warp threads meet at the point of shaping (10) on which the comb (11) comes to beat, after each reopening of the crowd. From the shaping point, the fabric (12) thus formed passes through different deflection rollers (13) to reach the winding system (14).
  • the invention consists in heating only part of the warped wires under tension in the vicinity of the opening point of the crowd, in order to reduce their modulus of elasticity, and if necessary allow them to undergo, thanks to the 'action of the trade, a jerky print just before weaving itself.
  • a heating pad (20) present over the entire width of the set of warp threads, and which can come into contact with part of the ply of warp threads, between the spurs (31, 32).
  • transverse heating element the underside of which is covered with a material with very high surface hardness and low friction rate to avoid any abrasion by the warp threads which would cause subsequent deterioration of the warp threads themselves.
  • the invention covers all types of heating of the skate, and in particular those using electrical energy, to the appropriate connection means (22).
  • the loom downstream of the wire-carrying roller (4), the loom has at least one spanning rod (31) allowing the separation of the ply (30) into two series, namely a series (34) passing over the bar (31), and therefore intended to come close to the shoe (20).
  • the two series (33) and (34) travel parallel paths until they reach the second spreading rod (32) marking the end of the zone of separation of the two series (33, 34).
  • FIG. 2 illustrates a distribution of these wires within each of the series.
  • the series of wires traversing the characteristic zone while being distant from the shoe breaks up into several beams (40, 42, 44) passing below the bars (31) and (32).
  • the beams (41, 43, 45) pass them, over the bars (31, 32) and therefore have a route passing near the skate.
  • the different beams (40, 45) have identical widths, which results in the final product by deformations uniformly distributed approximately in a regular grid.
  • the shoe can be associated with any advantageous device making it possible to avoid degradation or even melting of the wires when the progression of the wires is stopped.
  • a fabric was made from warp threads made of polyester, of a count of 50 decitex, with 36 strands, twisted at 1300 turns per meter, and having previously undergone a step of false twist.
  • this textured crepe warp thread was woven with weft threads also in polyester, of 50 decitex, 36 strands and twisted at 750 turns per meter.
  • Such a fabric has multiple hollow and raised areas formed by a differentiated length of the threads and accentuated by the differentiated withdrawal of the different areas of the tissue.
  • the effects obtained can also have a greater variety, by subjecting an additional calendering or ironing step making it possible to crush the different patterns, as shown in the photograph in FIG. 5.
  • the invention can also be advantageously implemented for producing striped fabrics, using the dye sublimation technique carried by a transfer paper.
  • the loom used can be that illustrated in FIG. 6 in which the web of warp threads (3) is unwound in a known manner from its beam (2) by passing over a set of detour rollers (4, 4 ').
  • the chain penetrates into frames comprising the healds (7, 8), then into the threshing comb (11) which forms the point of shaping
  • the formed fabric (12) then passes over a detour roller (13) to be returned to a store roller (14).
  • the reference (15) designates the opening point of the crowd.
  • a heating pad (63) capable of being moved up and down, fixes the dye by heat on the chain which advance slowly.
  • a detour bar (64) makes it possible to recover the spent transfer paper (65) on a roller (66), synchronized with the advance of the loom.
  • this separation is obtained by the use of two transverse bars (31, 32) placed between the detour roller (4), and the bars (5, 6) materializing the opening point (15) a crowd.
  • the selection of the wires forming part of the series (34) coming into contact with the paper is carried out with complete freedom, which makes it possible, as illustrated in FIGS. 2 or 3, to obtain either perfectly identical stripe patterns, when the segments (40, 45) all have an equal or similar number of wires, or to obtain variable effects at will when the bundles (50, 55) (see FIG. 3) have very different numbers of wires.
  • the wires situated at the end of each of the bundles when they come into contact with the paper (61) in the area facing the pad (63), receive the sublimed dyes. It has been observed that the threads located at the end of each of the bundles receive more dyes than the threads located in the center of the bundle, it follows that when the printed threads are combined with the warp threads of the series (33) , an overcurrent of color is visible at the level of these particular wires.
  • the stripe thus obtained therefore has a particularly appreciable setting effect.
  • transfer papers having patterns which, combined with the striping effect obtained in accordance with the process of the invention, multiply the visual effects.
  • the method according to the invention has multiple advantages, and in particular allows: - to obtain perfectly straight stripes and capable of reproducing a pattern of a great variety; - to modify with great ease the dimension of the selected stripes, by operating with a single beam by the only modification of the distribution of the warp threads to receive the impression.
  • the fabric according to the invention is particularly original, because it has perfectly rectilinear stripes having borders limited to a single thread, while being able to present patterns of an extreme variety.

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Abstract

Procédé pour obtenir une étoffe tissée dans lequel: on déroule en continu, depuis une seule ensouple (1), une nappe de fils de chaîne (3) parallèles; on fait passer ladite nappe sur un rouleau porte-fils (4); on forme une foule (9) au moyen de lisses (7, 8), ladite foule étant définie dans la direction d'avancée de la chaîne, à l'entrée par un point d'ouverture (15) de la foule, et de l'autre côté par un point de façure (10); on insère un fil de trame (16) dans la foule au voisinage du point de façure (10) pour former une étoffe; et enfin on tracte régulièrement et on enroule l'étoffe ainsi formée; et dans laquelle au voisinage du point d'ouverture de la foule, on provoque un échauffement des fils de chaîne (3), suivi d'un refroidissement desdits fils de chaîne dans la foule avant qu'ils n'atteignent les lisses (7, 8), caractérisé en ce que l'on provoque l'échauffement sur une partie (34) seulement des fils de chaîne.

Description

PROCEDE POUR OBTENTR UNE ETOFFE TISSEE
Domaine technique
L'invention se rattache au domaine de l'industrie textile. Elle concerne plus précisément la réalisation de tissus fantaisie utilisés pour l'habillement ou analogue. Elle vise plus particulièrement des perfectionnements apportés à des procédés de tissage combinés à des opérations de traitement des fils de chaîne. Elle concerne également les étoffes ainsi obtenues qui présentent des motifs originaux.
Techniques antérieures
Comme on le sait, certains tissus fantaisie présentent des motifs qui sont constitués par des fils de chaîne de nature ou ayant des propriétés différentes, qui sont juxtaposées. Il est donc nécessaire lorsque l'on fabrique un tel tissu, que les fils de chaîne proviennent de deux ensouples différentes, voire plus. Ainsi, les fils issus des deux ensouples forment deux nappes parallèles qui sont mixées au niveau de barres d'embarage, avant de pénétrer dans la zone de formation de la foule. Les deux ensouples sont nécessaires pour autoriser une avance différente des nappes de fils qui sont soit de nature différente, soit qui ont subi des traitements préalables et différents tels que des teintures.
Ainsi, le problème de la gestion de multiples ensouples se pose dans plusieurs types de tissus fantaisie tels que notamment les étoffes présentant un aspect particulièrement original, se rapprochant des étoffes de crêpe de coton, plus généralement appelées "seersucker".
On rencontre également le problème de gestion d'un grand nombre d'ensouples dans la réalisation de tissus à rayures.
En effet, dans les deux cas, lorsque l'on souhaite associer au sein d'une même ensouple plusieurs types de fils qui sont soit de nature différente, soit de coloris différent, cela implique des opérations préalables au tissage qui sont fastidieuses voire impossible lorsque les fils de chaîne à associer sont de nature très différente. En outre, lorsque les différents fils sont associés au sein d'une même ensouple, leur répartition et leur distribution sont figées, de sorte qu'il est impossible de modifier le nombre et la largeur de chacune des zones de propriétés spécifiques. 2
Ainsi, par exemple, la largeur des rayures est déterminée de façon intangible par la répartition des fils des coloris utilisés. En d'autres termes, il est nécessaire d'avoir une ensouple spécifique à la réalisation de chaque motif, ce qui bien évidemment est extrêmement coûteux et engendre des pertes de temps lorsque l'on souhaite changer de motifs.
Le problème n'est pas résolu lorsqu'on utilise deux ensouples différentes comportant chacune un type de fils. En effet, le mécanisme permettant d'associer en une nappe unique, au niveau d'une barre d'embarage, deux fils issus de deux ensouples différentes ne permet d'assurer qu'un mixage spécifique et une répartition donnée et figée des fils issus de ces deux ensouples. Autrement dit, les métiers à tisser utilisés pour la réalisation de tels articles ne sont absolument pas versatiles mais au contraire souvent dédiés à la réalisation d'un seul type de tissu.
Un des objectifs de l'invention est de permettre la réalisation de tissus fantaisie choisis dans une grande variété, au moyen d'un métier à tisser unique aussi simple que possible, et porteur d'une seule ensouple formée avec une seule qualité de fils.
Exposé de l'invention
L'invention concerne donc un procédé pour obtenir une étoffe tissée. Ce procédé comporte de manière connue les étapes suivantes dans lesquelles : on déroule en continu, depuis une seule ensouple, une nappe de fils de chaîne parallèles ; on fait passer ladite nappe sur un rouleau porte- fils ; on forme une foule au moyen de lisses, ladite foule étant définie dans la direction d'avancée de la chaîne, à l'entrée par un point d'ouverture de la foule, et de l'autre côté par un point de façure ; on insère un fil de trame dans la foule au voisinage du point de façure pour former une étoffe ; et enfin on tracte régulièrement et on enroule l'étoffe ainsi formée ; et dans laquelle au voisinage du point d'ouverture de la foule, on provoque un échauffement des fils de chaîne, suivi d'un refroidissement desdits fils de chaîne dans la foule avant qu'ils n'atteignent les lisses. Le procédé conforme à la présente invention se caractérise en ce que l'on provoque échauffement d'une partie seulement des fils de chaîne.
Autrement dit, le procédé conforme à l'invention traite de façon différenciée une partie des fils de chaîne, ce qui signifie que sur la largeur totale du tissu, seule une partie de ses fils de chaîne subit l'étape d'échauffement qui leur confère des propriétés spécifiques.
Ainsi, dans le cas où on provoque réchauffement des fils de chaîne à une température suffisante pour provoquer un allongement et une diminution locale du module d'élasticité, le tissu ainsi obtenu présente des fils de chaîne issu d'une ensouple unique, débitant des fils homogènes, mais qui sont transformés de façon différenciée au cours de l'opération de tissage. De la sorte, lorsque le tissu obtenu subit une étape ultérieure de retrait, les fils de chaîne se comportent de façon différente selon qu'ils ont subit ou non le traitement par échauffement lors du tissage. Il s'ensuit que la longueur différente des fils de chaîne et le phénomène de retrait complémentaire, provoquent au niveau du tissu des déformations différentes et réparties en fonction de la sélection des fils de chaîne ayant subit ou non réchauffement lors du tissage. En effet, les fils de chaîne ayant subit le traitement thermique lors du tissage, présentent une capacité de retrait moindre que ceux n'ayant pas été chauffés, et provoquent l'apparition de zones gaufrées en épaisseur lorsque les fils non chauffés se rétractent. Les effets ainsi obtenus sont fortement prononcés, et variables en fonction des fils utilisés.
En pratique, selon le procédé conforme à l'invention, on sépare, en aval du rouleau porte-fils, la nappe en deux séries de fils, et on maintient un écartement entre les deux séries de fils de chaîne, pour ne soumettre qu'une des deux séries à échauffement caractéristique. De cette manière, au moyen de deux simples baguettes d'enverjure, on scinde la nappe selon la géométrie souhaitée, en sélectionnant le nombre et la position des fils devant être chauffés sous tension. Grâce à la simplicité du mécanisme de séparation, il est possible de faire varier sans aucune difficulté la répartition entre les deux séries issues de la nappe en sélectionnant à volonté la répartition voulue. On peut par exemple choisir de ne chauffer qu'une plus faible partie des fils de chaîne, en conservant un plus grand nombre de fils non chauffés, qui subiront ensuite un fort retrait. On peut à l'inverse, choisir de chauffer une majorité des fils de chaîne pour obtenir encore d'autres effets.
La configuration de chacune des séries peut également être choisie en fonction de la volonté de l'utilisateur, et sans aucune restriction, avec la possibilité d'obtenir des effets variés sur la largeur du tissu. Ainsi, il est possible de créer chaque série de fils de chaîne en utilisant des nombres de fils identiques rassemblés par groupe ou par faisceau. On peut également faire varier le nombre de fils par faisceau sur la largeur du tissu, et avec une totale liberté de choix.
Avantageusement en pratique, le procédé conforme à l'invention peut comporter en outre une étape de traitement thermique "au libre". Ce traitement peut avantageusement être un ébouillantage ou bien encore un traitement par air chaud, sans contrainte de tension tel qu'on peut l'obtenir sur les matériels continus appelés "tumbler". Ainsi, en forçant le retrait au libre, on accentue la différence de comportement entre les fils ayant subit réchauffement et les autres, ce qui provoque des déformations en volume plus prononcées. Dans une forme avantageuse du procédé, on peut faire suivre l'étape de retrait d'un calendrage, ou plus généralement d'un écrasement des motifs formés, pour obtenir un aspect extérieur différent et flatteur.
L'invention concerne également les étoffes textiles obtenues grâce au procédé conforme à l'invention, et qui présentent un aspect proche des tissus appelés "seersucker".
Avantageusement en pratique, les fils de chaîne utilisés peuvent être des fils crêpe et/ou des fils de crêpe textures, c'est-à-dire ayant subit une étape de torsion et une étape de fausse torsion. On peut également varier les effets au sein du tissu en utilisant des fils de trame différents et lattes.
Comme déjà dit, l'étoffe obtenue peut présenter des effets extrêmement variés selon que les fils ayant subit le traitement thermique pendant le tissage sont en nombre égaux ou plus ou moins nombreux que ceux ayant conservés leur capacité de retrait sans avoir été chauffés. En outre, les effets peuvent être également variant en choisissant à l'intérieur de la série des fils de chaîne à chauffer des faisceaux présentant une répartition soit uniforme, soit variable selon un choix du fabricant. Le procédé conforme à l'invention peut également s'avérer avantageux pour réaliser des motifs sur les fils de chaîne, à partir d'un papier transfert. Ainsi, plus précisément, conformément à cette mise en œuvre particulière du procédé : on amène au contact de la partie seulement des fils de chaîne qui subit échauffement, un papier transfert portant les motifs de colorants apte à être transféré sur les fils de chaîne sous l'effet dudit échauffement ;
* on fait défiler ce papier transfert en rapport de vitesse avec la vitesse d'avancée de la nappe des fils de chaîne, de manière à ce que le transfert du motif de colorant n'ait lieu que sur la partie seulement des fils de chaîne qui subit réchauffement.
En d'autres termes, l'invention consiste à dissocier la nappe de fils de chaîne de fils destinés à recevoir l'impression pour former des faisceaux de fils sur lesquels sont imprimés les motifs présents sur le papier transfert, et qui forment lorsqu'ils sont rassemblés avec les autres fils de la nappe, les rayures caractéristiques. De la sorte, seuls les fils formant les rayures sur le tissu sont imprimés, et les frontières des rayures sur le tissu sont parfaitement matérialisés au niveau d'un seul et unique fil. Les rayures sont donc parfaitement rectilignes. On sait en effet, que dans les procédés classiques d'impression transfert de papier comportant des rayures, la frontière entre deux rayures du papier n'est pas toujours localisée sur un seul et unique fil, mais au contraire a tendance à naviguer et à être répartie sur plusieurs fils, ce qui constitue un défaut de régularité.
En outre, on a observé que de façon surprenante, les fils situés en extrémité latérale de rayures reçoivent un surplus de colorant lors de l'impression et présentent une intensité de couleur supérieure au reste de la bande. Cette surintensité renforce la limite de la rayure en donnant un effet de serti particulièrement appréciable.
En pratique, lorsqu'on souhaite obtenir des rayures de largeur uniforme, on détermine chacune des séries de fils de chaîne, de telle sorte qu'elles soient constituées de faisceaux de fils comportant chacun un nombre de fils voisins. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à ce seul mode de réalisation, mais permet d'obtenir également des rayures de n'importe quelles dimensions, en sélectionnant de façon régulière ou non, et avec une totale liberté, le nombre de fils qui subiront l'étape d'impression. Une très grande variété peut ainsi être obtenue puisqu'il est possible de sélectionner fils par fils, et d'obtenir à l'extrême des rayures limitées à un seul fil en largeur.
On peut multiplier les effets, notamment en sélectionnant un papier transfert qui présente un motif en rayures parallèles au sens de défilement du papier, et telle qu'une des frontières entre lesdites bandes soit amené au voisinage de la partie des fils de chaîne sur laquelle a eu l'impression. Autrement dit, sur une même rayure obtenue par sélection d'une partie des fils de chaîne, on peut imprimer un motif supplémentaire, constitué lui-même de rayures, éventuellement mouv.antes par la variation du mélange de deux couleurs voisines.
Comme déjà dit, l'invention concerne également les étoffes tissées, conformément à l'invention, et qui présentent une pluralité de rayures parallèles. On observe comme déjà dit, que chaque rayure présente ainsi une lisère dont l'intensité du coloris est supérieure à celle du reste de la rayure.
Description sommaire des figures
La manière de réaliser l'invention ainsi que les avantages qui en découlent ressortiront bien de la description des modes de réalisation qui suivent dans lesquels :
La figure 1 est une vue de côté d'un métier à tisser fonctionnant selon le procédé conforme à l'invention, montré dans son application pour la réalisation de tissus du type "seersucker".
La figure 2 est une vue de dessus de la nappe au niveau de la zone caractéristique de l'invention dans laquelle est provoqué réchauffement préalable au tissage proprement dit.
La figure 3 est une vue de dessus de la même zone, mais avec une répartition différente des deux séries de fils de chaîne.
La figure 4 est une photographie d'un tissu du type "seersucker", obtenu conformément à l'invention.
La figure 5 est une photographie du tissu de la figure 4 ayant subit un calendrage.
La figure 6 est une vue de côté d'un métier à tisser fonctionnant dans une variante du procédé conforme à l'invention, destiné à réaliser des motifs en rayures sur un tissu. La figure 7 est une photographie d'un échantillon de tissu obtenu grâce au métier à tisser de la figure 6.
Manières de réaliser l'invention
Comme déjà dit, l'invention concerne un procédé de tissage traitant de façon différenciée les fils de chaîne. Elle peut présenter plusieurs applications, et notamment deux applications principales à savoir la réalisation de tissus du type "seersucker", qui seront décrits dans un premier temps, ainsi que la réalisation de tissus à rayures, qui seront décrits dans un second temps.
Première manière de réaliser l'invention
Dans cette première application, le procédé de tissage est destiné à être appliqué à des fils de chaîne présentant généralement un module d'élasticité élevée.
Ce procédé peut être mise en œuvre sur un métier à tisser traditionnel, équipé des éléments permettant d'assurer un traitement thermique des fils de chaîne alors qu'ils subissent la mise sous tension par le rouleau d'appel du tissu du métier à tisser, et comme le Demandeur l'a décrit dans le brevet FR 2 751 350.
Un tel métier à tisser comprend en outre, des agencements particuliers permettant de réaliser l'étoffe caractéristique de l'invention.
Ainsi, comme illustré à la figure 1, un métier à tisser présente dans le sens du parcours du fil, une ensouple (1) montée sur un fut (2), et sur lesquels sont enroulés tous les fils de chaîne parallèles.
Ces fils de chaîne (3), à partir de l'ensouple (1) sont déroulés jusqu'à un rouleau porte-fils (4) à partir duquel ils prennent une direction sensiblement horizontale.
Pour franchir la zone caractéristique de l'invention décrite ci-après, les fils de chaîne (3) passent de part et d'autre de deux baguettes d'enverjures (31, 32). Après ces baguettes d'enverjures (31, 32), ils sont rassemblés à nouveau en une seule nappe par les guides (5, 6). Puis ils sont pris en charge par des lisses (7, 8) dont l'objet est d'écarter vers le haut ou vers le bas les différents fils de chaîne (3) pour 8 former la foule (9), et permettre l'insertion du fil de trame (16). La référence (15) désigne le point d'ouverture de la foule.
Après les lisses (7, 8), les fils de chaîne se rejoignent au niveau du point de façure (10) sur lequel vient battre le peigne (11), après chaque ré-ouverture de la foule. A partir du point de façure, le tissu (12) ainsi formé passe par différents rouleaux de renvoi (13) pour aboutir au système d'enroulage (14).
Comme déjà dit, l'invention consiste à chauffer une partie seulement des fils de chaîne sous tension au voisinage du point d'ouverture de la foule, pour diminuer leur module d'élasticité, et le cas échéant leur permettre de subir, grâce à l'action du métier, un tirage saccadé juste avant le tissage proprement dit.
Ainsi, divers moyens peuvent être adaptés pour assurer ce chauffage.
Dans la forme illustrée, il s'agit d'un patin chauffant (20) présent sur toute la largeur de l'ensemble des fils de chaîne, et qui peut venir au contact d'une partie de la nappe de fils de chaîne, entre les baguettes d'enverjures (31, 32).
Plus précisément, il s'agit d'un élément chauffant transversal dont la face inférieure est recouverte d'une matière à très grande dureté de surface et à faible taux de friction pour éviter toute abrasion par les fils de chaîne qui entraînerait une détérioration subséquente des fils de chaîne eux-mêmes.
II peut s'agir notamment d'une couche extérieure (24) anodisée ou chromée ou céramique.
Bien évidemment, l'invention couvre tous les types de chauffage du patin, et notamment ceux utilisant l'énergie électrique, aux moyens de connexions (22) appropriées.
Comme déjà dit, selon une caractéristique essentielle de l'invention, seule une partie des fils de chaîne subit sous tension le traitement thermique dû au patin. 9
Ainsi, comme illustré à la figure 1, en aval du rouleau porte-fils (4), le métier présente au moins une baguette d'enverjure (31) permettant la séparation de la nappe (30) en deux séries, à savoir une série (34) passant au-dessus du barreau (31), et donc destinée à venir à proximité du patin (20).
A l'opposé, l'autre série (33) passe en dessous du barreau (31), et est donc plus éloignée du patin (20) que la série (34).
Les deux séries (33) et (34) parcourent des chemins parallèles jusqu'à aboutir à la seconde baguette d'enverjure (32) marquant la fin de la zone de séparation des deux séries (33, 34).
En fonction de la répartition des différents faisceaux formant les deux séries, on obtient une répartition à l'intérieur du tissu final, de fils aptes à subir un retrait, et de fils allongés et déjà fixés.
La figure 2 illustre une répartition de ces fils à l'intérieur de chacune des séries.
Ainsi, comme illustré schématiquement, la série de fils parcourant la zone caractéristique en étant éloignée du patin, se décompose en plusieurs faisceaux (40, 42, 44) passant en dessous des barreaux (31) et (32).
A l'inverse, les faisceaux (41, 43, 45) passent eux, par dessus les barreaux (31, 32) et ont donc un parcours passant à proximité du patin.
Dans la figure 2, les différents faisceaux (40, 45) ont des largeurs identiques, ce qui se traduit sur le produit final par des déformations réparties de façon uniforme approximativement selon un quadrillage régulier.
A l'inverse, la décomposition de la nappe selon le schéma de la figure 3, dans laquelle les différents faisceaux (50, 55) présentent tous des largeurs différentes, induit une répartition des effets différente sur le tissu fini provoquant des motifs particuliers. Comme prévu dans le document du Demandeur FR 2 751 350, le patin peut être associé à tout dispositif avantageux permettant d'éviter la dégradation voire la fusion des fils lorsque la progression des fils est stoppée.
En outre, les différents types de chauffage peuvent être également adoptés.
On a réalisé, conformément au procédé de l'invention, une étoffe à partir de fils de chaîne réalisée en polyester, d'un titre de 50 decitex, à 36 brins, tordus à 1300 tours par mètre, et ayant subi préalablement une étape de fausse torsion.
Ainsi, ce fil de chaîne de crêpe texture a été tissé avec des fils de trame également en polyester, de 50 decitex, 36 brins et tordus à 750 tours par mètre.
En utilisant un patin chauffant permettant de monter la température au voisinage de 220° C on a obtenu le tissu dont une reproduction photographique constitue la figure 4. Un tel tissu présente de multiples zones en creux et en relief formées par une longueur différenciée des fils et accentuées par le retrait différencié des différentes zones du tissu.
Ce retrait est encore accentué par la mise en œuvre d'un traitement ultérieur thermique au libre tel qu'un ébouillantage.
Les effets obtenus peuvent encore présenter une variété supérieure, en faisant subir, une étape complémentaire de calandrage ou de repassage permettant d'écraser les différents motifs, comme le montre la photographie de la figure 5.
Il ressort de ce qui précède que le procédé conforme à l'invention permet d'obtenir des étoffes présentant un aspect particulièrement attractif et original, présentant de multiples zones en relief et en creux, à l'instar entre autre des tissus de seersucker.
La modification de la largeur de chaque faisceau (40-45 ;50-55) est une opération particulièrement facile à réaliser, ce qui augmente la polyvalence aisée du procédé conforme à l'invention. Deuxième manière de réaliser l'invention
Comme déjà dit, l'invention peut également être avantageusement mise en œuvre pour réaliser des tissus à rayures, en utilisant la technique de sublimation de colorants portés par un papier transfert. Dans ce cas, le métier utilisé peut être celui illustré à la figure 6 dans lequel la nappe de fils de chaîne (3) est dévidée de manière connue de son ensouple (2) en passant sur un jeu de rouleaux de détour (4, 4').
De manière connue, après avoir franchi la zone caractéristique de l'invention destinée à produire une impression, la chaîne pénètre dans des cadres comportant les lisses (7, 8), puis dans le peigne de battage (11) qui forme le point de façure
(10). Le tissu formé (12) passe ensuite sur un rouleau de détour (13) pour être renvidé sur un rouleau magasin (14).
La référence (15) désigne le point d'ouverture de la foule.
De façon connue, et comme décrit dans le brevet précité EP 0 461 048, incorporé ci-après par référence, une bobine (60) de papier transfert (61) portant un motif approprié est amenée au contact de la chaîne (3) éventuellement par appui sur le rouleau de détour (4).
Juste au voisinage amont du point d'ouverture (15) de la foule (19), un patin chauffant (63) susceptible d'être animé d'un mouvement de monte et baisse, vient fixer par la chaleur le colorant sur la chaîne qui avance doucement.
Une barre de détour (64) permet de récupérer le papier transfert épuisé (65) sur un rouleau (66), synchronisé avec l'avance du métier.
Les différents aspects concernant les moyens de chauffage utilisés et toutes les variantes possibles sont identiques à celles déjà décrites dans le brevet EP 0 461 048 du Demandeur, correspondant aux documents US 5 212 845 et US 5 377 509. Selon une caractéristique de la présente invention, la nappe (3) de fils de chaîne est séparée en deux parties (33, 34), de sorte qu'une partie seulement des fils de chaîne subissent l'impression par sublimation des colorants présents sur le papier (61).
En pratique, cette séparation est obtenue grâce à l'utilisation de deux barres transversales (31, 32) mises en place entre le rouleau de détour (4), et les barres (5, 6) matérialisant le point (15) d'ouverture de la foule.
Ces deux barres (31, 32) disposées l'une après l'autre permettent de décaler les deux séries de fils (33, 34), et de maintenir un écartement entre celles-ci.
De la sorte, seule la série (34) de fils passant à proximité du patin (63) et venant au contact du papier (61) est imprimée.
La sélection des fils faisant partie de la série (34) venant au contact du papier s'effectue avec une liberté totale, ce qui permet, comme illustré aux figures 2 ou 3, d'obtenir, soit des motifs de rayures parfaitement identiques, lorsque les segments (40, 45) présentent tous un nombre de fils égale ou voisin, soit d'obtenir des effets variables à volonté lorsque les faisceaux (50, 55) (voir figure 3) présentent des nombres de fils très différents.
Comme déjà dit, les fils situés en extrémité de chacun des faisceaux, lorsqu'ils passent au contact du papier (61) dans la zone au regard du patin (63), reçoivent les colorants sublimés. On a observé que les fils situés à l'extrémité de chacun des faisceaux reçoivent plus de colorants que les fils situés au centre du faisceau, il s'ensuit que lorsque les fils imprimés sont rassemblés avec les fils de chaîne de la série (33), une surintensité de couleur est visible au niveau de ces fils particuliers.
La rayure ainsi obtenue présente donc un effet de serti particulièrement appréciable.
De multiples variations sont, bien entendu, possibles en utilisant des papiers transfert présentant des motifs qui, combinés avec l'effet de rayure obtenu conformément au procédé de l'invention, multiplient les effets visuels. On peut notamment utiliser des papiers transfert (61) présentant eux-mêmes une succession de rayures longitudinales. Lorsque les rayures du papier transfert sont disposées de telle manière à ce que leur frontière entre deux rayures adjacentes s'impriment sur la série (34) des fils de chaîne sélectionnés, les rayures ainsi obtenues présentent au moins deux couleurs voire un mélange des deux couleurs quand elles sont contiguës.
Il ressort de ce qui précède que le procédé conforme à l'invention présente de multiples avantages, et permet notamment : - d'obtenir des rayures parfaitement rectilignes et pouvant reproduire un motif d'une grande variété ; - de modifier avec une grande facilité la dimension des rayures choisies, en fonctionnant avec une seule ensouple par la seule modification de la répartition des fils de chaîne devant recevoir l'impression.
L'étoffe conforme à l'invention est particulièrement originale, car elle présente des rayures parfaitement rectilignes présentant des frontières limitées à un seul fil, tout en pouvant présenter des motifs d'une extrême variété.
II est également possible de combiner les deux effets de gaufrage et de coloration des rayures, pour obtenir une étoffe dont les parties gaufrées sont colorées.
Il va sans dire que la transposition de l'invention à des métiers à tricoter des chaînes se ferait sans difficulté pour un homme du métier, et l'invention couvre donc également les étoffes tricotées sur "métier chaîne" obtenues sur le même principe.
Il ressort de ce qui précède que le procédé conforme à l'invention permet, de par la simplicité des moyens qu'il utilise, une très grande versatilité, la réalisation économique et facile d'étoffe d'une très grande variété sans modification particulière du métier à tisser le plus simple.

Claims

REVENDTCATTONS
1/ Procédé pour obtenir une étoffe tissée dans lequel : on déroule en continu, depuis une seule ensouple (1), une nappe de fils de chaîne parallèles (3);
4 on fait passer ladite nappe sur un rouleau porte-fils (4) ; on forme une foule (9) au moyen de lisses (7, 8), ladite foule étant définie dans la direction d'avancée de la chaîne, à l'entrée par un point d'ouverture (15) de la foule, et de l'autre côté par un point de façure (10) ; on insère un fil de trame (16) dans la foule au voisinage du point de façure (10) pour former une étoffe ; et enfin on tracte régulièrement et on enroule l'étoffe ainsi formée ; et dans laquelle au voisinage du point d'ouverture de la foule, on provoque un échauffement des fils de chaîne (3), suivi d'un refroidissement desdits fils de chaîne dans la foule avant qu'ils n'atteignent les lisses (7, 8), caractérisé en ce que l'on provoque échauffement sur une partie seulement des fils de chaîne.
2/ Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que : en aval du rouleau porte-fils, on sépare la nappe en deux séries de fils (33, 34) ; 4 on maintient un écartement entre les deux séries de fils de chaîne (33, 34) pour ne soumettre qu'une des deux séries à échauffement ;
3/ Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'on provoque réchauffement des fils de chaîne à une température suffisante pour en provoquer un allongement et une diminution locale du module d'élasticité.
4/ Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape postérieure de traitement thermique ou au libre.
5/ Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'étape de traitement au libre est un ébouillantage.
6/ Procédé selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de calendrage. Il Etoffe textile obtenue selon le procédé selon l'une des revendications 3 à 6.
8/ Etoffe textile selon la revendication 7, caractérisée en ce que les fils de chaîne sont des fils crêpes.
9/ Etoffe textile selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle comporte plusieurs fils de trame différents.
10/ Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que : on amène au contact de la partie seulement des fils de chaîne qui subissent réchauffement un papier transfert (61) portant à motifs de colorants, apte à être transféré sur les fils de chaîne (32) sous l'effet dudit échauffement ; 4 on fait défiler ledit papier transfert (61) en rapport de vitesse avec la vitesse d'avancée de la nappe de fils de chaîne ; de manière à ce que le transfert du motif de colorant n'a lieu que sur ladite partie (34) seulement des fils de chaîne.
11/ Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que le papier transfert (61) présente un motif en rayures parallèles au sens du défilement du papier, et en ce qu'au moins l'une des frontières desdites bandes est amenée au voisinage de la partie des fils de chaîne sur laquelle a lieu l'impression.
12/ Etoffe tissée obtenue selon le procédé de la revendication 10 ou 11, caractérisée en ce qu'elle présente une pluralité de rayures parallèles.
13/ Etoffe selon la revendication 12, caractérisée en ce que chaque rayure présente des lisières où l'intensité du coloris est supérieur à celle du reste de la rayure.
14/ Etoffe selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'au moins une des rayures présente au moins deux coloris.
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