JP3966386B2 - 服ベーシックパターンの設計方法 - Google Patents
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Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体に係わり、特に、身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができ、かつこのベーシックパターンをコンピュータ上で設計可能な服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体を提供することを目的とする。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に衣服の作成は、着用者の体型に対して予め合致するように作成された型紙に合わせて布地を裁断し、それらを縫い合わせることにより行われている。そして、この型紙の作成に当たっては、従来より立体裁断法や平面製図法、グレーディング法等の作成方法が知られている。
【０００３】
例えば、立体裁断法は、着用者の身体に実際に布を当て、身体のパーツ毎にそのサイズや型、所望のデザイン等を考慮しながら型紙を作成していく方法である。そのため、この方法によれば、着用者の体型へのフィット性が高い型紙の作成が可能である。しかしながら、この方法は、必然的に、型紙の作成に多くの時間を必要としてしまう。
【０００４】
一方、平面製図法は、着用者の身体の所定部位（ウェストやトップバスト等）のみの採寸を行い、この採寸した寸法（以下、採寸寸法という）に基づき着用者の体型の寸法を平面の紙面上に表す、いわゆるベーシックパターンの設計を行い、その後、このベーシックパターンに対し、デザイン等を取り入れて型紙を作成する方法である。
【０００５】
ここに、ベーシックパターンの設計に際し、採寸していない部位の寸法に関しては、従来より次のような方法が用いられている。
まず、採寸したウェストやトップバスト等の採寸寸法を床に対して平行であると近似し、これを紙面上に表す。そして、採寸部位以外の寸法としては、採寸寸法に対して人の平均的な体型である標準体型を参照しながら、この標準体型の有する比率等とおよそ一致するように割り算や足し算等を行った寸法（以下、割り出し寸法という）を算出する。その後、この割り出し寸法も、採寸寸法と同様に、床に対して平行（あるいは垂直）であると近似して、紙面上に表す。
【０００６】
このように、平面製図法は、ベーシックパターンの設計の大部分を紙面上で行うことができるため、ベーシックパターンの設計に要する時間を短縮できるとともに、初心者であっても容易に設計できるという特徴を有している。
【０００７】
また、平面製図法以外にも、グレーディング法と呼ばれる設計方法が存在する。このグレーディング法は、ある大きさ（例えば、１５号）の衣服のベーシックパターンの作成を行うに際し、ベーシックパターンの基礎となる既存のベーシックパターン（例えば、９号の大きさ）に対して、所定の比率を掛け合わせて、必要とするベーシックパターンを設計する方法である。
【０００８】
従って、このグレーディング法を用いれば、ほとんど採寸作業を行わずにベーシックパターンを設計できるため、平面製図法と同様、ベーシックパターンの設計に要する時間を短縮することができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらのベーシックパターンの設計方法では、採寸していない部分の寸法を標準体型の寸法に基づいて算出しているため、例えば着用者が痩せ型あるいは肥満型であったり、高齢者である場合等には、その体型が標準体型外となることが多く、着用者の実際の体型と割り出し寸法とが合致しないおそれがあった。
【００１０】
また、採寸寸法や割り出し寸法について、これらを床に対して平行（あるいは垂直）であると近似してベーシックパターンを設計すると、着用者の体型は通常均一でないため、実際の体型とベーシックパターンとが合致しないおそれがあった。特に、従来のベーシックパターンの設計においては、前身頃側と後身頃側との境界線である脇線として、ウェストやトップバスト等の寸法より算出した位置を用いるため、着用者の体型が前後で不均一な場合には、着用者に全く合致しないベーシックパターンが設計されてしまうおそれがあった。
【００１１】
さらに、着用者が女性であり、かつ標準体型に対して、例えばバストの膨らみは小さいが体格は筋肉質の場合（あるいはその逆の場合）には、トップバストの寸法のみを基準にベーシックパターンを設計してしまうと、着用者の体型に合致しないベーシックパターンとなってしまうおそれがあった。
【００１２】
そのため、従来のベーシックパターンの設計方法を用いた場合には、最終的なベーシックパターンの完成までに一度「仮縫い」を行い、この仮縫いされた状態を確認した上でベーシックパターンの「補正」を行うという専門的な作業が必要であった。従って、従来の方法では、初心者がベーシックパターンを設計するのは困難な場合があった。
また、このようなベーシックパターンの設計方法について、熟練者が初心者を指導する場合にも、仮縫いや補正等の作業は技能を要する作業であるため、初心者には理解され難いという問題点もあった。
【００１３】
さらに、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に合わせて、ベーシックパターンの設計をコンピュータ上で自動で行う必要があるが、仮縫いや補正等の作業については、ベーシックパターンの設計者個人の技能等を必要とするため、自動化等が困難であった。
【００１４】
本発明はこのような従来の課題に鑑みてなされたもので、身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができ、かつこのベーシックパターンをコンピュータ上で設計可能な服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
このため本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、衣服を作成するための型紙の原型となる服ベーシックパターンの設計方法であって、前記衣服の着用者において、該着用者の正面側である前身頃と該着用者の背面側である後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定し、該仮想基本線上に採寸を行う際の基準となる複数個の採寸点を特定し、該採寸点のうち予め決められた２点間の採寸を行い、前記前身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である前身頃側服ベーシックパターンを作図し、前記後身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である後身頃側服ベーシックパターンを作図し、前記前身頃側服ベーシックパターンと前記後身頃側服ベーシックパターンとを前記脇線上において組み合わせることを特徴とする。
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の上半身と下半身とを仕切るウェスト線が含まれ、前記前身頃側服ベーシックパターン及び前記後身頃側服ベーシックパターンは、前記上半身及び前記下半身が別個に設計されることを特徴とする。
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記採寸は、前記ウェスト線上の第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の採寸を行い、前記腰周り線上で、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）及び前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）に対してそれぞれ略鉛直方向に位置する第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の採寸を行い、前記作図は、前記腰周り線に対応する直線を腰周り作図線として作図し、前記腰周り作図線上に、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対応する点をそれぞれ第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）として作図し、前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）を中心とし前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の長さを半径とする弧を第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）として作図し、前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）を通り前記腰周り作図線に垂直な線を第５の線として作図し、該第５の線上で前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）から、前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の長さだけ離れた点を第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）として作図し、前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）を中心とし前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の長さの半分の長さを半径とする弧を第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）として作図し、前記第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）と第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）との交点を第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）として作図するとともに、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）に対する点を、前記ウェスト線上の第７の採寸点（Ｈ）と置き換え、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）に対して略鉛直方向に位置する第８の採寸点（Ｔ）と置き換え、前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対する点を、前記第８の採寸点（Ｔ）と前記前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である前記第９の採寸点（Ｘｆ、Ｘｂ）と置き換え、前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）と前記前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である前記第１０の採寸点（Ｗｆ、Ｗｂ）と置き換えて、前記採寸と同様の採寸を行い、前記第１の作図点（Ｌｆ２、Ｌｂ２）、前記第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）及び前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記採寸により置き換えた採寸点に基づきそれぞれ第７の作図点（Ｈ）、第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）、第８の作図点（Ｔ）、第９の作図点（Ｘｆ、Ｘｂ）及び第１０の作図点（Ｗｆ、Ｗｂ）として、前記作図と同様の作図を行い、前記第２ の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）に囲まれた領域をダーツとすることを特徴とする。
【００１６】
採寸点を特定するに際し、前身頃と後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線が規定され、この仮想基本線上に複数個の採寸点が特定される。特に、仮想基本線として脇線を規定することで、前身頃側と後身頃側とが別個に採寸され、また、これを受けて、前身頃側を表す前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側を表す後身頃側服ベーシックパターンとが別個に作図される。そして、前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとを組み合わせることにより、服ベーシックパターンが完成される。従って、着用者の前身頃と後身頃のそれぞれの体型に合致し得る服ベーシックパターンが設計される。
このことにより、服ベーシックパターンが完成した後に、仮縫いや補正作業を必要としない服ベーシックパターンの設計が可能となる。
なお、服ベーシックパターンの設計に際しては、通常、最初に着用者の左右一方についてのみ行い、もう一方については「対称である」としても良い。すなわち、左右一方の設計により完成されたベーシックパターンを対称に折り返すことで、全身の服ベーシックパターンが完成されるようにしても良い。
もちろん、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合には、左右それぞれについての服ベーシックパターンの設計を行えば良い。
更に本発明によれば、このことにより、上半身と下半身についても、別個にベーシックパターンを設計することができる。
なお、この場合のウェスト線は、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置を通る線となっている。そのため、ウェスト線は、水平方向に規定されずに、着用者毎に蛇行した線として規定されることが多い。これを受けて、服ベーシックパターンの設計においては、この蛇行した状態を維持しつつ採寸を行い、また、服ベーシックパターンの作図を行っている。このことにより、着用者の体型が標準的でなくても、着用者の体型に合致した服ベーシックパターンを設計することができる。また、ウェスト線におけるフィット性が高いことから、着用者の要求するフィット性を備えた衣服の作成が可能である。
更に本発明によれば、ダーツは、腰周り線から採寸した寸法とウェスト線から採寸した寸法の違いを取り込んだり、衣服のウェスト部分への適度な「絞り」を持たせるために設けられる。このとき、ダーツの作成に際し、絞られる側であるウェスト線において、ダーツの作成のための基準となる点を作図する必要がある。
すなわち、ウェスト線上の２点間における採寸の結果から、ダーツ作成のための基準として第６の作図点を作図する。そして、この第６の作図点を中心とした第６の弧と第２の弧との交点を第２の作図点として作図する。一方、これと同様の方法により、ウェスト線上で（上記の２点のうちいずれか１点が一致する）別の２点間における採寸の結果から、第１１の作図点を作図する。
そして、第２の作図点、第４の作図点及び第１１の作図点に囲まれた領域をダーツとして作図する。
このことにより、ダーツの作成を容易にすることができる。
【００１７】
また、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記脇線は、前記着用者の腕と胴体との境目の最下点である袖下点を通る線であることを特徴とする。
【００１８】
脇線は、着用者の実際の体型（すなわち、袖下点）に応じて規定される。
このことにより、着用者の体型が前後で不均一であっても、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。
【００１９】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の乳頭点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側であるトップバスト線と、前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を正面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側である胸幅線と、前記袖下点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である後胴周り線と、前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を背面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である背幅線とが含まれ、前記採寸点の採寸は、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線及び前記背幅線に対して、上方向及び／又は下方向に行われることを特徴とする。
【００２０】
採寸点を特定するに際し、前身頃側と後身頃側とで別々の仮想基本線を規定している。特に、バストの膨らみが重要な要素である前身頃側にはこれに対応したトップバスト線、胸幅線が規定され、一方、バストの膨らみとの関係が小さく着用者の体格により決定される後身頃側にはこれに対応した背幅線、後胴周り線が規定される。そのため、前身頃側はトップバスト線、胸幅線を基準とした服ベーシックパターンの設計が可能であり、後身頃側は背幅線、後胴周り線を基準とした服ベーシックパターンの設計が可能となる。
このことにより、着用者のバストの膨らみやその体格等を反映した服ベーシックパターンの設計が可能である。
また、本質的に着用者の身体の中程に仮想基本線が規定されているため、この仮想基本線より上方向及び／又は下方向に採寸することで、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００２１】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記トップバスト線及び前記後胴周り線は、前記脇線において段差を有することを特徴とする。
【００２２】
このことにより、着用者のバストの膨らみやその体格等を反映した服ベーシックパターンの設計が可能である。
【００２３】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の臀部のうち最も突出した点を通り、該着用者の胴体を周回する腰周り線が含まれ、前記採寸点の採寸は、前記腰周り線に対して、上方向に行われることを特徴とする。
【００２４】
このことにより、請求項３と同様に、着用者の身体の中程に仮想基本線が規定されているため、この仮想基本線より上方向に採寸することで、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００２５】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線のうち、前記脇線は鉛直方向に規定された線であり、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線、前記背幅線及び前記腰周り線は水平方向に規定された線であることを特徴とする。
【００２６】
このように脇線、トップバスト線、胸幅線、後胴周り線、背幅線が、鉛直方向あるいは水平方向に規定されるため、服ベーシックパターンの設計を簡易に行うことができる。
【００３１】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトに関し、衣服の着用者において、該着用者の正面側である前身頃と該着用者の背面側である後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定し、該仮想基本線上に採寸を行う際の基準となる複数個の採寸点を特定し、該採寸点のうち予め決められた２点間の採寸を行って、衣服を作成するための型紙の原型となる服ベーシックパターンの設計を行う服ベーシックパターン設計支援ソフトであって、前記前身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を入力するための前身頃側寸法入力手段と、前記後身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を入力するための後身頃側寸法入力手段と、前記前身頃側寸法入力手段により入力された寸法を用いて、前記服ベーシックパターンの一部である前身頃側服ベーシックパターンを作図する前身頃側服ベーシックパターン作図手段と、前記後身頃側寸法入力手段により入力された寸法を用いて、前記服ベーシックパターンの一部である後身頃側服ベーシックパターンを作図する後身頃側服ベーシックパターン作図手段と、前記前身頃側服ベーシックパターン作図手段で作図された前身頃側服ベーシックパターンと前記後身頃側服ベーシックパターン作図手段で作図された後身頃側服ベーシックパターンとを前記脇線上において組み合わせる組み合わせ手段とを備えて構成した。
【００３２】
採寸した寸法の入力に際しては、前身頃側と後身頃側とが別個に入力される。そして、それぞれに入力された寸法を用いて、前身頃側服ベーシックパターンや後身頃側服ベーシックパターンが別個に自動作図される。
このことにより、服ベーシックパターンの設計者は、着用者の採寸を行い、その寸法を入力するだけで、服ベーシックパターンを設計することができる。そのため、服ベーシックパターンの作図方法の詳細を知らなくても、服ベーシックパターンを設計することができる。また、この場合も、服ベーシックパターンにおいて、仮縫いや補正等に対応する作業が不要となるため、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に対応して、服ベーシックパターンの設計を自動化することが可能となる。
【００３３】
なお、組み合わせ手段における前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとの組み合わせの後、さらに、これらの完成されたベーシックパターンの用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた標準的な「ゆるみ」が自動で設けられるようにしても良い。これにより、型紙作成まで、自動化が可能となる。
【００３４】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトに関し、前記前身頃側寸法入力手段により入力された寸法及び後身頃側寸法入力手段により入力された寸法に基づく寸法データ及び／又は前記服ベーシックパターンを送信する寸法データ等送信手段を備えて構成した。
【００３５】
このことにより、様々な方法で服ベーシックパターンの自動設計が可能となる。すなわち、寸法データ等送信手段により、寸法データを送信することで、通信を介して外部で服ベーシックパターンの自動作図が可能となる。また、同様に、寸法データ等送信手段により、服ベーシックパターンを送信することで、外部で服ベーシックパターンを見ることができ、さらに、これを基づいて衣服を作成することができる。なお、この寸法データ等送信手段による外部との通信に際しては、インターネット、ＬＡＮ等の有線による通信や、無線による通信が用いられる。
【００３６】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトのプログラムを記録した記録媒体に関し、請求項９又は請求項１０記載の服ベーシックパターン設計支援ソフトのプログラムを記録して構成した。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施形態について説明する。
本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を説明するためのボディーを示した図を図１〜図３（図１は正面図、図２は左側面図、図３は背面図）に示す。なお、本実施形態では、着用者の実際の身体の代わりに、これを模式的に表したボディーを用いて説明するものとする。また、簡単のため、本実施形態におけるベーシックパターンの設計方法に関する説明はボディーの左側（ボディーを正面から見た場合の左側であり、ボディーからすると右身頃側となる）についてのみ行い、特に説明がない限り、ボディーの右側についてはボディーの左側と対称であるものとする。
【００３８】
図１〜図３において、水平な床１の上には、ボディー３が直立されている。そして、このボディー３は、後述する前中心線３ｃ、後中心線３ｎ及び脇線３ｊが床１に対して垂直に交わるように配設されている。また、ボディー３は、後述する脇線３ｊに対して正面側が前身頃３ａであり、背面側が後身頃３ｂとなっている。なお、このボディー３は、例えば、ＪＩＳ規格等で、１５号サイズとして規定されたものある。また、ボディー３のうち臀部より床１側の部分に関しては、デザイン等を取り入れる際に考慮される部分であるため、本発明では説明を省略する。
【００３９】
このようなボディー３に対して、以下のような基本線を規定する。なお、この基本線は、通常、ボディー３に対して実際に線を引くものではなく、現実的には、後述する採寸部位の特定や採寸作業の際に、ベーシックパターンの設計者が仮想的にイメージするものである。
【００４０】
まず、前中心線３ｃは、（着用者の）前身頃３ａ側で、喉仏の位置から、みぞおち、へそ、股間を通る線となっており、床１に対して垂直な線となっている。なお、この前中心線３ｃとして、床１に対する垂線を精度良く規定するには、以下に示すような採寸部材を用いることが好ましい。この採寸部材の構成図を図４に示す。
【００４１】
図４において、採寸部材５は、所定長を有する糸状部材５ａと、その一端に取り付けられた球状の重り５ｂとから構成されている。また、糸状部材５ａの他端は、支持端５ｃとなっている。そして、この糸状部材５ａは、例えば、綿、絹、ビニール、ナイロン等からなっており、その太さは、支持端５ｃを把持し、重り５ｂを自然と垂らしたときに、その重り５ｂの重さで糸状部材５ａが十分に緊張される程度の細さとなっている。
【００４２】
そして、この採寸部材５を用いて前中心線３ｃを特定するには、まず、採寸部材５の支持端５ｃを喉仏の位置に当てる。そして、その状態で重り５ｂを自然に垂らす。その後、この糸状部材５ａに沿って、床１に対する垂線を精度良く規定することで、前中心線３ｃを規定することができる。
【００４３】
また、首付根線３ｄは、ボディー３の首と胴体との境目を示す線となっている。なお、首付根線３ｄを特定するに当たっては、ポリプロピレン等からなるクリアケース等を３ｃｍの幅に切りこれを首に沿って周回させることにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００４４】
さらに、トップバスト線３ｅは、乳頭点（後述する点Ｉｆ）を通り、床１に対して平行にボディー３上を周回する線となっている。なお、このトップバスト線３ｅは、前身頃３ａ側に含まれる部分のみをいうものとする。これは、本発明では、前身頃３ａ側のベーシックパターンの設計と後身頃３ｂ側のベーシックパターンの設計とが、別々に行われるためである。すなわち、特に、婦人服に用いられるベーシックパターンの場合、上述したように、トップバストの寸法のみでは、着用者の体型を表していない場合がある。そのため、バストの膨らみが重要な要素である前身頃３ａ側と、バストの膨らみとは無関係に着用者の体格により決定される後身頃３ｂ側とに分けて設計する必要がある。
【００４５】
また、トップバスト線３ｅは、後述する胸幅線３ｍと共に、ボディー３の前身頃３ａ側で（床１に対して垂直方向の）中程（すなわち、乳頭点の位置）を通る基本線として規定されている。そのため、トップバスト線３ｅを規定することで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、ボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００４６】
さらに、腰周り線３ｆは、ボディー３を側面より観察したときに、臀部が最も突出している点（後述する点Ｒｂ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。
【００４７】
さらに、ウェスト線３ｇは、ボディー３の上半身側と下半身側とを分離する線であり、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置を通る線となっている。すなわち、多くの場合、ウェスト付近の周長を採寸したときにこの長さが最も短くなる線となっている。そのため、ウェスト線３ｇは、上記のトップバスト線３ｅや腰周り線３ｆとは異なり、通常、床１に対して平行ではなく、ボディー３や着用者毎に異なった線型（蛇行した線型）を有している。ここに、ウェスト線３ｇを特定するに当たっては、およそ２ｃｍ幅からなる布のベルトが、ウェスト付近に無理なく締まる位置を確認することにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００４８】
なお、このようにウェスト線３ｇを規定することは、本発明において重要な要素の１つとなっている。すなわち、従来のベーシックパターンの設計においては、ウェスト線３ｇは、床１に対して平行であると近似していたため、その後の仮縫いや補正等の作業が必要であった。しかし、本発明においては、ウェスト線３ｇは、着用者毎に快適であると感じる位置に規定されるため、その後の仮縫いや補正等の作業をする必要がなくなるからである。
【００４９】
なお、通常の着用者においては、特にウェスト線３ｇにおけるフィット性が高いことが、衣服としてのフィット性を満足させるものであるとされている。従って、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計するためには、ウェスト線３ｇにおけるフィット性を高めることが重要である。
【００５０】
また、肩線３ｈは、前身頃３ａと後身頃３ｂとの稜線となっている。
さらに、袖付根線３ｉは、図示しない腕と胴体との境目を示す線となっている。なお、袖付根線３ｉを特定するに当たっては、通常、ビニール製の巻き尺等を用い、これをボディー３の腕の付け根付近に周回させることにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００５１】
さらに、脇線３ｊは、腕を床１に対して下げたとき、腕と胴体との付け根部分（通常袖下点と呼ばれる、また後述する点Ｇである）を通り、床１に対して垂直な線となっている。ここで、脇線３ｊの場合も、床１に対する垂線を精度良く規定するために、上述した採寸部材５を用いると良い。そして、脇線３ｊは、上述したように、ボディー３の前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側とを分離する線となっている。
【００５２】
なお、このように脇線３ｊを規定することも、本発明において重要な要素の１つとなっている。すなわち、従来のベーシックパターンの設計においては、脇線３ｊの位置をウェストやトップバスト等の寸法から算出したもの（例えば、前中心線３ｃよりトップバストの周長の４分の１の位置から床１に対しての垂線）を基準としていた。しかし、本発明においては、脇線３ｊの位置を予め着用者の実際の体型（すなわち、腕と胴体との付け根部分）に応じて規定することで、着用者の体型が前後で不均一であっても、体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。また、このように、予め脇線３ｊを規定することで、前身頃３ａ側の採寸作業と後身頃３ｂ側の採寸作業を分離して行うことが可能となる。
【００５３】
さらに、胸幅線３ｍは、腕を床１に対して垂直に下げたとき、ボディー３を正面から見たときの腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い点（後述する点Ｃｆ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そのため、胸幅線３ｍは、トップバスト線３ｅや後述する後胴周り線３ｐと共に、基本線の１つとして規定されることで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映するようになっている。また、ボディー３の中程（すなわち、点Ｃｆの位置）に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００５４】
なお、この胸幅線３ｍも、従来のベーシックパターンの設計においては、（例えば、上身頃側の前中心線３ｃの長さから）算出した寸法を基準としていたが、本発明では、実際の体型（すなわち、腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い最上点）に応じて規定することで、さらに着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。
また、胸幅線３ｍも、トップバスト線３ｅと同様の理由により、前身頃３ａ側に含まれる部分のみをいうものとする。
【００５５】
一方、後中心線３ｎは、（着用者の）後身頃３ｂ側で、背骨の位置から、股間を通る線となっており、床１に対して垂直な線となっている。なお、後中心線３ｎの場合も、床１に対する垂線を精度良く規定するために、採寸部材５を用いると良い。
【００５６】
また、後胴周り線３ｐは、袖付根線３ｉの最も床１に近い点（後述する点Ｇ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そして、この後胴周り線３ｐは、通常、ボディー３の後身頃３ｂ側で最も太い部分（肩胛骨付近）を通る線となっている。また、この後胴周り線３ｐは、通常、トップバスト線３ｅに対して１本の直線上に規定される線ではなく、脇線３ｊとの交点において段差を有するようになっている。さらに、後胴周り線３ｐは、トップバスト線３ｅと同様の理由により、後身頃３ｂ側に含まれる部分のみをいうものとする。このため、本発明では、前身頃３ａ側のベーシックパターンの設計と後身頃３ｂ側のベーシックパターンの設計とを別々に行うことができる。
【００５７】
また、後胴周り線３ｐは、以下に示す背幅線３ｑと共に、ボディー３の後身頃３ｂ側において（床１に対して垂直方向の）中程（すなわち、点Ｇの位置）を通る基本線として規定されている。そのため、後胴周り線３ｐを規定することで、着用者の体格を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、ボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００５８】
さらに、背幅線３ｑは、腕を床１に対して垂直に下げたとき、ボディー３を背面から見たときの腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い最上点（後述する点Ｃｂ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そのため、背幅線３ｑは、トップバスト線３ｅ、胸幅線３ｍ、後胴周り線３ｐと共に、基本線の１つとして規定されることで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映するようになっている。また、ボディー３の中程（すなわち、点Ｃｂの位置）に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
なお、この背幅線３ｑも、後胴周り線３ｐと同様の理由により、後身頃３ｂ側に含まれる部分のみをいうものとする。
【００５９】
かかる構成において、以上のように規定された基本線に基づき、ベーシックパターンの設計方法について説明する。このベーシックパターンの設計方法を示したフローチャートを図５に示す。
【００６０】
図５において、ベーシックパターンの設計を行うに際して、ステップ１００（図中Ｓ１００と略す。以下同じ）では、ボディー３における採寸部位の特定を行う。なお、ここでは、上記で規定した基本線上に、採寸を行うための点（以下、採寸点という）を特定することにより行われる。そして、ステップ１５０では、ステップ１００で特定した採寸部位に対応して、実際の採寸作業を行う。さらに、ステップ２００では、ステップ１５０で採寸した採寸寸法に基づきベーシックパターンを紙面上に作図する。なお、以上のステップ１００、１５０、２００において、前身頃３ａの上半身側とその下半身側及び後身頃３ｂの上半身側とその下半身側については、いずれも別々に採寸作業を行い、かつ別々にベーシックパターンの作図を行うものとする。
【００６１】
はじめに、ボディー３における採寸部位の特定方法（ステップ１００）について説明する。なお、以下において、添字ｆは前身頃３ａ側における採寸点を示し、添字ｂは後身頃３ｂ側における採寸点を示し、添字のないものは前身頃３ａ側及び後身頃３ｂ側で共通の採寸点を示すものとする。
【００６２】
図１〜図３において、前身頃３ａの上半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、前中心線３ｃと首付根線３ｄとの交点を点Ａｆとし、前中心線３ｃとウェスト線３ｇとの交点を点Ｂｆとして特定する。ここで、このようにして特定した点Ａｆ、点Ｂｆに対しては、シール等の目印（図示略）を貼ることが好ましい。通常、前中心線３ｃや首付根線３ｄ等の基本線は目視できないため、ステップ１５０における採寸作業の際の目印となるからである。なお、以下において特に説明がない限り、特定した採寸点には目印を貼るものとする。
【００６３】
続いて、前中心線３ｃと胸幅線３ｍとの交点を点Ｄｆとし、前中心線３ｃとトップバスト線３ｅとの交点を点Ｆｆとして特定する。また、首付根線３ｄと肩線３ｈとの交点を点Ｊとし、乳頭点を点Ｉｆとして特定する。
【００６４】
さらに、この点Ｉｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線とウェスト線３ｇとの交点を点Ｌｆとして特定する。なお、点Ｌｆの特定の際には、床１に対する垂線を精度良く規定するために、上述した採寸部材５を用いると良い。すなわち、まず、採寸部材５の支持端５ｃを点Ｉｆの位置に当てる。そして、この状態で重り５ｂを自然に垂らす。その後、糸状部材５ａに沿いつつ、ウェスト線３ｇと重なる点を特定することで、点Ｌｆを容易に特定することができる。
【００６５】
また、袖付根線３ｉと胸幅線３ｍとの交点を点Ｃｆとして特定する。さらに、点Ｃｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線とトップバスト線３ｅとの交点を点Ｎｆとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｅｆとして特定する。なお、点Ｎｆ、点Ｅｆの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００６６】
そして、脇線３ｊと袖付根線３ｉとの交点を点Ｇとし、脇線３ｊとトップバスト線３ｅとの交点を点Ｍｆとして特定する。また、脇線３ｊとウェスト線３ｇとの交点を点Ｈとし、肩線３ｈと袖付根線３ｉとの交点を点Ｋとして特定する。
【００６７】
さらに、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、紙面上で点Ｊを作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｊから床１に対して垂線を降ろし、一方、点Ａｆから床１に対して平行線を引いて、その垂線との交点を点Ｐｆとして特定する。なお、点Ｐｆは、通常のメジャーを用いて点Ｐｆを特定可能である。
【００６８】
次に、前身頃３ａの下半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、前中心線３ｃと腰周り線３ｆとの交点を点Ｑｆとし、点Ｉｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｒｆとして特定する。また、点Ｃｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｓｆとして特定する。さらに、脇線３ｊと腰周り線３ｆとの交点を点Ｔとして特定する。なお、点Ｒｆや点Ｓｆの特定の際にも、床１に対する垂線を精度良く規定するために、採寸部材５を用いると良い。
【００６９】
また、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、下半身側で点Ｌｆ及び点Ｅｆに対してダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２、ダーツＳｆ−Ｅｆ１−Ｅｆ２を作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｌｆ及び点Ｅｆの中点を点Ｕｆとし、点Ｅｆ及び点Ｈの中点を点Ｗｆとして特定する。また、点Ｒｆ及び点Ｓｆの中点を点Ｖｆとし、点Ｓｆ及び点Ｔの中点を点Ｘｆとして特定する。
【００７０】
一方、後身頃３ｂの上半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、後中心線３ｎと首付根線３ｄとの交点を点Ａｂとし、後中心線３ｎとウェスト線３ｇとの交点を点Ｂｂとして特定する。また、後中心線３ｎと背幅線３ｑとの交点を点Ｄｂとし、後中心線３ｎと後胴周り線３ｐとの交点を点Ｆｂとして特定する。
【００７１】
さらに、袖付根線３ｉと背幅線３ｑとの交点を点Ｃｂとして特定する。また、点Ｄｂと点Ｃｂの中点を点Ｉｂとして特定する。そして、この点Ｉｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と後胴周り線３ｐとの交点を点Ｍｂとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｌｂとして特定する。また、点Ｃｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と後胴周り線３ｐとの交点を点Ｎｂとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｅｂとして特定する。なお、点Ｍｂ、点Ｌｂ、点Ｎｂ及び点Ｅｂの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００７２】
さらに、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、点Ｊの作図を容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｊから床１に対して垂線を降ろし、一方、点Ａｂから床１に対して平行線を引いて、その垂線との交点を点Ｐｂとして特定する。
【００７３】
次に、後身頃３ｂの下半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、後中心線３ｎと腰周り線３ｆとの交点を点Ｑｂとして特定する。また、点Ｉｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｒｂとして特定する。さらに、点Ｃｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｓｂとして特定する。なお、点Ｒｂや点Ｓｂの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００７４】
また、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、下半身側で点Ｌｂ及び点Ｅｂに対してダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｌｂ及び点Ｅｂの中点を点Ｕｂとし、点Ｅｂ及び点Ｈの中点を点Ｗｂとして特定する。また、点Ｒｂ及び点Ｓｂの中点を点Ｖｂとし、点Ｓｂ及び点Ｔの中点を点Ｘｂとして特定する。
【００７５】
以上により、ボディー３の採寸部位を特定することができる。特に、床１に対する垂直線上の点を特定するに際し、採寸部材５を用いて行ったため、かかる採寸点の特定を容易に行うことができる。
【００７６】
次に、ステップ１００で特定した採寸部位に対しての採寸作業（ステップ１５０）について説明する。
図１〜図３において、前身頃３ａの上半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さを採寸する。なお、カッコ内の番号は、図６における番号と一致している。
【００７７】
ここに、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さの採寸に際しては、通常、ビニール製の巻き尺（図示略）等を用いて行われる。すなわち、巻き尺のゼロ点を点Ａｆに当てる。そして、その状態で巻き尺を緊張させつつ、巻き尺内の一点を点Ｂｆに当てる。その後、巻き尺が点Ｂｆと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さを採寸することができる。
【００７８】
ここで、本発明の採寸において、特に「巻き尺を緊張させつつ採寸すること」は、以下のような意義を有する。すなわち、例えば、以下の線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）の長さの採寸において、特に制限がなければ、点Ｉｆ−点Ｊ間を上記のように「巻き尺を緊張させつつ採寸する場合」と、点Ｉｆ−点Ｊ間を「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」とが考えられる。しかし、両者の長さとしては、特に婦人服の場合、「巻き尺を緊張させつつ採寸する場合」の長さよりも、「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」の長さの方が長くなる。そのため、「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」の長さを用いて衣服を作成すると、その出来上がりの寸法がボディー３のサイズに対して大きくなり、婦人服が不格好になるおそれがある。そこで、本発明においては、出来上がりの格好を良くするため、「巻き尺を緊張させつつ採寸すること」にしている。
【００７９】
そして、これと同様の方法により、線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）、線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）、線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）、線Ｆｆ−Ｍｆ（ｆ５）、線Ｆｆ−Ｉｆ（ｆ６）、線Ｉｆ−Ｎｆ（ｆ７）、線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）、線Ｉｆ−Ｋ（ｆ９）、線Ｉｆ−Ｃｆ（ｆ１０）、線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）、線Ｉｆ−Ｌｆ（ｆ１３）、線Ｎｆ−Ｃｆ（ｆ１４）、線Ｎｆ−Ｅｆ（ｆ１５）、線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）、線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）、線Ａｆ−Ｐｆ（ｆ３０）、線Ｐｆ−Ｊ（ｆ３１）の長さを採寸することができる。
【００８０】
さらに、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の長さを採寸する。ここに、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸は（首付根線３ｄを規定するときに用いた）３ｃｍ幅に切ったポリプロピレンからなるクリアケース等を用いて行われる。また、さらに好ましくは、このクリアケース等に予め寸法の目盛りを振っておくことが望ましい。そして、かかるクリアケースのゼロ点を点Ａｆに当てて、これを首に沿って周回させる（この方法は、首付根線３ｄを規定した方法と同様である）。その後、このクリアケースが点Ｊと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の長さを採寸することができる。
【００８１】
また、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）、線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）、線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の長さを採寸する。ここに、これらの長さの採寸は、ウェスト線３ｇが床１に対して平行でないことを受けて（ウェスト線３ｇを規定するときに用いた）布のベルト等を用いて行われる。そして、かかる布のベルトを点Ｂｆに当てて、これをウェスト付近に無理なく周回させ（この方法は、ウェスト線３ｇを規定した方法と同様である）、さらに、このベルトの上から巻き尺のゼロ点を点Ｂｆに当てつつ、点Ｌｆ、点Ｅｆ、点Ｈと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）、線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）、線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の長さを採寸することができる。
【００８２】
さらに、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の長さを採寸する。ここに、これらの長さの採寸は（袖付根線３ｉを規定するときに用いた）巻き尺等を用いて行われる。すなわち、巻き尺のゼロ点を点Ｋに当てて、その他端を腕の付け根付近に周回させる（この方法は、袖付根線３ｉを規定した方法と同様である）。その後、この巻き尺が点Ｋ、点Ｃｆ、点Ｇと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の長さを採寸することができる。
【００８３】
次に、前身頃３ａの下半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｆ−Ｑｆ（ｆ２３）、線Ｑｆ−Ｔ（ｆ２４）、線Ｑｆ−Ｒｆ（ｆ２５）、線Ｒｆ−Ｓｆ（ｆ２６）、線Ｒｆ−Ｌｆ（ｆ２７）、線Ｓｆ−Ｅｆ（ｆ２８）、線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）、線Ｖｆ−Ｕｆ（ｆ３２）、線Ｘｆ−Ｗｆ（ｆ３３）の長さを採寸することができる。
【００８４】
さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｕｆ−Ｌｆ（ｆ３４）、線Ｕｆ−Ｅｆ（ｆ３５）、線Ｗｆ−Ｅｆ（ｆ３６）、線Ｗｆ−Ｈ（ｆ３７）の長さを採寸することができる。
【００８５】
一方、後身頃３ｂの上半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ａｂ−Ｂｂ（ｂ１）、線Ａｂ−Ｄｂ（ｂ２）、線Ｄｂ−Ｃｂ（ｂ３）、線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）、線Ｄｂ−Ｆｂ（ｂ５）、線Ｃｂ−Ｅｂ（ｂ６）、線Ｃｂ−Ｎｂ（ｂ７）、線Ｉｂ−Ｌｂ（ｂ８）、線Ｉｂ−Ｍｂ（ｂ９）、線Ｆｂ−Ｍｂ（ｂ１０）、線Ｎｂ−Ｍｂ（ｂ１１）、線Ｎｂ−Ｇ（ｂ１２）、線Ｉｂ−Ｊ（ｂ１６）、線Ｉｂ−Ｋ（ｂ１７）、線Ａｂ−Ｐｂ（ｂ２７）、線Ｐｂ−Ｊ（ｂ２８）の長さを採寸することができる。なお、カッコ内の番号は、図７における番号と一致している。
【００８６】
また、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸方法と同様の方法により、線Ａｂ−Ｊ（ｂ１８）の長さを採寸することができる。さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）、線Ｅｂ−Ｌｂ（ｂ１４）、線Ｅｂ−Ｈ（ｂ１５）の長さを採寸することができる。また、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）の採寸方法と同様の方法により、線Ｇ−Ｃｂ（ｂ１９）、線Ｋ−Ｃｂ（ｂ２０）の長さを採寸することができる。
【００８７】
次に、後身頃３ｂの下半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｂ−Ｑｂ（ｂ２１）、線Ｑｂ−Ｔ（ｂ２２）、線Ｑｂ−Ｒｂ（ｂ２３）、線Ｒｂ−Ｓｂ（ｂ２４）、線Ｒｂ−Ｌｂ（ｂ２５）、線Ｓｂ−Ｅｂ（ｂ２６）、線Ｖｂ−Ｕｂ（ｂ２９）、線Ｘｂ−Ｗｂ（ｂ３０）の長さを採寸することができる。
【００８８】
さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｕｂ−Ｌｂ（ｂ３１）、線Ｕｂ−Ｅｂ（ｂ３２）、線Ｗｂ−Ｅｂ（ｂ３３）、線Ｗｂ−Ｈ（ｂ３４）の長さを採寸することができる。
以上により、ボディー３の採寸作業を行うことができる。
【００８９】
そして、このようにして採寸した寸法をまとめると、図６、図７が完成される。なお、図中の寸法値は、ボディー３の実際の寸法値となっている。また、ステップ１００、１５０では、全ての採寸部位を特定した後に、全ての採寸点について採寸作業を行っているが、これに限られず、例えば「ステップ１００の一部である点Ａｆ、点Ｄｆ、点Ｂｆの特定の後に、ステップ１５０の一部である線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）、線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）、線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）の採寸を行い、また、点Ｃｆの特定の後に、線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）の採寸を行う」のように、ある程度まとまった採寸部位毎に、その特定及び採寸作業を繰り返しても良い。
【００９０】
次に、以上の採寸寸法に基づいたベーシックパターンの作図方法（ステップ２００）について説明する。
まず、前身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャートを図８、図９に示す。また、かかる作図方法に基づき作図した前身頃のベーシックパターンを図１０、図１１に示す。
図８、図１０において、前身頃３ａの上半身側のベーシックパターン１１の作図に際し、まず、ステップ２０１で、前中心線３ｃ、胸幅線３ｍ、トップバスト線３ｅに関連する採寸寸法の作図を行う。
【００９１】
ここに、このベーシックパターン１１の作図に際しては、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１０中において紙面左方向をｘ正方向、同右方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１０において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ａｆとする。そして、点Ａｆからｙ負方向へ線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｂｆとする。また、点Ａｆ−点Ｂｆ間に点Ａｆから線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｄｆとする。さらに、点Ｄｆからｘ正方向へ線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｃｆ１とする。
【００９２】
また、点Ａｆ−点Ｂｆ間に点Ａｆから線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｆｆとし、この点Ｆｆからｘ正方向へ線Ｆｆ−Ｍｆ（ｆ５）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｍｆとする。さらに、点Ｆｆ−点Ｍｆ間に点Ｆｆから線Ｆｆ−Ｉｆ（ｆ６）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｉｆとし、さらに点Ｉｆから線Ｉｆ−Ｎｆ（ｆ７）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｎｆとする。
【００９３】
次に、ステップ２０３で、首付根線３ｄ、肩線３ｈに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｊ（図中点線で示す。以下同じ）を、およそ点Ｊの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ａｆからｘ正方向へ線Ａｆ−Ｐｆ（ｆ３０）の寸法を有する直線を引き、その端を点Ｐｆとする。さらに、点Ｐｆを中心として線Ｐｆ−Ｊ（ｆ３１）の採寸寸法を半径とする弧Ｐｆ−Ｊを、弧Ｉｆ−Ｊとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｊとする。なお、通常、点Ｐｆは点Ｉｆ−点Ｊ間上にないため、弧Ｐｆ−Ｊと弧Ｉｆ−Ｊとの交点は２点存在することになるが、その場合はこれら２点のうちどちらかを点Ｊとする。
【００９４】
ここに、点Ａｆ−点Ｊ間の作図は、例えば、図１２に示すような形状を有する雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて行われる。そして、点Ａｆ−点Ｊ間は、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに首付根線３ｄの線型に合致するように、その作図が行われる。
【００９５】
従って、弧Ｐｆ−Ｊと弧Ｉｆ−Ｊとの交点のうち、どちらの点を点Ｊとするかは、点Ａｆ−点Ｊ間の線型を考えて判断すれば良い。なお、図１０においては、これらの２点のうち、線Ａｆ−Ｐｆと線Ｐｆ−Ｊの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｊとしている。
【００９６】
一方、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｋ（ｆ９）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｋを、およそ点Ｋの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｊを中心として線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の採寸寸法を半径とする弧Ｊ−Ｋを、弧Ｉｆ−Ｋとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｋとする。なお、この場合も、弧Ｊ−Ｋと弧Ｉｆ−Ｋとの交点は２点存在することになるが、例えば、点Ｊよりもｘ正方向側の交点を点Ｋとすれば良い。そして、点Ｊと点Ｋとの間を直線で結ぶ。
【００９７】
次に、ステップ２０５で、ウェスト線３ｇ、脇線３ｊに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｌｆ（ｆ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｌｆ１、弧Ｉｆ−Ｌｆ２を、およそ点Ｌｆ１、点Ｌｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｎｆからｙ負方向へ線Ｎｆ−Ｅｆ（ｆ１５）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｅｆとする。そして、点Ｅｆを中心として線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｆ−Ｌｆ２を、弧Ｉｆ−Ｌｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ２とする。なお、この場合も、弧Ｅｆ−Ｌｆ２と弧Ｉｆ−Ｌｆ２との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｎｆ−Ｉｆと線Ｉｆ−Ｌｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ２とすれば良い。そして、点Ｉｆと点Ｌｆ２との間を直線で結ぶ。
【００９８】
さらに、点Ｂｆを中心として線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ１を、弧Ｉｆ−Ｌｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ１とする。そして、点Ｌ１に関しても、例えば、線Ｆｆ−Ｉｆと線Ｉｆ−Ｌｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ１とすれば良い。そして、点Ｉｆと点Ｌｆ１との間を直線で結ぶ。
【００９９】
さらに、点Ｍｆを中心として線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）の採寸寸法を半径とする弧Ｍｆ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｅｆを中心として線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｆ−Ｈを、弧Ｍｆ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。そして、点Ｈに関しても、例えば、線Ｎｆ−Ｍｆと線Ｍｆ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。その後、点Ｍｆと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１００】
一方、上記のように設定した点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の作図を行う。このとき、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の線型は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。これは、前述したように、ウェスト線３ｇを床１に対して平行ではなく、蛇行した線型を有するとして規定しているためである。従って、点Ｆｆ−点Ｂｆ間（１６．５ｃｍ（図６から））、点Ｉｆ−点Ｌｆ１間（１５．７ｃｍ）、点Ｉｆ−点Ｌｆ２間（１５．７ｃｍ）、点Ｎｆ−点Ｅｆ間（１５．３ｃｍ）及び点Ｍｆ−点Ｈ間（１５．２ｃｍ）の長さが、それぞれ異なっている。そのため、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の作図に関しては、点Ｆｆ−点Ｂｆ間、点Ｉｆ−点Ｌｆ１間、点Ｉｆ−点Ｌｆ２間、点Ｎｆ−点Ｅｆ間及び点Ｍｆ−点Ｈ間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。
【０１０１】
さらに、上記のように設定した点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間は、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、着用者毎のトップバスト線３ｅとウェスト線３ｇとの長さの違いを取り込むために設けられたり、衣服のウェスト部分への適度な「絞り」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、ベーシックパターン１１が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分である。そのため、ベーシックパターン１１が組み上げられた際に、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間を作図することが望ましい。
【０１０２】
さらに、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間及び点Ｅｆ−点Ｌｆ２間に関しては、ベーシックパターン１１を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｆ−Ｌｆ−Ｅｆの線型が、点Ｌｆ付近で不連続とならないように、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間及び点Ｅｆ−点Ｌｆ２間の作図を行うことが好ましい。
最後に、点Ｈ−点Ｍ間の延長線上で、点Ｍｆから線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｇとする。そして、点Ｍｆと点Ｇとの間を直線で結ぶ。
【０１０３】
次に、ステップ２０７で、袖付根線３ｉに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｃｆ（ｆ１０）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｃｆ２を、およそ点Ｃｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｎｆからｙ正方向への線Ｎｆ−Ｃｆ（ｆ１４）寸法を有する直線を引き、弧Ｉｆ−Ｃｆ２との交点を点Ｃｆ２とする。
【０１０４】
そして、上記のように設定した点Ｇ−点Ｃｆ２間を作図する。ここに、点Ｇ−点Ｃｆ２間は、点Ａｆ−点Ｊ間の場合と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように作図すれば良い。
【０１０５】
さらに、点Ｃｆ１−点Ｋ間に関しても、点Ｇ−点Ｃｆ２間と同様で、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの形状に合致するように作図すれば良い。
【０１０６】
さらに、上記のように設定した点Ｃｆ１−点Ｃｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｃｆ１−点Ｃｆ２間は、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２は、着用者毎に、胸元へ適度な「膨らみ」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２は、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２と同様に、ベーシックパターン１１が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分であるといえる。そのため、ベーシックパターン１１が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間を作図することが望ましい。
【０１０７】
また、点Ｇ−点Ｃｆ２間及び点Ｃｆ１−点Ｋ間に関しては、ベーシックパターン１１を立体的形状に組み上げた際に、線Ｇ−Ｃｆ−Ｋの線型が、点Ｃｆ付近で不連続とならないように、点Ｇ−点Ｃｆ２間及び点Ｃｆ１−点Ｋ間の作図を行うことが好ましい。
【０１０８】
次に、図９、図１１において、前身頃３ａの下半身側のベーシックパターン１２の作図に際し、ステップ２１１で、前中心線３ｃ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、下半身側のベーシックパターン１２も上半身側のベーシックパターン１１と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１１中において紙面左方向をｘ正方向、同右方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１１において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ｂｆとする。そして、点Ｂｆからｙ負方向へ線Ｂｆ−Ｑｆ（ｆ２３）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｑｆとする。また、点Ｑｆからｘ正方向へ線Ｑｆ−Ｔ（ｆ２４）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｔとする。さらに、点Ｑｆ−点Ｔ間に点Ｑｆから線Ｑｆ−Ｒｆ（ｆ２５）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｒｆとし、さらに点Ｒｆから線Ｒｆ−Ｓｆ（ｆ２６）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｓｆとする。
【０１０９】
次に、ステップ２１３で、ウェスト線３ｇ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｒｆを中心として線Ｒｆ−Ｌｆ（ｆ２７）の採寸寸法を半径とする弧Ｒｆ−Ｌｆ１、弧Ｒｆ−Ｌｆ２を、およそ点Ｌｆ１、点Ｌｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｆを中心として線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ１を、弧Ｒｆ−Ｌｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ１とする。なお、この場合も、弧Ｂｆ−Ｌｆ１と弧Ｒｆ−Ｌｆ１との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｑｆ−Ｒｆと線Ｒｆ−Ｌｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ１とすれば良い。そして、点Ｒｆと点Ｌｆ１との間を直線で結ぶ。
【０１１０】
さらに、点Ｒｆ−点Ｓｆ間の中点を点Ｖｆとし、点Ｖｆからｙ正方向へ線Ｖｆ−Ｕｆ（ｆ３２）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｕｆとする。そして、点Ｕｆを中心として線Ｕｆ−Ｌｆ（ｆ３４）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ２を、弧Ｒｆ−Ｌｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｆ−Ｒｆと線Ｒｆ−Ｌｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ２とすれば良い。そして、点Ｒｆと点Ｌｆ２との間を直線で結ぶ。
【０１１１】
さらに、点Ｓｆを中心として線Ｓｆ−Ｅｆ（ｆ２８）の採寸寸法を半径とする弧Ｓｆ−Ｅｆ１、弧Ｓｆ−Ｅｆ２を、およそ点Ｅｆ１、点Ｅｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｕｆを中心として線Ｕｆ−Ｅｆ（ｆ３５）の採寸寸法を半径とする弧Ｕｆ−Ｅｆ１を、弧Ｓｆ−Ｅｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｆ１とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｆ−Ｓｆと線Ｓｆ−Ｅｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｆ１とすれば良い。そして、点Ｓｆと点Ｅｆ１との間を直線で結ぶ。
【０１１２】
さらに、点Ｓｆ−点Ｔ間の中点を点Ｘｆとし、点Ｘｆからｙ正方向へ線Ｘｆ−Ｗｆ（ｆ３３）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｗｆとする。そして、点Ｗｆを中心として線Ｗｆ−Ｅｆ（ｆ３６）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｆ−Ｅｆ２を、弧Ｓｆ−Ｅｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｆ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｆ−Ｓｆと線Ｓｆ−Ｅｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｆ２とすれば良い。そして、点Ｓｆと点Ｅｆ２との間を直線で結ぶ。
【０１１３】
さらに、点Ｔを中心として線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）の採寸寸法を半径とする弧Ｔ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｗｆを中心として線Ｗｆ−Ｈ（ｆ３７）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｆ−Ｈを、弧Ｔ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｆ−Ｔと線Ｔ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。そして、点Ｔと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１１４】
また、上記のように設定した点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間は、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、着用者毎の腰周り線３ｆとウェスト線３ｇとの長さの違いを取り込むために設けられたり、衣服の臀部への適度な「膨らみ」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、上半身側のダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２と同様に、ベーシックパターン１２が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分である。そのため、ベーシックパターン１２が組み上げられた際に、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間を作図することが望ましい。
また、これと同様の方法により、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を構成する点Ｅｆ１−点Ｅｆ２間の作図を行うものとする。
【０１１５】
さらに、上記のように設定した点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１間は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。これは、前述したように、ウェスト線３ｇを床１に対して平行ではなく、蛇行した線型を有するとして規定しているためである。従って、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間の作図に関しては、上半身側と同様に、点Ｒｆ−点Ｌｆ２間、点Ｖｆ−点Ｕｆ間及び点Ｓｆ−点Ｅｆ１間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。また、これと同様の方法により、点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間の作図も行うものとする。
【０１１６】
さらに、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間及び点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間に関しても、上半身側と同様に、ベーシックパターン１２を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｆ−Ｌｆ−Ｕｆの線型が、点Ｌｆ付近で不連続とならないように、また、線Ｕｆ−Ｅｆ−Ｗｆの線型が、点Ｅｆ付近で不連続とならないように、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間及び点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間の作図を行うことが好ましい。
【０１１７】
次に、後身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャートを図１３、図１４に示す。また、かかる作図方法に基づき作図した後身頃のベーシックパターンを図１５、図１６に示す。
図１３、図１５において、後身頃３ｂの上半身側のベーシックパターン１３の作図に際し、まず、ステップ２２１で、後中心線３ｎ、背幅線３ｑ、後胴周り線３ｐに関連する採寸寸法の作図を行う。
【０１１８】
ここに、後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３も前身頃３ａ側のベーシックパターン１１と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１５中において紙面右方向をｘ正方向、同左方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直な方向をｙ方向（図１５において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ａｂとする。そして、点Ａｂからｙ負方向へ線Ａｂ−Ｂｂ（ｂ１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｂｂとする。また、点Ａｂ−点Ｂｂ間に点Ａｂから線Ａｂ−Ｄｂ（ｂ２）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｄｂとする。
【０１１９】
さらに、点Ｄｂからｘ正方向へ線Ｄｂ−Ｃｂ（ｂ３）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｃｂ１とする。また、点Ｄｂ−点Ｃｂ１間に点Ｃｂ１から線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｉｂとする。さらに、点Ａｂ−点Ｂｂ間に点Ｄｂから線Ｄｂ−Ｆｂ（ｂ５）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｆｂとする。
そして、点Ｃｂ１からｙ負方向へ線Ｃｂ−Ｅｂ（ｂ６）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｅｂとする。また、点Ｃｂ１−点Ｅｂ間に点Ｃｂ１から線Ｃｂ−Ｎｂ（ｂ７）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｎｂとする。
【０１２０】
次に、ステップ２２３で、首付根線３ｄ、肩線３ｈに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｊ（ｂ１６）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｊを、およそ点Ｊの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ａｂからｘ正方向へ線Ａｂ−Ｐｂ（ｂ２７）の寸法を有する直線を引き、その端を点Ｐｂとする。さらに、点Ｐｂを中心として線Ｐｂ−Ｊ（ｂ２８）の採寸寸法を半径とする弧Ｐｂ−Ｊを、弧Ｉｂ−Ｊとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｊとする。なお、この場合も、弧Ｐｂ−Ｊと弧Ｉｂ−Ｊとの交点は２点存在することになるが、例えば、線Ａｂ−Ｐｂと線Ｐｂ−Ｊの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｊとすれば良い。
【０１２１】
また、上記のように設定した点Ａｂと点Ｊとの間は、点Ａｆ−点Ｊ間と同様に、図１２に示す雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて、線Ａｂ−Ｊ（ｂ１８）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに首付根線３ｄの形状に合致するようにすることで、その作図が行われる。
【０１２２】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｋ（ｂ１７）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｋを、およそ点Ｋの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｊを中心として線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の採寸寸法を半径とする弧Ｊ−Ｋを、弧Ｉｂ−Ｋとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｋとする。なお、この場合も、例えば、点Ｊよりもｘ正方向側の交点を点Ｋとすれば良い。そして、点Ｊと点Ｋとの間を直線で結ぶ。
【０１２３】
次に、ステップ２２５で、ウェスト線３ｇ、脇線３ｊに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｍｂ（ｂ９）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｍｂ１、弧Ｉｂ−Ｍｂ２を、およそ点Ｍｂ１、点Ｍｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。そして、点Ｆｂからｘ正方向へ線Ｆｂ−Ｍｂ（ｂ１０）の採寸寸法を有する直線を引き、これと弧Ｉｂ−Ｍｂ１との交点を点Ｍｂ１とする。そして、点Ｉｂと点Ｍｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１２４】
また、点Ｆｂからｘ正方向へ線Ｎｂ−Ｍｂ（ｂ１１）の採寸寸法を有する直線を引き、これと弧Ｉｂ−Ｍｂ２との交点を点Ｍｂ２とする。そして、点Ｉｂと点Ｍｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１２５】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｌｂ（ｂ８）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｌｂ１、弧Ｉｂ−Ｌｂ２を、およそ点Ｌｂ１、点Ｌｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｂを中心として線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ１を、弧Ｉｂ−Ｌｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ１とする。そして、点Ｌｂ１に関しても、例えば、線Ｄｂ−Ｉｂと線Ｉｂ−Ｌｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ１とすれば良い。そして、点Ｉｂと点Ｌｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１２６】
さらに、点Ｅｂを中心として線Ｅｂ−Ｌｂ（ｂ１４）の採寸寸法を半径とする点を点Ｌｂ２とする。そして、点Ｌｂ２に関しても、例えば、線Ｎｂ−Ｉｂと線Ｉｂ−Ｌｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ２とすれば良い。そして、点Ｉｂと点Ｌｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１２７】
さらに、点Ｎｂからｘ正方向へ線Ｎｂ−Ｇ（ｂ１２）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｇとする。また、点Ｇを中心として線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）及び線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）の和の採寸寸法を半径とする弧Ｇ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｅｂを中心として線Ｅｂ−Ｈ（ｂ１５）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｂ−Ｈを、弧Ｇ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。そして、点Ｈに関しても、例えば、線Ｎｂ−Ｇと線Ｇ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。その後、点Ｇと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１２８】
さらに、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｂｂ間、点Ｅｂ−点Ｌｂ２間及び点Ｅｂ−点Ｈ間の作図を行う。このとき、これらの線型は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。従って、点Ｌｂ１−点Ｂｂ間、点Ｅｂ−点Ｌｂ２間及び点Ｅｂ−点Ｈ間は、前身頃３ａ側と同様に、点Ｆｆ−点Ｂｆ間、点Ｍｂ１−点Ｌｂ１間、点Ｍｂ２−点Ｌｂ２間、点Ｎｂ−点Ｅｂ間、点Ｇ−点Ｈ間の違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。
【０１２９】
また、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図する。このとき、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間も、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＩｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１３が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図することが望ましい。
【０１３０】
次に、ステップ２２７で、袖付根線３ｉに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、上記のように設定した点Ｇ、点Ｃｂ１に基づき、点Ｇ−点Ｃｂ１間を作図する。ここに、点Ｇ−点Ｃｂ１間は、点Ａｂ−点Ｊ間の場合と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて作図される。すなわち、点Ｇ−点Ｃｂ１間は、線Ｇ−Ｃｂ（ｂ１９）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように、その作図が行われる。
【０１３１】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｃｂ２を、およそ点Ｃｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｋから、上記の点Ｇ−点Ｃｂ１間と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａを用いて、線Ｋ−Ｃｂ（ｂ２０）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように、補助線を引く。このとき、この補助線は、弧Ｉｂ−Ｃｂ２との交点を有するように作図される。そして、これらの交点を点Ｃｂ２とし、補助線に沿って点Ｃｂ１−点Ｋ間を結ぶ。
【０１３２】
さらに、上記のように設定した点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間の作図を行う。このとき、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間も、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１３が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間を作図することが望ましい。
【０１３３】
また、点Ｇ−点Ｃｂ２間及び点Ｃｂ１−点Ｋ間の作図に関しても、ベーシックパターン１３を立体的形状に組み上げた際に、線Ｇ−Ｃｂ−Ｋの線型が、点Ｃｂ付近で不連続とならないように、前身頃３ａ側と同様に、点Ｇ−点Ｃｂ２間及び点Ｃｂ１−点Ｋ間の作図を行うことが好ましい。
【０１３４】
次に、図１４、図１６において、後身頃３ｂの下半身側のベーシックパターン１４の作図に際し、ステップ２３１で、後中心線３ｎ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、下半身側のベーシックパターン１４も上半身側のベーシックパターン１３と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１６中において紙面右方向をｘ正方向、同左方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１６において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上にて適当な点を点Ｂｂとする。そして、点Ｂｂからｙ負方向へ線Ｂｂ−Ｑｂ（ｂ２１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｑｂとする。また、点Ｑｂからｘ正方向へ線Ｑｂ−Ｔ（ｂ２２）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｔとする。さらに、点Ｑｂ−点Ｔ間に点Ｑｂから線Ｑｂ−Ｒｂ（ｂ２３）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｒｂとし、さらに点Ｒｂから線Ｒｂ−Ｓｂ（ｂ２４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｓｂとする。
【０１３５】
次に、ステップ２３３で、ウェスト線３ｇ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｒｂを中心として線Ｒｂ−Ｌｂ（ｂ２５）の採寸寸法を半径とする弧Ｒｂ−Ｌｂ１、弧Ｒｂ−Ｌｂ２を、およそ点Ｌｂ１、点Ｌｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｂを中心として線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ１を、弧Ｒｂ−Ｌｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ１とする。なお、この場合も、弧Ｂｂ−Ｌｂ１と弧Ｒｂ−Ｌｂ１との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｑｂ−Ｒｂと線Ｒｂ−Ｌｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ１とすれば良い。そして、点Ｒｂと点Ｌｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１３６】
また、点Ｒｂ−点Ｓｂ間の中点を点Ｖｂとし、点Ｖｂからｙ正方向へ線Ｖｂ−Ｕｂ（ｂ２９）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｕｂとする。そして、点Ｕｂを中心として線Ｕｂ−Ｌｂ（ｂ３１）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ２を、弧Ｒｂ−Ｌｂ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｂ−Ｒｂと線Ｒｂ−Ｌｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ２とすれば良い。そして、点Ｒｂと点Ｌｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１３７】
さらに、点Ｓｂを中心として線Ｓｂ−Ｅｂ（ｂ２６）の採寸寸法を半径とする弧Ｓｂ−Ｅｂ１、弧Ｓｂ−Ｅｂ２を、およそ点Ｅｂ１、点Ｅｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｕｂを中心として線Ｕｂ−Ｅｂ（ｂ３２）の採寸寸法を半径とする弧Ｕｂ−Ｅｂ１を、弧Ｓｂ−Ｅｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｂ１とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｂ−Ｓｂと線Ｓｂ−Ｅｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｂ１とすれば良い。そして、点Ｓｂと点Ｅｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１３８】
さらに、点Ｓｂ−点Ｔ間の中点を点Ｘｂとし、点Ｘｂからｙ正方向へ線Ｘｂ−Ｗｂ（ｂ３０）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｗｂとする。そして、点Ｗｂを中心として線Ｗｂ−Ｅｂ（ｂ３３）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｂ−Ｅｂ２を、弧Ｓｂ−Ｅｂ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｂ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｂ−Ｓｂと線Ｓｂ−Ｅｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｂ２とすれば良い。そして、点Ｓｂと点Ｅｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１３９】
さらに、点Ｔを中心として線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）の採寸寸法を半径とする弧Ｔ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｗｂを中心として線Ｗｂ−Ｈ（ｂ３４）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｂ−Ｈを、弧Ｔ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｂ−Ｔと線Ｔ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。そして、点Ｔと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１４０】
また、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間は、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１４が組み上げられた際に、ダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図することが望ましい。また、これと同様の方法により、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を構成する点Ｅｂ１−点Ｅｂ２間の作図も行うものとする。
【０１４１】
さらに、上記のように設定した点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間の作図を行う。このとき、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間は、前身頃３ａ側と同様に、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。従って、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間は、点Ｒｂ−点Ｌｂ２間、点Ｖｂ−点Ｕｂ間及びＳｂ−点Ｅｂ１間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。また、これと同様の方法により、点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図も行うものとする。
【０１４２】
さらに、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間及び点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図に関しても、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターン１４を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｂ−Ｌｂ−Ｕｂの形状が、点Ｌｂ付近で不連続とならないように、また、線Ｕｂ−Ｅｂ−Ｗｂの形状が、点Ｅｂ付近で不連続とならないように、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間及び点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図を行うことが好ましい。
【０１４３】
そして、以上のようにして設計されたベーシックパターンの完成図を図１７に示す。図１７において、ベーシックパターン１０は、前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２及び後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とからなっている。そして、別々に設計された前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２と、後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とは、互いの点Ｊ、点Ｋ、点Ｇ、点Ｈ及び点Ｔ間を繋ぎ合わされることにより、１つの（全体の）ベーシックパターン１０を構成するようになっている。
【０１４４】
そして、このように完成されたベーシックパターン１０に対して、デザイン等を取り入れた型紙を作成することにより、衣服が作成される。なお、ベーシックパターン１０から型紙を作成する際は、通常の方法により、型紙の用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた「ゆるみ」が設けられる。
【０１４５】
以上のように、本発明のベーシックパターンの設計は、実際に採寸した寸法のみを用いて行われている。従って、着用者が標準体型外の場合であっても、その体型に合致したベーシックパターンの設計が可能である。
また、この際の採寸作業においては、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行うため、ベーシックパターンの設計に長期を要することなく、型紙の作成が可能である。
【０１４６】
さらに、かかる所定部位の採寸に際し、予め脇線３ｊを規定して、前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側とを別々に採寸作業を行っている。また、これを受けて前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側では、それぞれに異なる基本線（例えば、トップバスト線３ｅと後胴周り線３ｐ等）を規定している。さらに、このようにして採寸した寸法に対して、前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２と後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とを別々に作図している。従って、着用者が女性であり、かつその体型が前後で不均一（例えば、バストの膨らみは小さいが体格は筋肉質の場合、あるいはその逆の場合）であっても、特に、バストの膨らみが重要な要素である前身頃３ａ側と、バストの膨らみとは無関係に着用者の体格により決定される後身頃３ｂ側とに分けて設計することができる。そのため、着用者の前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側のそれぞれの体型に合致し得るベーシックパターンの設計が可能である。
【０１４７】
また、本発明においては、採寸部位を特定する際の基本線の１つとして、ボディー３の（床１に対して垂直方向の）中程を通るトップバスト線３ｅ、胸幅線３ｍ、後胴周り線３ｐ、背幅線３ｑを規定している。そのため、前身頃３ａ側で着用者のバスト付近の形状や後身頃３ｂ側で着用者の体格を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、このようにボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【０１４８】
さらに、本発明のベーシックパターンの設計に際し、特にウェスト線３ｇを「床１に対して平行ではなく蛇行した線型を有する線」として規定し、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置としている。そして、この条件を維持しつつ採寸作業を行い、かつベーシックパターンの作図を行っている。従って、着用者の体型が標準的でなくても、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。そして、特に、ウェスト線３ｇにおけるフィット性が高いことから、着用者の要求するフィット性を備えた衣服の作成が可能である。
【０１４９】
このことにより、ベーシックパターンの設計に際して、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができる。そのため、ベーシックパターンの設計者が初心者であっても、容易に着用者に合致し得るベーシックパターンの設計が可能である。また、このようなベーシックパターンの設計方法について、熟練者が初心者を指導する場合にも、所定の採寸部位のみの採寸を行うだけでベーシックパターンの設計ができるため、初心者にも理解され易くなる。
【０１５０】
なお、本実施形態におけるベーシックパターンの設計方法では、ボディー３の右側については、ボディー３の左側と対称であるものとして説明してきたが、これに限られない。例えば、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合には、着用者の身体の左側及び右側の採寸部位をそれぞれ同様の方法により採寸することで、着用者の体型に合致したベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１５１】
また、本実施形態では、主に、婦人服のベーシックパターンの設計を念頭に置きつつ説明してきたが、これに限られず、当然に紳士服あるいは子供服のベーシックパターンに対しても適応可能である。すなわち、紳士服等であっても、着用者の体型が不均一である場合（例えば、肥満型でバスト付近にぜい肉が付いている場合や、ウェスト付近にぜい肉が付いている場合）には、本実施形態のベーシックパターンの設計方法は特に有用となる。
【０１５２】
さらに、本実施形態では、採寸点を特定する記号として英語の文字（例えば、点Ａｆ等）を用いたが、これに限られず、採寸点を特定する記号として数字等を用いることにより、言語の異なる外国人でも、容易にベーシックパターンの設計方法を理解することができる。
【０１５３】
次に、本発明の第２実施形態について説明する。
本発明の第２実施形態は、本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を取り入れた設計支援ソフトである。
本発明の第２実施形態のシステム構成図を図１８に示す。
【０１５４】
図１８において、コンピュータ２１には本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を取り入れたソフト（以下、単にソフトという）がインストールされている。そして、このソフトは、図示しないＣＤ−ＲＯＭ等で提供されるようになっている。なお、コンピュータ２１は、簡単のため、インターネットには接続されていないものとして説明する。
【０１５５】
また、コンピュータ２１には、文字や数字等を入力するためのキーボード２３が接続されている。そして、ベーシックパターンの設計者は、このキーボード２３を介して、所定部位の採寸寸法を入力するようになっている。なお、コンピュータ２１には、キーボード２３を介して入力された文字や数字等を表示するためのディスプレイ２１ａが設けられている。
【０１５６】
かかる構成において、本発明の第２実施形態であるソフトの利用方法について説明する。このソフトの利用方法を示したフローチャートを図１９に示す。
図１９において、まず、ステップ１００、１５０では、ベーシックパターンの設計者が、第１実施形態において説明したものと同様の方法により、ボディー３における所定の採寸部位の特定を行い、これにより特定した採寸部位の採寸作業を行う。
【０１５７】
次に、ステップ３０１において、ベーシックパターンの設計者は、ステップ１００で採寸した寸法値をキーボード２３を用いて、コンピュータ２１に入力する。なお、この際、コンピュータ２１のディスプレイ２１ａ上には、採寸寸法を入力するための入力欄が表示されている。この入力欄の表示例を示した図を図２０に示す。
【０１５８】
図２０において、ディスプレイ２１ａ上には、ステップ１００、１５０において、前身頃３ａの上半身側と下半身側及び後身頃３ｂの上半身側と下半身側のそれぞれ別に採寸を行ったことに対応して、各々の入力欄３１、３２、３３、３４が表示されている。そして、これらの入力欄３１、３２、３３、３４では、採寸部位毎に採寸寸法が入力可能となっている。
【０１５９】
また、ディスプレイ２１ａには、入力欄３１、３２、３３、３４毎に設計開始ボタン３５が表示されている。さらに、ディスプレイ２１ａの所定の場所には、全体設計開始ボタン３６が表示されている。
【０１６０】
さらに、ディスプレイ２１ａには、入力欄３１、３２、３３、３４と共にボディー３を立体的に表したボディー模型（図１〜図３と同様の構成）を表示しても良い（図示略）。そして、例えば、入力欄３１の線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の欄を選択することで、このボディー模型上で線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の位置が、どの位置に当たるかを変色させる等して表示しても良い。このことにより、ディスプレイ２１ａ上のボディー模型を見ながら、採寸作業を行うことができる。
そして、このように表示された入力欄３１、３２、３３、３４に対して、ベーシックパターンの設計者がステップ１５０で採寸した採寸寸法の入力を行う。
【０１６１】
次に、ステップ３０３において、ベーシックパターンの設計者は、各入力欄３１、３２、３３、３４内の寸法値を全て入力するまで、入力作業を繰り返す。ここに、この入力作業に関しては、例えば、入力欄３１、３２の線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の長さのように、互いの入力欄３１、３２に共通の寸法に関しては、いずれか一方にその寸法値を入力するだけで、もう一方への入力が自動で行われるようにしても良い。
【０１６２】
そして、例えば、入力欄３１内の寸法値を全て入力し終わった後に設計開始ボタン３５を押すことで、次のステップ３０５に進む。また、全ての入力欄３１、３２、３３、３４内の寸法値を全て入力し終わった後に、全体設計開始ボタン３６を押すことでも、次のステップ３０５に進む。
【０１６３】
次に、ステップ３０５では、ステップ３０３で入力欄３１の設計開始ボタン３５が押された場合、コンピュータ２１は、入力欄３１に入力された寸法値に基づいて、ベーシックパターン１１のみの自動作図を行う。この場合は、図８に示したフローチャートと同様の手順により、自動作図が行われる。なお、前身頃３ａ側のみのベーシックパターン１１を単独で設計することは少ないので、（通常は）引き続き、ステップ３０１に戻り入力欄３２の入力を行い、ステップ３０３で設計開始ボタン３５を押すことにより、ベーシックパターン１２等の自動作図を行う（図示略）。
【０１６４】
また、ステップ３０３で全体設計開始ボタン３６が押された場合、全ての入力欄３１、３２、３３、３４に入力された寸法値に基づいて、各ベーシックパターン１１、１２、１３、１４の自動作図を行う。そして、これらのベーシックパターン１１、１２、１３、１４を組み合わせることで、全体のベーシックパターン１０が完成させる。この場合も、図８、図９、図１３、図１４に示したフローチャートと同様の手順により、自動作図が行われる。
【０１６５】
そして、ステップ３０７において、ステップ３０５で自動作図されたベーシックパターン１０が、ディスプレイ２１ａ上に表示される。この場合、ディスプレイ２１ａに表示されるベーシックパターン１０は、図１７に示したベーシックパターン１０と同様である（図示略）。
【０１６６】
なお、ここで表示されるベーシックパターン１０は、着用者の身体の左側のみのパターンとなるが、例えば、図示しない反転ボタン等を押すことにより、自動で身体の右側のパターンが自動生成されるようにしても良い。
また、逆に、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合のベーシックパターンの設計にも対応できるように、予め着用者の身体の左右両方の採寸寸法を入力できるように入力欄を表示しても良い。
【０１６７】
以上のように、ベーシックパターンの設計に際し、ベーシックパターンの設計者は、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行い、その寸法値を入力するだけで、ベーシックパターンを設計することができる。
そのため、ベーシックパターンの作図方法の詳細を知らなくても、ベーシックパターンを設計することができる。
【０１６８】
また、本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法に従って採寸を行い、さらに、これに従ってベーシックパターンの自動作図を行っているため、本実施形態におけるベーシックパターンの自動設計においても、仮縫いや補正等に対応する作業が不要となる。そのため、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に対応して、ベーシックパターンの設計を自動化することができる。
【０１６９】
なお、本実施形態では、ベーシックパターンの自動作図についてのみ説明してきたが、これに限られない。すなわち、本実施形態は、ベーシックパターンから型紙を作成する段階においても、対応可能である。
この場合には、ステップ３０７においてベーシックパターン１０の表示の後、さらに、図示しない用途ボタンを表示することで、ベーシックパターン１０の用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた標準的な「ゆるみ」が自動で設けられるようにしても良い。これにより、型紙作成まで、自動化可能となる。
【０１７０】
また、本実施形態では、コンピュータ２１はインターネットに接続されていないものとして説明してきたが、これに限られない。すなわち、コンピュータ２１がインターネットに接続されている場合、例えば、本実施形態であるソフトをインターネットを介したダウンロードの形で提供されるようにすることが可能である。なお、この場合には、当然にインターネットによる通信方法のみに限られず、ＬＡＮ等の有線による通信方法や、無線による通信方法をも含むものとする。
【０１７１】
さらに、この場合には、図２１に示すような自動設計のやり方が可能である。例えば、ルート５１は、あるユーザー４１Ａが、上述のように、本実施形態であるソフトをインターネット２５を介してダウンロードした後に、自らのコンピュータ２１において、採寸した寸法値を入力し（ステップ３０１、３０３）、かつベーシックパターンの自動作図（ステップ３０５）を行うものである。すなわち、ルート５１は、ソフトのダウンロードのみをインターネット２５を介して行うケースといえる。
【０１７２】
また、ルート５１に対して、ルート５２は、ユーザー４１Ａが自らのコンピュータ２１において寸法値を入力する。そして、この入力した寸法値に対応したデータを、インターネット２５を介して、ベーシックパターンの作図を専門に行う作図サーバ４１Ｃに送信する。そして、作図サーバ４１Ｃで自動作図を行わせて、その自動作図した結果（例えば、画像データやこれを数値化したデータ等）をユーザー４１Ａに返すものである。すなわち、ルート５２は、ベーシックパターンの自動作図だけを高い処理能力を有する作図サーバ４１Ｃを用いて行わせるケースである。
【０１７３】
さらに、ルート５２に対して、ルート５３は、作図サーバ４１Ｃで自動作図させた結果を、別のユーザー４１Ｂに送信するものである。例えば、ユーザー４１Ａを衣服の販売を行う店頭であるとし、かつユーザー４１Ｂを衣服の製造を行う工場であるとしたときに、店員が店頭で着用者の採寸を行い、これを作図サーバ４１Ｃに作図させて、その結果を工場に送信し、速やかに衣服の作成を行わせるケース等が考えられる。
【０１７４】
一方、ルート５４は、ユーザー４１Ａが採寸した寸法値を入力し、この寸法値に対応したデータを、インターネット２５を介してもう一方のユーザー４１Ｂに送信する。そして、ユーザー４１Ｂは、自らのコンピュータ２１において、ベーシックパターンの自動作図を行うものである。すなわち、ルート５４は、複数のユーザー間において寸法値に対応したデータのやりとりを行い、データを受け取った側においてベーシックパターンの自動作図を行うケースである。
【０１７５】
また、ルート５４に対して、ルート５５は、ユーザー４１Ａが自らのコンピュータ２１において採寸した寸法値を入力し、ベーシックパターンの自動作図を行った後に、この自動作図した結果をユーザー４１Ｂに送信するものである。すなわち、ルート５５は、複数のユーザー間において自動作図した結果のやりとりを行うケースである。
【０１７６】
このように、コンピュータ２１がインターネット２５に接続されている場合には、様々なやり方でベーシックパターンの自動設計が可能となる。そのため、ユーザー４１Ａとユーザー４１Ｂとの関係が、店頭と工場との関係であったり、言語の異なる外国人同士の関係等であっても、容易に本発明にかかるベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１７７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の服ベーシックパターンの設計方法によれば、前身頃と後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定して、前身頃側と後身頃側とを別個に採寸し、かつ前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとを別個に作図したので、仮縫いや補正作業を必要としない服ベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１７８】
また、本発明の服ベーシックパターン設計支援ソフトによれば、着用者の採寸を行い、その寸法を入力するだけで、服ベーシックパターンが設計されるように構成したため、服ベーシックパターンの設計を自動化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を説明するためのボディーを示した図（正面図）
【図２】 同上（左側面図）
【図３】 同上（背面図）
【図４】 採寸部材の構成図
【図５】 ベーシックパターンの設計方法を示したフローチャート
【図６】 前身頃の採寸結果
【図７】 後身頃の採寸結果
【図８】 前身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャート（上半身側）
【図９】 同上（下半身側）
【図１０】 前身頃のベーシックパターン（上半身側）
【図１１】 同上（下半身側）
【図１２】 雲形定規の構成図
【図１３】 後身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャート（上半身側）
【図１４】 同上（下半身側）
【図１５】 後身頃のベーシックパターン（上半身側）
【図１６】 同上（下半身側）
【図１７】 ベーシックパターンの完成図
【図１８】 第２実施形態であるシステム構成図
【図１９】 ベーシックパターン設計支援ソフトの利用方法を示したフローチャート
【図２０】 入力欄の表示例を示した図
【図２１】 インターネットを介した自動設計のやり方を示した図
【符号の説明】
３ ボディー
３ａ 前身頃
３ｂ 後身頃
３ｃ 前中心線
３ｄ 首付根線
３ｅ トップバスト線
３ｆ 腰周り線
３ｇ ウェスト線
３ｈ 肩線
３ｉ 袖付根線
３ｊ 脇線
３ｍ 胸幅線
３ｎ 後中心線
３ｐ 後胴周り線
３ｑ 背幅線
１０、１１、１２、１３、１４ ベーシックパターン
２１ コンピュータ
２３ キーボード
２５ インターネット
３１、３２、３３、３４ 入力欄
４１Ａ、４１Ｂ ユーザー
４１Ｃ 作図サーバ
【発明の属する技術分野】
本発明は服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体に係わり、特に、身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができ、かつこのベーシックパターンをコンピュータ上で設計可能な服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体を提供することを目的とする。
【０００２】
【従来の技術】
一般的に衣服の作成は、着用者の体型に対して予め合致するように作成された型紙に合わせて布地を裁断し、それらを縫い合わせることにより行われている。そして、この型紙の作成に当たっては、従来より立体裁断法や平面製図法、グレーディング法等の作成方法が知られている。
【０００３】
例えば、立体裁断法は、着用者の身体に実際に布を当て、身体のパーツ毎にそのサイズや型、所望のデザイン等を考慮しながら型紙を作成していく方法である。そのため、この方法によれば、着用者の体型へのフィット性が高い型紙の作成が可能である。しかしながら、この方法は、必然的に、型紙の作成に多くの時間を必要としてしまう。
【０００４】
一方、平面製図法は、着用者の身体の所定部位（ウェストやトップバスト等）のみの採寸を行い、この採寸した寸法（以下、採寸寸法という）に基づき着用者の体型の寸法を平面の紙面上に表す、いわゆるベーシックパターンの設計を行い、その後、このベーシックパターンに対し、デザイン等を取り入れて型紙を作成する方法である。
【０００５】
ここに、ベーシックパターンの設計に際し、採寸していない部位の寸法に関しては、従来より次のような方法が用いられている。
まず、採寸したウェストやトップバスト等の採寸寸法を床に対して平行であると近似し、これを紙面上に表す。そして、採寸部位以外の寸法としては、採寸寸法に対して人の平均的な体型である標準体型を参照しながら、この標準体型の有する比率等とおよそ一致するように割り算や足し算等を行った寸法（以下、割り出し寸法という）を算出する。その後、この割り出し寸法も、採寸寸法と同様に、床に対して平行（あるいは垂直）であると近似して、紙面上に表す。
【０００６】
このように、平面製図法は、ベーシックパターンの設計の大部分を紙面上で行うことができるため、ベーシックパターンの設計に要する時間を短縮できるとともに、初心者であっても容易に設計できるという特徴を有している。
【０００７】
また、平面製図法以外にも、グレーディング法と呼ばれる設計方法が存在する。このグレーディング法は、ある大きさ（例えば、１５号）の衣服のベーシックパターンの作成を行うに際し、ベーシックパターンの基礎となる既存のベーシックパターン（例えば、９号の大きさ）に対して、所定の比率を掛け合わせて、必要とするベーシックパターンを設計する方法である。
【０００８】
従って、このグレーディング法を用いれば、ほとんど採寸作業を行わずにベーシックパターンを設計できるため、平面製図法と同様、ベーシックパターンの設計に要する時間を短縮することができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これらのベーシックパターンの設計方法では、採寸していない部分の寸法を標準体型の寸法に基づいて算出しているため、例えば着用者が痩せ型あるいは肥満型であったり、高齢者である場合等には、その体型が標準体型外となることが多く、着用者の実際の体型と割り出し寸法とが合致しないおそれがあった。
【００１０】
また、採寸寸法や割り出し寸法について、これらを床に対して平行（あるいは垂直）であると近似してベーシックパターンを設計すると、着用者の体型は通常均一でないため、実際の体型とベーシックパターンとが合致しないおそれがあった。特に、従来のベーシックパターンの設計においては、前身頃側と後身頃側との境界線である脇線として、ウェストやトップバスト等の寸法より算出した位置を用いるため、着用者の体型が前後で不均一な場合には、着用者に全く合致しないベーシックパターンが設計されてしまうおそれがあった。
【００１１】
さらに、着用者が女性であり、かつ標準体型に対して、例えばバストの膨らみは小さいが体格は筋肉質の場合（あるいはその逆の場合）には、トップバストの寸法のみを基準にベーシックパターンを設計してしまうと、着用者の体型に合致しないベーシックパターンとなってしまうおそれがあった。
【００１２】
そのため、従来のベーシックパターンの設計方法を用いた場合には、最終的なベーシックパターンの完成までに一度「仮縫い」を行い、この仮縫いされた状態を確認した上でベーシックパターンの「補正」を行うという専門的な作業が必要であった。従って、従来の方法では、初心者がベーシックパターンを設計するのは困難な場合があった。
また、このようなベーシックパターンの設計方法について、熟練者が初心者を指導する場合にも、仮縫いや補正等の作業は技能を要する作業であるため、初心者には理解され難いという問題点もあった。
【００１３】
さらに、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に合わせて、ベーシックパターンの設計をコンピュータ上で自動で行う必要があるが、仮縫いや補正等の作業については、ベーシックパターンの設計者個人の技能等を必要とするため、自動化等が困難であった。
【００１４】
本発明はこのような従来の課題に鑑みてなされたもので、身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができ、かつこのベーシックパターンをコンピュータ上で設計可能な服ベーシックパターンの設計方法、該設計支援ソフト及び該ソフトのプログラムが記録された記録媒体を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
このため本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、衣服を作成するための型紙の原型となる服ベーシックパターンの設計方法であって、前記衣服の着用者において、該着用者の正面側である前身頃と該着用者の背面側である後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定し、該仮想基本線上に採寸を行う際の基準となる複数個の採寸点を特定し、該採寸点のうち予め決められた２点間の採寸を行い、前記前身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である前身頃側服ベーシックパターンを作図し、前記後身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である後身頃側服ベーシックパターンを作図し、前記前身頃側服ベーシックパターンと前記後身頃側服ベーシックパターンとを前記脇線上において組み合わせることを特徴とする。
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の上半身と下半身とを仕切るウェスト線が含まれ、前記前身頃側服ベーシックパターン及び前記後身頃側服ベーシックパターンは、前記上半身及び前記下半身が別個に設計されることを特徴とする。
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記採寸は、前記ウェスト線上の第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の採寸を行い、前記腰周り線上で、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）及び前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）に対してそれぞれ略鉛直方向に位置する第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の採寸を行い、前記作図は、前記腰周り線に対応する直線を腰周り作図線として作図し、前記腰周り作図線上に、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対応する点をそれぞれ第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）として作図し、前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）を中心とし前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の長さを半径とする弧を第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）として作図し、前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）を通り前記腰周り作図線に垂直な線を第５の線として作図し、該第５の線上で前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）から、前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の長さだけ離れた点を第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）として作図し、前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）を中心とし前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の長さの半分の長さを半径とする弧を第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）として作図し、前記第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）と第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）との交点を第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）として作図するとともに、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）に対する点を、前記ウェスト線上の第７の採寸点（Ｈ）と置き換え、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）に対して略鉛直方向に位置する第８の採寸点（Ｔ）と置き換え、前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対する点を、前記第８の採寸点（Ｔ）と前記前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である前記第９の採寸点（Ｘｆ、Ｘｂ）と置き換え、前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）と前記前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である前記第１０の採寸点（Ｗｆ、Ｗｂ）と置き換えて、前記採寸と同様の採寸を行い、前記第１の作図点（Ｌｆ２、Ｌｂ２）、前記第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）及び前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記採寸により置き換えた採寸点に基づきそれぞれ第７の作図点（Ｈ）、第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）、第８の作図点（Ｔ）、第９の作図点（Ｘｆ、Ｘｂ）及び第１０の作図点（Ｗｆ、Ｗｂ）として、前記作図と同様の作図を行い、前記第２ の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）に囲まれた領域をダーツとすることを特徴とする。
【００１６】
採寸点を特定するに際し、前身頃と後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線が規定され、この仮想基本線上に複数個の採寸点が特定される。特に、仮想基本線として脇線を規定することで、前身頃側と後身頃側とが別個に採寸され、また、これを受けて、前身頃側を表す前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側を表す後身頃側服ベーシックパターンとが別個に作図される。そして、前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとを組み合わせることにより、服ベーシックパターンが完成される。従って、着用者の前身頃と後身頃のそれぞれの体型に合致し得る服ベーシックパターンが設計される。
このことにより、服ベーシックパターンが完成した後に、仮縫いや補正作業を必要としない服ベーシックパターンの設計が可能となる。
なお、服ベーシックパターンの設計に際しては、通常、最初に着用者の左右一方についてのみ行い、もう一方については「対称である」としても良い。すなわち、左右一方の設計により完成されたベーシックパターンを対称に折り返すことで、全身の服ベーシックパターンが完成されるようにしても良い。
もちろん、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合には、左右それぞれについての服ベーシックパターンの設計を行えば良い。
更に本発明によれば、このことにより、上半身と下半身についても、別個にベーシックパターンを設計することができる。
なお、この場合のウェスト線は、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置を通る線となっている。そのため、ウェスト線は、水平方向に規定されずに、着用者毎に蛇行した線として規定されることが多い。これを受けて、服ベーシックパターンの設計においては、この蛇行した状態を維持しつつ採寸を行い、また、服ベーシックパターンの作図を行っている。このことにより、着用者の体型が標準的でなくても、着用者の体型に合致した服ベーシックパターンを設計することができる。また、ウェスト線におけるフィット性が高いことから、着用者の要求するフィット性を備えた衣服の作成が可能である。
更に本発明によれば、ダーツは、腰周り線から採寸した寸法とウェスト線から採寸した寸法の違いを取り込んだり、衣服のウェスト部分への適度な「絞り」を持たせるために設けられる。このとき、ダーツの作成に際し、絞られる側であるウェスト線において、ダーツの作成のための基準となる点を作図する必要がある。
すなわち、ウェスト線上の２点間における採寸の結果から、ダーツ作成のための基準として第６の作図点を作図する。そして、この第６の作図点を中心とした第６の弧と第２の弧との交点を第２の作図点として作図する。一方、これと同様の方法により、ウェスト線上で（上記の２点のうちいずれか１点が一致する）別の２点間における採寸の結果から、第１１の作図点を作図する。
そして、第２の作図点、第４の作図点及び第１１の作図点に囲まれた領域をダーツとして作図する。
このことにより、ダーツの作成を容易にすることができる。
【００１７】
また、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記脇線は、前記着用者の腕と胴体との境目の最下点である袖下点を通る線であることを特徴とする。
【００１８】
脇線は、着用者の実際の体型（すなわち、袖下点）に応じて規定される。
このことにより、着用者の体型が前後で不均一であっても、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。
【００１９】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の乳頭点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側であるトップバスト線と、前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を正面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側である胸幅線と、前記袖下点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である後胴周り線と、前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を背面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である背幅線とが含まれ、前記採寸点の採寸は、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線及び前記背幅線に対して、上方向及び／又は下方向に行われることを特徴とする。
【００２０】
採寸点を特定するに際し、前身頃側と後身頃側とで別々の仮想基本線を規定している。特に、バストの膨らみが重要な要素である前身頃側にはこれに対応したトップバスト線、胸幅線が規定され、一方、バストの膨らみとの関係が小さく着用者の体格により決定される後身頃側にはこれに対応した背幅線、後胴周り線が規定される。そのため、前身頃側はトップバスト線、胸幅線を基準とした服ベーシックパターンの設計が可能であり、後身頃側は背幅線、後胴周り線を基準とした服ベーシックパターンの設計が可能となる。
このことにより、着用者のバストの膨らみやその体格等を反映した服ベーシックパターンの設計が可能である。
また、本質的に着用者の身体の中程に仮想基本線が規定されているため、この仮想基本線より上方向及び／又は下方向に採寸することで、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００２１】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記トップバスト線及び前記後胴周り線は、前記脇線において段差を有することを特徴とする。
【００２２】
このことにより、着用者のバストの膨らみやその体格等を反映した服ベーシックパターンの設計が可能である。
【００２３】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線には、前記着用者の臀部のうち最も突出した点を通り、該着用者の胴体を周回する腰周り線が含まれ、前記採寸点の採寸は、前記腰周り線に対して、上方向に行われることを特徴とする。
【００２４】
このことにより、請求項３と同様に、着用者の身体の中程に仮想基本線が規定されているため、この仮想基本線より上方向に採寸することで、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００２５】
さらに、本発明は、服ベーシックパターンの設計方法に関し、前記仮想基本線のうち、前記脇線は鉛直方向に規定された線であり、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線、前記背幅線及び前記腰周り線は水平方向に規定された線であることを特徴とする。
【００２６】
このように脇線、トップバスト線、胸幅線、後胴周り線、背幅線が、鉛直方向あるいは水平方向に規定されるため、服ベーシックパターンの設計を簡易に行うことができる。
【００３１】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトに関し、衣服の着用者において、該着用者の正面側である前身頃と該着用者の背面側である後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定し、該仮想基本線上に採寸を行う際の基準となる複数個の採寸点を特定し、該採寸点のうち予め決められた２点間の採寸を行って、衣服を作成するための型紙の原型となる服ベーシックパターンの設計を行う服ベーシックパターン設計支援ソフトであって、前記前身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を入力するための前身頃側寸法入力手段と、前記後身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を入力するための後身頃側寸法入力手段と、前記前身頃側寸法入力手段により入力された寸法を用いて、前記服ベーシックパターンの一部である前身頃側服ベーシックパターンを作図する前身頃側服ベーシックパターン作図手段と、前記後身頃側寸法入力手段により入力された寸法を用いて、前記服ベーシックパターンの一部である後身頃側服ベーシックパターンを作図する後身頃側服ベーシックパターン作図手段と、前記前身頃側服ベーシックパターン作図手段で作図された前身頃側服ベーシックパターンと前記後身頃側服ベーシックパターン作図手段で作図された後身頃側服ベーシックパターンとを前記脇線上において組み合わせる組み合わせ手段とを備えて構成した。
【００３２】
採寸した寸法の入力に際しては、前身頃側と後身頃側とが別個に入力される。そして、それぞれに入力された寸法を用いて、前身頃側服ベーシックパターンや後身頃側服ベーシックパターンが別個に自動作図される。
このことにより、服ベーシックパターンの設計者は、着用者の採寸を行い、その寸法を入力するだけで、服ベーシックパターンを設計することができる。そのため、服ベーシックパターンの作図方法の詳細を知らなくても、服ベーシックパターンを設計することができる。また、この場合も、服ベーシックパターンにおいて、仮縫いや補正等に対応する作業が不要となるため、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に対応して、服ベーシックパターンの設計を自動化することが可能となる。
【００３３】
なお、組み合わせ手段における前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとの組み合わせの後、さらに、これらの完成されたベーシックパターンの用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた標準的な「ゆるみ」が自動で設けられるようにしても良い。これにより、型紙作成まで、自動化が可能となる。
【００３４】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトに関し、前記前身頃側寸法入力手段により入力された寸法及び後身頃側寸法入力手段により入力された寸法に基づく寸法データ及び／又は前記服ベーシックパターンを送信する寸法データ等送信手段を備えて構成した。
【００３５】
このことにより、様々な方法で服ベーシックパターンの自動設計が可能となる。すなわち、寸法データ等送信手段により、寸法データを送信することで、通信を介して外部で服ベーシックパターンの自動作図が可能となる。また、同様に、寸法データ等送信手段により、服ベーシックパターンを送信することで、外部で服ベーシックパターンを見ることができ、さらに、これを基づいて衣服を作成することができる。なお、この寸法データ等送信手段による外部との通信に際しては、インターネット、ＬＡＮ等の有線による通信や、無線による通信が用いられる。
【００３６】
さらに、本発明は、服ベーシックパターン設計支援ソフトのプログラムを記録した記録媒体に関し、請求項９又は請求項１０記載の服ベーシックパターン設計支援ソフトのプログラムを記録して構成した。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１実施形態について説明する。
本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を説明するためのボディーを示した図を図１〜図３（図１は正面図、図２は左側面図、図３は背面図）に示す。なお、本実施形態では、着用者の実際の身体の代わりに、これを模式的に表したボディーを用いて説明するものとする。また、簡単のため、本実施形態におけるベーシックパターンの設計方法に関する説明はボディーの左側（ボディーを正面から見た場合の左側であり、ボディーからすると右身頃側となる）についてのみ行い、特に説明がない限り、ボディーの右側についてはボディーの左側と対称であるものとする。
【００３８】
図１〜図３において、水平な床１の上には、ボディー３が直立されている。そして、このボディー３は、後述する前中心線３ｃ、後中心線３ｎ及び脇線３ｊが床１に対して垂直に交わるように配設されている。また、ボディー３は、後述する脇線３ｊに対して正面側が前身頃３ａであり、背面側が後身頃３ｂとなっている。なお、このボディー３は、例えば、ＪＩＳ規格等で、１５号サイズとして規定されたものある。また、ボディー３のうち臀部より床１側の部分に関しては、デザイン等を取り入れる際に考慮される部分であるため、本発明では説明を省略する。
【００３９】
このようなボディー３に対して、以下のような基本線を規定する。なお、この基本線は、通常、ボディー３に対して実際に線を引くものではなく、現実的には、後述する採寸部位の特定や採寸作業の際に、ベーシックパターンの設計者が仮想的にイメージするものである。
【００４０】
まず、前中心線３ｃは、（着用者の）前身頃３ａ側で、喉仏の位置から、みぞおち、へそ、股間を通る線となっており、床１に対して垂直な線となっている。なお、この前中心線３ｃとして、床１に対する垂線を精度良く規定するには、以下に示すような採寸部材を用いることが好ましい。この採寸部材の構成図を図４に示す。
【００４１】
図４において、採寸部材５は、所定長を有する糸状部材５ａと、その一端に取り付けられた球状の重り５ｂとから構成されている。また、糸状部材５ａの他端は、支持端５ｃとなっている。そして、この糸状部材５ａは、例えば、綿、絹、ビニール、ナイロン等からなっており、その太さは、支持端５ｃを把持し、重り５ｂを自然と垂らしたときに、その重り５ｂの重さで糸状部材５ａが十分に緊張される程度の細さとなっている。
【００４２】
そして、この採寸部材５を用いて前中心線３ｃを特定するには、まず、採寸部材５の支持端５ｃを喉仏の位置に当てる。そして、その状態で重り５ｂを自然に垂らす。その後、この糸状部材５ａに沿って、床１に対する垂線を精度良く規定することで、前中心線３ｃを規定することができる。
【００４３】
また、首付根線３ｄは、ボディー３の首と胴体との境目を示す線となっている。なお、首付根線３ｄを特定するに当たっては、ポリプロピレン等からなるクリアケース等を３ｃｍの幅に切りこれを首に沿って周回させることにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００４４】
さらに、トップバスト線３ｅは、乳頭点（後述する点Ｉｆ）を通り、床１に対して平行にボディー３上を周回する線となっている。なお、このトップバスト線３ｅは、前身頃３ａ側に含まれる部分のみをいうものとする。これは、本発明では、前身頃３ａ側のベーシックパターンの設計と後身頃３ｂ側のベーシックパターンの設計とが、別々に行われるためである。すなわち、特に、婦人服に用いられるベーシックパターンの場合、上述したように、トップバストの寸法のみでは、着用者の体型を表していない場合がある。そのため、バストの膨らみが重要な要素である前身頃３ａ側と、バストの膨らみとは無関係に着用者の体格により決定される後身頃３ｂ側とに分けて設計する必要がある。
【００４５】
また、トップバスト線３ｅは、後述する胸幅線３ｍと共に、ボディー３の前身頃３ａ側で（床１に対して垂直方向の）中程（すなわち、乳頭点の位置）を通る基本線として規定されている。そのため、トップバスト線３ｅを規定することで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、ボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００４６】
さらに、腰周り線３ｆは、ボディー３を側面より観察したときに、臀部が最も突出している点（後述する点Ｒｂ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。
【００４７】
さらに、ウェスト線３ｇは、ボディー３の上半身側と下半身側とを分離する線であり、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置を通る線となっている。すなわち、多くの場合、ウェスト付近の周長を採寸したときにこの長さが最も短くなる線となっている。そのため、ウェスト線３ｇは、上記のトップバスト線３ｅや腰周り線３ｆとは異なり、通常、床１に対して平行ではなく、ボディー３や着用者毎に異なった線型（蛇行した線型）を有している。ここに、ウェスト線３ｇを特定するに当たっては、およそ２ｃｍ幅からなる布のベルトが、ウェスト付近に無理なく締まる位置を確認することにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００４８】
なお、このようにウェスト線３ｇを規定することは、本発明において重要な要素の１つとなっている。すなわち、従来のベーシックパターンの設計においては、ウェスト線３ｇは、床１に対して平行であると近似していたため、その後の仮縫いや補正等の作業が必要であった。しかし、本発明においては、ウェスト線３ｇは、着用者毎に快適であると感じる位置に規定されるため、その後の仮縫いや補正等の作業をする必要がなくなるからである。
【００４９】
なお、通常の着用者においては、特にウェスト線３ｇにおけるフィット性が高いことが、衣服としてのフィット性を満足させるものであるとされている。従って、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計するためには、ウェスト線３ｇにおけるフィット性を高めることが重要である。
【００５０】
また、肩線３ｈは、前身頃３ａと後身頃３ｂとの稜線となっている。
さらに、袖付根線３ｉは、図示しない腕と胴体との境目を示す線となっている。なお、袖付根線３ｉを特定するに当たっては、通常、ビニール製の巻き尺等を用い、これをボディー３の腕の付け根付近に周回させることにより、容易に特定可能である（図示略）。
【００５１】
さらに、脇線３ｊは、腕を床１に対して下げたとき、腕と胴体との付け根部分（通常袖下点と呼ばれる、また後述する点Ｇである）を通り、床１に対して垂直な線となっている。ここで、脇線３ｊの場合も、床１に対する垂線を精度良く規定するために、上述した採寸部材５を用いると良い。そして、脇線３ｊは、上述したように、ボディー３の前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側とを分離する線となっている。
【００５２】
なお、このように脇線３ｊを規定することも、本発明において重要な要素の１つとなっている。すなわち、従来のベーシックパターンの設計においては、脇線３ｊの位置をウェストやトップバスト等の寸法から算出したもの（例えば、前中心線３ｃよりトップバストの周長の４分の１の位置から床１に対しての垂線）を基準としていた。しかし、本発明においては、脇線３ｊの位置を予め着用者の実際の体型（すなわち、腕と胴体との付け根部分）に応じて規定することで、着用者の体型が前後で不均一であっても、体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。また、このように、予め脇線３ｊを規定することで、前身頃３ａ側の採寸作業と後身頃３ｂ側の採寸作業を分離して行うことが可能となる。
【００５３】
さらに、胸幅線３ｍは、腕を床１に対して垂直に下げたとき、ボディー３を正面から見たときの腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い点（後述する点Ｃｆ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そのため、胸幅線３ｍは、トップバスト線３ｅや後述する後胴周り線３ｐと共に、基本線の１つとして規定されることで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映するようになっている。また、ボディー３の中程（すなわち、点Ｃｆの位置）に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００５４】
なお、この胸幅線３ｍも、従来のベーシックパターンの設計においては、（例えば、上身頃側の前中心線３ｃの長さから）算出した寸法を基準としていたが、本発明では、実際の体型（すなわち、腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い最上点）に応じて規定することで、さらに着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。
また、胸幅線３ｍも、トップバスト線３ｅと同様の理由により、前身頃３ａ側に含まれる部分のみをいうものとする。
【００５５】
一方、後中心線３ｎは、（着用者の）後身頃３ｂ側で、背骨の位置から、股間を通る線となっており、床１に対して垂直な線となっている。なお、後中心線３ｎの場合も、床１に対する垂線を精度良く規定するために、採寸部材５を用いると良い。
【００５６】
また、後胴周り線３ｐは、袖付根線３ｉの最も床１に近い点（後述する点Ｇ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そして、この後胴周り線３ｐは、通常、ボディー３の後身頃３ｂ側で最も太い部分（肩胛骨付近）を通る線となっている。また、この後胴周り線３ｐは、通常、トップバスト線３ｅに対して１本の直線上に規定される線ではなく、脇線３ｊとの交点において段差を有するようになっている。さらに、後胴周り線３ｐは、トップバスト線３ｅと同様の理由により、後身頃３ｂ側に含まれる部分のみをいうものとする。このため、本発明では、前身頃３ａ側のベーシックパターンの設計と後身頃３ｂ側のベーシックパターンの設計とを別々に行うことができる。
【００５７】
また、後胴周り線３ｐは、以下に示す背幅線３ｑと共に、ボディー３の後身頃３ｂ側において（床１に対して垂直方向の）中程（すなわち、点Ｇの位置）を通る基本線として規定されている。そのため、後胴周り線３ｐを規定することで、着用者の体格を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、ボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【００５８】
さらに、背幅線３ｑは、腕を床１に対して垂直に下げたとき、ボディー３を背面から見たときの腕と胴体との仕切線のうち最も床１から遠い最上点（後述する点Ｃｂ）を通り、床１に対して平行にボディー３を周回する線となっている。そのため、背幅線３ｑは、トップバスト線３ｅ、胸幅線３ｍ、後胴周り線３ｐと共に、基本線の１つとして規定されることで、着用者のバスト付近の形状を精度良く婦人服に反映するようになっている。また、ボディー３の中程（すなわち、点Ｃｂの位置）に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
なお、この背幅線３ｑも、後胴周り線３ｐと同様の理由により、後身頃３ｂ側に含まれる部分のみをいうものとする。
【００５９】
かかる構成において、以上のように規定された基本線に基づき、ベーシックパターンの設計方法について説明する。このベーシックパターンの設計方法を示したフローチャートを図５に示す。
【００６０】
図５において、ベーシックパターンの設計を行うに際して、ステップ１００（図中Ｓ１００と略す。以下同じ）では、ボディー３における採寸部位の特定を行う。なお、ここでは、上記で規定した基本線上に、採寸を行うための点（以下、採寸点という）を特定することにより行われる。そして、ステップ１５０では、ステップ１００で特定した採寸部位に対応して、実際の採寸作業を行う。さらに、ステップ２００では、ステップ１５０で採寸した採寸寸法に基づきベーシックパターンを紙面上に作図する。なお、以上のステップ１００、１５０、２００において、前身頃３ａの上半身側とその下半身側及び後身頃３ｂの上半身側とその下半身側については、いずれも別々に採寸作業を行い、かつ別々にベーシックパターンの作図を行うものとする。
【００６１】
はじめに、ボディー３における採寸部位の特定方法（ステップ１００）について説明する。なお、以下において、添字ｆは前身頃３ａ側における採寸点を示し、添字ｂは後身頃３ｂ側における採寸点を示し、添字のないものは前身頃３ａ側及び後身頃３ｂ側で共通の採寸点を示すものとする。
【００６２】
図１〜図３において、前身頃３ａの上半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、前中心線３ｃと首付根線３ｄとの交点を点Ａｆとし、前中心線３ｃとウェスト線３ｇとの交点を点Ｂｆとして特定する。ここで、このようにして特定した点Ａｆ、点Ｂｆに対しては、シール等の目印（図示略）を貼ることが好ましい。通常、前中心線３ｃや首付根線３ｄ等の基本線は目視できないため、ステップ１５０における採寸作業の際の目印となるからである。なお、以下において特に説明がない限り、特定した採寸点には目印を貼るものとする。
【００６３】
続いて、前中心線３ｃと胸幅線３ｍとの交点を点Ｄｆとし、前中心線３ｃとトップバスト線３ｅとの交点を点Ｆｆとして特定する。また、首付根線３ｄと肩線３ｈとの交点を点Ｊとし、乳頭点を点Ｉｆとして特定する。
【００６４】
さらに、この点Ｉｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線とウェスト線３ｇとの交点を点Ｌｆとして特定する。なお、点Ｌｆの特定の際には、床１に対する垂線を精度良く規定するために、上述した採寸部材５を用いると良い。すなわち、まず、採寸部材５の支持端５ｃを点Ｉｆの位置に当てる。そして、この状態で重り５ｂを自然に垂らす。その後、糸状部材５ａに沿いつつ、ウェスト線３ｇと重なる点を特定することで、点Ｌｆを容易に特定することができる。
【００６５】
また、袖付根線３ｉと胸幅線３ｍとの交点を点Ｃｆとして特定する。さらに、点Ｃｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線とトップバスト線３ｅとの交点を点Ｎｆとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｅｆとして特定する。なお、点Ｎｆ、点Ｅｆの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００６６】
そして、脇線３ｊと袖付根線３ｉとの交点を点Ｇとし、脇線３ｊとトップバスト線３ｅとの交点を点Ｍｆとして特定する。また、脇線３ｊとウェスト線３ｇとの交点を点Ｈとし、肩線３ｈと袖付根線３ｉとの交点を点Ｋとして特定する。
【００６７】
さらに、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、紙面上で点Ｊを作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｊから床１に対して垂線を降ろし、一方、点Ａｆから床１に対して平行線を引いて、その垂線との交点を点Ｐｆとして特定する。なお、点Ｐｆは、通常のメジャーを用いて点Ｐｆを特定可能である。
【００６８】
次に、前身頃３ａの下半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、前中心線３ｃと腰周り線３ｆとの交点を点Ｑｆとし、点Ｉｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｒｆとして特定する。また、点Ｃｆから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｓｆとして特定する。さらに、脇線３ｊと腰周り線３ｆとの交点を点Ｔとして特定する。なお、点Ｒｆや点Ｓｆの特定の際にも、床１に対する垂線を精度良く規定するために、採寸部材５を用いると良い。
【００６９】
また、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、下半身側で点Ｌｆ及び点Ｅｆに対してダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２、ダーツＳｆ−Ｅｆ１−Ｅｆ２を作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｌｆ及び点Ｅｆの中点を点Ｕｆとし、点Ｅｆ及び点Ｈの中点を点Ｗｆとして特定する。また、点Ｒｆ及び点Ｓｆの中点を点Ｖｆとし、点Ｓｆ及び点Ｔの中点を点Ｘｆとして特定する。
【００７０】
一方、後身頃３ｂの上半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、後中心線３ｎと首付根線３ｄとの交点を点Ａｂとし、後中心線３ｎとウェスト線３ｇとの交点を点Ｂｂとして特定する。また、後中心線３ｎと背幅線３ｑとの交点を点Ｄｂとし、後中心線３ｎと後胴周り線３ｐとの交点を点Ｆｂとして特定する。
【００７１】
さらに、袖付根線３ｉと背幅線３ｑとの交点を点Ｃｂとして特定する。また、点Ｄｂと点Ｃｂの中点を点Ｉｂとして特定する。そして、この点Ｉｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と後胴周り線３ｐとの交点を点Ｍｂとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｌｂとして特定する。また、点Ｃｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と後胴周り線３ｐとの交点を点Ｎｂとし、ウェスト線３ｇとの交点を点Ｅｂとして特定する。なお、点Ｍｂ、点Ｌｂ、点Ｎｂ及び点Ｅｂの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００７２】
さらに、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、点Ｊの作図を容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｊから床１に対して垂線を降ろし、一方、点Ａｂから床１に対して平行線を引いて、その垂線との交点を点Ｐｂとして特定する。
【００７３】
次に、後身頃３ｂの下半身側の採寸部位の特定方法について説明する。
まず、後中心線３ｎと腰周り線３ｆとの交点を点Ｑｂとして特定する。また、点Ｉｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｒｂとして特定する。さらに、点Ｃｂから床１に対して垂線を降ろし、この垂線と腰周り線３ｆとの交点を点Ｓｂとして特定する。なお、点Ｒｂや点Ｓｂの特定の際にも、採寸部材５を用いると良い。
【００７４】
また、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターンの作図（ステップ２００）の際に、下半身側で点Ｌｂ及び点Ｅｂに対してダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を作図する必要があるが、これを容易にするため、以下の採寸部位についても特定しておくことが好ましい。すなわち、点Ｌｂ及び点Ｅｂの中点を点Ｕｂとし、点Ｅｂ及び点Ｈの中点を点Ｗｂとして特定する。また、点Ｒｂ及び点Ｓｂの中点を点Ｖｂとし、点Ｓｂ及び点Ｔの中点を点Ｘｂとして特定する。
【００７５】
以上により、ボディー３の採寸部位を特定することができる。特に、床１に対する垂直線上の点を特定するに際し、採寸部材５を用いて行ったため、かかる採寸点の特定を容易に行うことができる。
【００７６】
次に、ステップ１００で特定した採寸部位に対しての採寸作業（ステップ１５０）について説明する。
図１〜図３において、前身頃３ａの上半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さを採寸する。なお、カッコ内の番号は、図６における番号と一致している。
【００７７】
ここに、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さの採寸に際しては、通常、ビニール製の巻き尺（図示略）等を用いて行われる。すなわち、巻き尺のゼロ点を点Ａｆに当てる。そして、その状態で巻き尺を緊張させつつ、巻き尺内の一点を点Ｂｆに当てる。その後、巻き尺が点Ｂｆと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の長さを採寸することができる。
【００７８】
ここで、本発明の採寸において、特に「巻き尺を緊張させつつ採寸すること」は、以下のような意義を有する。すなわち、例えば、以下の線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）の長さの採寸において、特に制限がなければ、点Ｉｆ−点Ｊ間を上記のように「巻き尺を緊張させつつ採寸する場合」と、点Ｉｆ−点Ｊ間を「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」とが考えられる。しかし、両者の長さとしては、特に婦人服の場合、「巻き尺を緊張させつつ採寸する場合」の長さよりも、「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」の長さの方が長くなる。そのため、「ボディー３の体型に沿って採寸する場合」の長さを用いて衣服を作成すると、その出来上がりの寸法がボディー３のサイズに対して大きくなり、婦人服が不格好になるおそれがある。そこで、本発明においては、出来上がりの格好を良くするため、「巻き尺を緊張させつつ採寸すること」にしている。
【００７９】
そして、これと同様の方法により、線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）、線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）、線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）、線Ｆｆ−Ｍｆ（ｆ５）、線Ｆｆ−Ｉｆ（ｆ６）、線Ｉｆ−Ｎｆ（ｆ７）、線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）、線Ｉｆ−Ｋ（ｆ９）、線Ｉｆ−Ｃｆ（ｆ１０）、線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）、線Ｉｆ−Ｌｆ（ｆ１３）、線Ｎｆ−Ｃｆ（ｆ１４）、線Ｎｆ−Ｅｆ（ｆ１５）、線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）、線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）、線Ａｆ−Ｐｆ（ｆ３０）、線Ｐｆ−Ｊ（ｆ３１）の長さを採寸することができる。
【００８０】
さらに、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の長さを採寸する。ここに、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸は（首付根線３ｄを規定するときに用いた）３ｃｍ幅に切ったポリプロピレンからなるクリアケース等を用いて行われる。また、さらに好ましくは、このクリアケース等に予め寸法の目盛りを振っておくことが望ましい。そして、かかるクリアケースのゼロ点を点Ａｆに当てて、これを首に沿って周回させる（この方法は、首付根線３ｄを規定した方法と同様である）。その後、このクリアケースが点Ｊと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の長さを採寸することができる。
【００８１】
また、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）、線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）、線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の長さを採寸する。ここに、これらの長さの採寸は、ウェスト線３ｇが床１に対して平行でないことを受けて（ウェスト線３ｇを規定するときに用いた）布のベルト等を用いて行われる。そして、かかる布のベルトを点Ｂｆに当てて、これをウェスト付近に無理なく周回させ（この方法は、ウェスト線３ｇを規定した方法と同様である）、さらに、このベルトの上から巻き尺のゼロ点を点Ｂｆに当てつつ、点Ｌｆ、点Ｅｆ、点Ｈと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）、線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）、線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の長さを採寸することができる。
【００８２】
さらに、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の長さを採寸する。ここに、これらの長さの採寸は（袖付根線３ｉを規定するときに用いた）巻き尺等を用いて行われる。すなわち、巻き尺のゼロ点を点Ｋに当てて、その他端を腕の付け根付近に周回させる（この方法は、袖付根線３ｉを規定した方法と同様である）。その後、この巻き尺が点Ｋ、点Ｃｆ、点Ｇと重なる位置の目盛りを読むことにより、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の長さを採寸することができる。
【００８３】
次に、前身頃３ａの下半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｆ−Ｑｆ（ｆ２３）、線Ｑｆ−Ｔ（ｆ２４）、線Ｑｆ−Ｒｆ（ｆ２５）、線Ｒｆ−Ｓｆ（ｆ２６）、線Ｒｆ−Ｌｆ（ｆ２７）、線Ｓｆ−Ｅｆ（ｆ２８）、線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）、線Ｖｆ−Ｕｆ（ｆ３２）、線Ｘｆ−Ｗｆ（ｆ３３）の長さを採寸することができる。
【００８４】
さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｕｆ−Ｌｆ（ｆ３４）、線Ｕｆ−Ｅｆ（ｆ３５）、線Ｗｆ−Ｅｆ（ｆ３６）、線Ｗｆ−Ｈ（ｆ３７）の長さを採寸することができる。
【００８５】
一方、後身頃３ｂの上半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ａｂ−Ｂｂ（ｂ１）、線Ａｂ−Ｄｂ（ｂ２）、線Ｄｂ−Ｃｂ（ｂ３）、線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）、線Ｄｂ−Ｆｂ（ｂ５）、線Ｃｂ−Ｅｂ（ｂ６）、線Ｃｂ−Ｎｂ（ｂ７）、線Ｉｂ−Ｌｂ（ｂ８）、線Ｉｂ−Ｍｂ（ｂ９）、線Ｆｂ−Ｍｂ（ｂ１０）、線Ｎｂ−Ｍｂ（ｂ１１）、線Ｎｂ−Ｇ（ｂ１２）、線Ｉｂ−Ｊ（ｂ１６）、線Ｉｂ−Ｋ（ｂ１７）、線Ａｂ−Ｐｂ（ｂ２７）、線Ｐｂ−Ｊ（ｂ２８）の長さを採寸することができる。なお、カッコ内の番号は、図７における番号と一致している。
【００８６】
また、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸方法と同様の方法により、線Ａｂ−Ｊ（ｂ１８）の長さを採寸することができる。さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）、線Ｅｂ−Ｌｂ（ｂ１４）、線Ｅｂ−Ｈ（ｂ１５）の長さを採寸することができる。また、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）の採寸方法と同様の方法により、線Ｇ−Ｃｂ（ｂ１９）、線Ｋ−Ｃｂ（ｂ２０）の長さを採寸することができる。
【００８７】
次に、後身頃３ｂの下半身側の採寸作業について説明する。
まず、線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｂｂ−Ｑｂ（ｂ２１）、線Ｑｂ−Ｔ（ｂ２２）、線Ｑｂ−Ｒｂ（ｂ２３）、線Ｒｂ−Ｓｂ（ｂ２４）、線Ｒｂ−Ｌｂ（ｂ２５）、線Ｓｂ−Ｅｂ（ｂ２６）、線Ｖｂ−Ｕｂ（ｂ２９）、線Ｘｂ−Ｗｂ（ｂ３０）の長さを採寸することができる。
【００８８】
さらに、線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）等の採寸方法と同様の方法により、線Ｕｂ−Ｌｂ（ｂ３１）、線Ｕｂ−Ｅｂ（ｂ３２）、線Ｗｂ−Ｅｂ（ｂ３３）、線Ｗｂ−Ｈ（ｂ３４）の長さを採寸することができる。
以上により、ボディー３の採寸作業を行うことができる。
【００８９】
そして、このようにして採寸した寸法をまとめると、図６、図７が完成される。なお、図中の寸法値は、ボディー３の実際の寸法値となっている。また、ステップ１００、１５０では、全ての採寸部位を特定した後に、全ての採寸点について採寸作業を行っているが、これに限られず、例えば「ステップ１００の一部である点Ａｆ、点Ｄｆ、点Ｂｆの特定の後に、ステップ１５０の一部である線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）、線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）、線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）の採寸を行い、また、点Ｃｆの特定の後に、線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）の採寸を行う」のように、ある程度まとまった採寸部位毎に、その特定及び採寸作業を繰り返しても良い。
【００９０】
次に、以上の採寸寸法に基づいたベーシックパターンの作図方法（ステップ２００）について説明する。
まず、前身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャートを図８、図９に示す。また、かかる作図方法に基づき作図した前身頃のベーシックパターンを図１０、図１１に示す。
図８、図１０において、前身頃３ａの上半身側のベーシックパターン１１の作図に際し、まず、ステップ２０１で、前中心線３ｃ、胸幅線３ｍ、トップバスト線３ｅに関連する採寸寸法の作図を行う。
【００９１】
ここに、このベーシックパターン１１の作図に際しては、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１０中において紙面左方向をｘ正方向、同右方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１０において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ａｆとする。そして、点Ａｆからｙ負方向へ線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｂｆとする。また、点Ａｆ−点Ｂｆ間に点Ａｆから線Ａｆ−Ｄｆ（ｆ２）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｄｆとする。さらに、点Ｄｆからｘ正方向へ線Ｄｆ−Ｃｆ（ｆ３）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｃｆ１とする。
【００９２】
また、点Ａｆ−点Ｂｆ間に点Ａｆから線Ａｆ−Ｆｆ（ｆ４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｆｆとし、この点Ｆｆからｘ正方向へ線Ｆｆ−Ｍｆ（ｆ５）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｍｆとする。さらに、点Ｆｆ−点Ｍｆ間に点Ｆｆから線Ｆｆ−Ｉｆ（ｆ６）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｉｆとし、さらに点Ｉｆから線Ｉｆ−Ｎｆ（ｆ７）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｎｆとする。
【００９３】
次に、ステップ２０３で、首付根線３ｄ、肩線３ｈに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｊ（ｆ８）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｊ（図中点線で示す。以下同じ）を、およそ点Ｊの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ａｆからｘ正方向へ線Ａｆ−Ｐｆ（ｆ３０）の寸法を有する直線を引き、その端を点Ｐｆとする。さらに、点Ｐｆを中心として線Ｐｆ−Ｊ（ｆ３１）の採寸寸法を半径とする弧Ｐｆ−Ｊを、弧Ｉｆ−Ｊとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｊとする。なお、通常、点Ｐｆは点Ｉｆ−点Ｊ間上にないため、弧Ｐｆ−Ｊと弧Ｉｆ−Ｊとの交点は２点存在することになるが、その場合はこれら２点のうちどちらかを点Ｊとする。
【００９４】
ここに、点Ａｆ−点Ｊ間の作図は、例えば、図１２に示すような形状を有する雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて行われる。そして、点Ａｆ−点Ｊ間は、線Ａｆ−Ｊ（ｆ１１）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに首付根線３ｄの線型に合致するように、その作図が行われる。
【００９５】
従って、弧Ｐｆ−Ｊと弧Ｉｆ−Ｊとの交点のうち、どちらの点を点Ｊとするかは、点Ａｆ−点Ｊ間の線型を考えて判断すれば良い。なお、図１０においては、これらの２点のうち、線Ａｆ−Ｐｆと線Ｐｆ−Ｊの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｊとしている。
【００９６】
一方、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｋ（ｆ９）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｋを、およそ点Ｋの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｊを中心として線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の採寸寸法を半径とする弧Ｊ−Ｋを、弧Ｉｆ−Ｋとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｋとする。なお、この場合も、弧Ｊ−Ｋと弧Ｉｆ−Ｋとの交点は２点存在することになるが、例えば、点Ｊよりもｘ正方向側の交点を点Ｋとすれば良い。そして、点Ｊと点Ｋとの間を直線で結ぶ。
【００９７】
次に、ステップ２０５で、ウェスト線３ｇ、脇線３ｊに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｌｆ（ｆ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｌｆ１、弧Ｉｆ−Ｌｆ２を、およそ点Ｌｆ１、点Ｌｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｎｆからｙ負方向へ線Ｎｆ−Ｅｆ（ｆ１５）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｅｆとする。そして、点Ｅｆを中心として線Ｅｆ−Ｌｆ（ｆ１６）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｆ−Ｌｆ２を、弧Ｉｆ−Ｌｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ２とする。なお、この場合も、弧Ｅｆ−Ｌｆ２と弧Ｉｆ−Ｌｆ２との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｎｆ−Ｉｆと線Ｉｆ−Ｌｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ２とすれば良い。そして、点Ｉｆと点Ｌｆ２との間を直線で結ぶ。
【００９８】
さらに、点Ｂｆを中心として線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ１を、弧Ｉｆ−Ｌｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ１とする。そして、点Ｌ１に関しても、例えば、線Ｆｆ−Ｉｆと線Ｉｆ−Ｌｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ１とすれば良い。そして、点Ｉｆと点Ｌｆ１との間を直線で結ぶ。
【００９９】
さらに、点Ｍｆを中心として線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）の採寸寸法を半径とする弧Ｍｆ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｅｆを中心として線Ｅｆ−Ｈ（ｆ１７）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｆ−Ｈを、弧Ｍｆ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。そして、点Ｈに関しても、例えば、線Ｎｆ−Ｍｆと線Ｍｆ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。その後、点Ｍｆと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１００】
一方、上記のように設定した点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の作図を行う。このとき、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の線型は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。これは、前述したように、ウェスト線３ｇを床１に対して平行ではなく、蛇行した線型を有するとして規定しているためである。従って、点Ｆｆ−点Ｂｆ間（１６．５ｃｍ（図６から））、点Ｉｆ−点Ｌｆ１間（１５．７ｃｍ）、点Ｉｆ−点Ｌｆ２間（１５．７ｃｍ）、点Ｎｆ−点Ｅｆ間（１５．３ｃｍ）及び点Ｍｆ−点Ｈ間（１５．２ｃｍ）の長さが、それぞれ異なっている。そのため、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間、点Ｅｆ−点Ｌｆ２間及び点Ｅｆ−点Ｈ間の作図に関しては、点Ｆｆ−点Ｂｆ間、点Ｉｆ−点Ｌｆ１間、点Ｉｆ−点Ｌｆ２間、点Ｎｆ−点Ｅｆ間及び点Ｍｆ−点Ｈ間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。
【０１０１】
さらに、上記のように設定した点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間は、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、着用者毎のトップバスト線３ｅとウェスト線３ｇとの長さの違いを取り込むために設けられたり、衣服のウェスト部分への適度な「絞り」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、ベーシックパターン１１が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分である。そのため、ベーシックパターン１１が組み上げられた際に、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間を作図することが望ましい。
【０１０２】
さらに、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間及び点Ｅｆ−点Ｌｆ２間に関しては、ベーシックパターン１１を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｆ−Ｌｆ−Ｅｆの線型が、点Ｌｆ付近で不連続とならないように、点Ｂｆ−点Ｌｆ１間及び点Ｅｆ−点Ｌｆ２間の作図を行うことが好ましい。
最後に、点Ｈ−点Ｍ間の延長線上で、点Ｍｆから線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｇとする。そして、点Ｍｆと点Ｇとの間を直線で結ぶ。
【０１０３】
次に、ステップ２０７で、袖付根線３ｉに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｆを中心として線Ｉｆ−Ｃｆ（ｆ１０）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｆ−Ｃｆ２を、およそ点Ｃｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｎｆからｙ正方向への線Ｎｆ−Ｃｆ（ｆ１４）寸法を有する直線を引き、弧Ｉｆ−Ｃｆ２との交点を点Ｃｆ２とする。
【０１０４】
そして、上記のように設定した点Ｇ−点Ｃｆ２間を作図する。ここに、点Ｇ−点Ｃｆ２間は、点Ａｆ−点Ｊ間の場合と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて、線Ｇ−Ｃｆ（ｆ２１）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように作図すれば良い。
【０１０５】
さらに、点Ｃｆ１−点Ｋ間に関しても、点Ｇ−点Ｃｆ２間と同様で、線Ｃｆ−Ｋ（ｆ２２）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの形状に合致するように作図すれば良い。
【０１０６】
さらに、上記のように設定した点Ｃｆ１−点Ｃｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｃｆ１−点Ｃｆ２間は、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２は、着用者毎に、胸元へ適度な「膨らみ」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＩｆ−Ｃｆ１−Ｃｆ２は、ダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２と同様に、ベーシックパターン１１が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分であるといえる。そのため、ベーシックパターン１１が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間を作図することが望ましい。
【０１０７】
また、点Ｇ−点Ｃｆ２間及び点Ｃｆ１−点Ｋ間に関しては、ベーシックパターン１１を立体的形状に組み上げた際に、線Ｇ−Ｃｆ−Ｋの線型が、点Ｃｆ付近で不連続とならないように、点Ｇ−点Ｃｆ２間及び点Ｃｆ１−点Ｋ間の作図を行うことが好ましい。
【０１０８】
次に、図９、図１１において、前身頃３ａの下半身側のベーシックパターン１２の作図に際し、ステップ２１１で、前中心線３ｃ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、下半身側のベーシックパターン１２も上半身側のベーシックパターン１１と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１１中において紙面左方向をｘ正方向、同右方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１１において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ｂｆとする。そして、点Ｂｆからｙ負方向へ線Ｂｆ−Ｑｆ（ｆ２３）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｑｆとする。また、点Ｑｆからｘ正方向へ線Ｑｆ−Ｔ（ｆ２４）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｔとする。さらに、点Ｑｆ−点Ｔ間に点Ｑｆから線Ｑｆ−Ｒｆ（ｆ２５）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｒｆとし、さらに点Ｒｆから線Ｒｆ−Ｓｆ（ｆ２６）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｓｆとする。
【０１０９】
次に、ステップ２１３で、ウェスト線３ｇ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｒｆを中心として線Ｒｆ−Ｌｆ（ｆ２７）の採寸寸法を半径とする弧Ｒｆ−Ｌｆ１、弧Ｒｆ−Ｌｆ２を、およそ点Ｌｆ１、点Ｌｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｆを中心として線Ｂｆ−Ｌｆ（ｆ１９）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ１を、弧Ｒｆ−Ｌｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ１とする。なお、この場合も、弧Ｂｆ−Ｌｆ１と弧Ｒｆ−Ｌｆ１との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｑｆ−Ｒｆと線Ｒｆ−Ｌｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ１とすれば良い。そして、点Ｒｆと点Ｌｆ１との間を直線で結ぶ。
【０１１０】
さらに、点Ｒｆ−点Ｓｆ間の中点を点Ｖｆとし、点Ｖｆからｙ正方向へ線Ｖｆ−Ｕｆ（ｆ３２）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｕｆとする。そして、点Ｕｆを中心として線Ｕｆ−Ｌｆ（ｆ３４）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｆ−Ｌｆ２を、弧Ｒｆ−Ｌｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｆ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｆ−Ｒｆと線Ｒｆ−Ｌｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｆ２とすれば良い。そして、点Ｒｆと点Ｌｆ２との間を直線で結ぶ。
【０１１１】
さらに、点Ｓｆを中心として線Ｓｆ−Ｅｆ（ｆ２８）の採寸寸法を半径とする弧Ｓｆ−Ｅｆ１、弧Ｓｆ−Ｅｆ２を、およそ点Ｅｆ１、点Ｅｆ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｕｆを中心として線Ｕｆ−Ｅｆ（ｆ３５）の採寸寸法を半径とする弧Ｕｆ−Ｅｆ１を、弧Ｓｆ−Ｅｆ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｆ１とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｆ−Ｓｆと線Ｓｆ−Ｅｆ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｆ１とすれば良い。そして、点Ｓｆと点Ｅｆ１との間を直線で結ぶ。
【０１１２】
さらに、点Ｓｆ−点Ｔ間の中点を点Ｘｆとし、点Ｘｆからｙ正方向へ線Ｘｆ−Ｗｆ（ｆ３３）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｗｆとする。そして、点Ｗｆを中心として線Ｗｆ−Ｅｆ（ｆ３６）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｆ−Ｅｆ２を、弧Ｓｆ−Ｅｆ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｆ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｆ−Ｓｆと線Ｓｆ−Ｅｆ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｆ２とすれば良い。そして、点Ｓｆと点Ｅｆ２との間を直線で結ぶ。
【０１１３】
さらに、点Ｔを中心として線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）の採寸寸法を半径とする弧Ｔ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｗｆを中心として線Ｗｆ−Ｈ（ｆ３７）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｆ−Ｈを、弧Ｔ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｆ−Ｔと線Ｔ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。そして、点Ｔと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１１４】
また、上記のように設定した点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間は、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２を構成する部分となっている。ここに、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、着用者毎の腰周り線３ｆとウェスト線３ｇとの長さの違いを取り込むために設けられたり、衣服の臀部への適度な「膨らみ」を持たせるために設けられたりするものである。従って、通常、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２は、上半身側のダーツＩｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２と同様に、ベーシックパターン１２が立体的形状として組み上げられた際に衣服の内部に織り込まれる部分である。そのため、ベーシックパターン１２が組み上げられた際に、ダーツＲｆ−Ｌｆ１−Ｌｆ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｆ１−点Ｌｆ２間を作図することが望ましい。
また、これと同様の方法により、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を構成する点Ｅｆ１−点Ｅｆ２間の作図を行うものとする。
【０１１５】
さらに、上記のように設定した点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１間の作図を行う。このとき、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１間は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。これは、前述したように、ウェスト線３ｇを床１に対して平行ではなく、蛇行した線型を有するとして規定しているためである。従って、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間の作図に関しては、上半身側と同様に、点Ｒｆ−点Ｌｆ２間、点Ｖｆ−点Ｕｆ間及び点Ｓｆ−点Ｅｆ１間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。また、これと同様の方法により、点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間の作図も行うものとする。
【０１１６】
さらに、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間及び点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間に関しても、上半身側と同様に、ベーシックパターン１２を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｆ−Ｌｆ−Ｕｆの線型が、点Ｌｆ付近で不連続とならないように、また、線Ｕｆ−Ｅｆ−Ｗｆの線型が、点Ｅｆ付近で不連続とならないように、点Ｌｆ２−点Ｕｆ−点Ｅｆ１の間及び点Ｅｆ２−点Ｗｆ−点Ｈ間の作図を行うことが好ましい。
【０１１７】
次に、後身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャートを図１３、図１４に示す。また、かかる作図方法に基づき作図した後身頃のベーシックパターンを図１５、図１６に示す。
図１３、図１５において、後身頃３ｂの上半身側のベーシックパターン１３の作図に際し、まず、ステップ２２１で、後中心線３ｎ、背幅線３ｑ、後胴周り線３ｐに関連する採寸寸法の作図を行う。
【０１１８】
ここに、後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３も前身頃３ａ側のベーシックパターン１１と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１５中において紙面右方向をｘ正方向、同左方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直な方向をｙ方向（図１５において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上で適当な点を点Ａｂとする。そして、点Ａｂからｙ負方向へ線Ａｂ−Ｂｂ（ｂ１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｂｂとする。また、点Ａｂ−点Ｂｂ間に点Ａｂから線Ａｂ−Ｄｂ（ｂ２）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｄｂとする。
【０１１９】
さらに、点Ｄｂからｘ正方向へ線Ｄｂ−Ｃｂ（ｂ３）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｃｂ１とする。また、点Ｄｂ−点Ｃｂ１間に点Ｃｂ１から線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｉｂとする。さらに、点Ａｂ−点Ｂｂ間に点Ｄｂから線Ｄｂ−Ｆｂ（ｂ５）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｆｂとする。
そして、点Ｃｂ１からｙ負方向へ線Ｃｂ−Ｅｂ（ｂ６）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｅｂとする。また、点Ｃｂ１−点Ｅｂ間に点Ｃｂ１から線Ｃｂ−Ｎｂ（ｂ７）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｎｂとする。
【０１２０】
次に、ステップ２２３で、首付根線３ｄ、肩線３ｈに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｊ（ｂ１６）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｊを、およそ点Ｊの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ａｂからｘ正方向へ線Ａｂ−Ｐｂ（ｂ２７）の寸法を有する直線を引き、その端を点Ｐｂとする。さらに、点Ｐｂを中心として線Ｐｂ−Ｊ（ｂ２８）の採寸寸法を半径とする弧Ｐｂ−Ｊを、弧Ｉｂ−Ｊとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｊとする。なお、この場合も、弧Ｐｂ−Ｊと弧Ｉｂ−Ｊとの交点は２点存在することになるが、例えば、線Ａｂ−Ｐｂと線Ｐｂ−Ｊの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｊとすれば良い。
【０１２１】
また、上記のように設定した点Ａｂと点Ｊとの間は、点Ａｆ−点Ｊ間と同様に、図１２に示す雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて、線Ａｂ−Ｊ（ｂ１８）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに首付根線３ｄの形状に合致するようにすることで、その作図が行われる。
【０１２２】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｋ（ｂ１７）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｋを、およそ点Ｋの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｊを中心として線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の採寸寸法を半径とする弧Ｊ−Ｋを、弧Ｉｂ−Ｋとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｋとする。なお、この場合も、例えば、点Ｊよりもｘ正方向側の交点を点Ｋとすれば良い。そして、点Ｊと点Ｋとの間を直線で結ぶ。
【０１２３】
次に、ステップ２２５で、ウェスト線３ｇ、脇線３ｊに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｍｂ（ｂ９）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｍｂ１、弧Ｉｂ−Ｍｂ２を、およそ点Ｍｂ１、点Ｍｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。そして、点Ｆｂからｘ正方向へ線Ｆｂ−Ｍｂ（ｂ１０）の採寸寸法を有する直線を引き、これと弧Ｉｂ−Ｍｂ１との交点を点Ｍｂ１とする。そして、点Ｉｂと点Ｍｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１２４】
また、点Ｆｂからｘ正方向へ線Ｎｂ−Ｍｂ（ｂ１１）の採寸寸法を有する直線を引き、これと弧Ｉｂ−Ｍｂ２との交点を点Ｍｂ２とする。そして、点Ｉｂと点Ｍｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１２５】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｉｂ−Ｌｂ（ｂ８）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｌｂ１、弧Ｉｂ−Ｌｂ２を、およそ点Ｌｂ１、点Ｌｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｂを中心として線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ１を、弧Ｉｂ−Ｌｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ１とする。そして、点Ｌｂ１に関しても、例えば、線Ｄｂ−Ｉｂと線Ｉｂ−Ｌｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ１とすれば良い。そして、点Ｉｂと点Ｌｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１２６】
さらに、点Ｅｂを中心として線Ｅｂ−Ｌｂ（ｂ１４）の採寸寸法を半径とする点を点Ｌｂ２とする。そして、点Ｌｂ２に関しても、例えば、線Ｎｂ−Ｉｂと線Ｉｂ−Ｌｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ２とすれば良い。そして、点Ｉｂと点Ｌｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１２７】
さらに、点Ｎｂからｘ正方向へ線Ｎｂ−Ｇ（ｂ１２）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｇとする。また、点Ｇを中心として線Ｍｆ−Ｈ（ｆ１８）及び線Ｍｆ−Ｇ（ｆ２０）の和の採寸寸法を半径とする弧Ｇ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｅｂを中心として線Ｅｂ−Ｈ（ｂ１５）の採寸寸法を半径とする弧Ｅｂ−Ｈを、弧Ｇ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。そして、点Ｈに関しても、例えば、線Ｎｂ−Ｇと線Ｇ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。その後、点Ｇと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１２８】
さらに、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｂｂ間、点Ｅｂ−点Ｌｂ２間及び点Ｅｂ−点Ｈ間の作図を行う。このとき、これらの線型は、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。従って、点Ｌｂ１−点Ｂｂ間、点Ｅｂ−点Ｌｂ２間及び点Ｅｂ−点Ｈ間は、前身頃３ａ側と同様に、点Ｆｆ−点Ｂｆ間、点Ｍｂ１−点Ｌｂ１間、点Ｍｂ２−点Ｌｂ２間、点Ｎｂ−点Ｅｂ間、点Ｇ−点Ｈ間の違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。
【０１２９】
また、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図する。このとき、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間も、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＩｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１３が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図することが望ましい。
【０１３０】
次に、ステップ２２７で、袖付根線３ｉに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、上記のように設定した点Ｇ、点Ｃｂ１に基づき、点Ｇ−点Ｃｂ１間を作図する。ここに、点Ｇ−点Ｃｂ１間は、点Ａｂ−点Ｊ間の場合と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａ等を用いて作図される。すなわち、点Ｇ−点Ｃｂ１間は、線Ｇ−Ｃｂ（ｂ１９）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように、その作図が行われる。
【０１３１】
一方、点Ｉｂを中心として線Ｃｂ−Ｉｂ（ｂ４）の採寸寸法を半径とする弧Ｉｂ−Ｃｂ２を、およそ点Ｃｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。さらに、点Ｋから、上記の点Ｇ−点Ｃｂ１間と同様に、雲形定規７の目盛り部分７ａを用いて、線Ｋ−Ｃｂ（ｂ２０）の採寸寸法を有するように、かつ立体的に組み上げたときに袖付根線３ｉの線型に合致するように、補助線を引く。このとき、この補助線は、弧Ｉｂ−Ｃｂ２との交点を有するように作図される。そして、これらの交点を点Ｃｂ２とし、補助線に沿って点Ｃｂ１−点Ｋ間を結ぶ。
【０１３２】
さらに、上記のように設定した点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間の作図を行う。このとき、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間も、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１３が組み上げられた際に、ダーツＩｂ−Ｃｂ１−Ｃｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｃｂ１−点Ｃｂ２間を作図することが望ましい。
【０１３３】
また、点Ｇ−点Ｃｂ２間及び点Ｃｂ１−点Ｋ間の作図に関しても、ベーシックパターン１３を立体的形状に組み上げた際に、線Ｇ−Ｃｂ−Ｋの線型が、点Ｃｂ付近で不連続とならないように、前身頃３ａ側と同様に、点Ｇ−点Ｃｂ２間及び点Ｃｂ１−点Ｋ間の作図を行うことが好ましい。
【０１３４】
次に、図１４、図１６において、後身頃３ｂの下半身側のベーシックパターン１４の作図に際し、ステップ２３１で、後中心線３ｎ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、下半身側のベーシックパターン１４も上半身側のベーシックパターン１３と同様に、所定の大きさを有する紙面上において、任意にｘ方向（図１６中において紙面右方向をｘ正方向、同左方向をｘ負方向とする）を定義し、これに垂直なｙ方向（図１６において紙面上方向をｙ正方向、同下方向をｙ負方向とする）を定義する。その後、この紙面上にて適当な点を点Ｂｂとする。そして、点Ｂｂからｙ負方向へ線Ｂｂ−Ｑｂ（ｂ２１）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｑｂとする。また、点Ｑｂからｘ正方向へ線Ｑｂ−Ｔ（ｂ２２）の採寸寸法を有する直線を引き、その端を点Ｔとする。さらに、点Ｑｂ−点Ｔ間に点Ｑｂから線Ｑｂ−Ｒｂ（ｂ２３）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｒｂとし、さらに点Ｒｂから線Ｒｂ−Ｓｂ（ｂ２４）の採寸寸法だけ離れた点を点Ｓｂとする。
【０１３５】
次に、ステップ２３３で、ウェスト線３ｇ、腰周り線３ｆに関連する採寸寸法の作図を行う。
まず、点Ｒｂを中心として線Ｒｂ−Ｌｂ（ｂ２５）の採寸寸法を半径とする弧Ｒｂ−Ｌｂ１、弧Ｒｂ−Ｌｂ２を、およそ点Ｌｂ１、点Ｌｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｂｂを中心として線Ｂｂ−Ｌｂ（ｂ１３）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ１を、弧Ｒｂ−Ｌｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ１とする。なお、この場合も、弧Ｂｂ−Ｌｂ１と弧Ｒｂ−Ｌｂ１との交点は２点存在することになるが、例えば、線Ｑｂ−Ｒｂと線Ｒｂ−Ｌｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ１とすれば良い。そして、点Ｒｂと点Ｌｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１３６】
また、点Ｒｂ−点Ｓｂ間の中点を点Ｖｂとし、点Ｖｂからｙ正方向へ線Ｖｂ−Ｕｂ（ｂ２９）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｕｂとする。そして、点Ｕｂを中心として線Ｕｂ−Ｌｂ（ｂ３１）の採寸寸法を半径とする弧Ｂｂ−Ｌｂ２を、弧Ｒｂ−Ｌｂ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｌｂ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｂ−Ｒｂと線Ｒｂ−Ｌｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｌｂ２とすれば良い。そして、点Ｒｂと点Ｌｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１３７】
さらに、点Ｓｂを中心として線Ｓｂ−Ｅｂ（ｂ２６）の採寸寸法を半径とする弧Ｓｂ−Ｅｂ１、弧Ｓｂ−Ｅｂ２を、およそ点Ｅｂ１、点Ｅｂ２の場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｕｂを中心として線Ｕｂ−Ｅｂ（ｂ３２）の採寸寸法を半径とする弧Ｕｂ−Ｅｂ１を、弧Ｓｂ−Ｅｂ１との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｂ１とする。なお、この場合も、例えば、線Ｖｂ−Ｓｂと線Ｓｂ−Ｅｂ１の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｂ１とすれば良い。そして、点Ｓｂと点Ｅｂ１との間を直線で結ぶ。
【０１３８】
さらに、点Ｓｂ−点Ｔ間の中点を点Ｘｂとし、点Ｘｂからｙ正方向へ線Ｘｂ−Ｗｂ（ｂ３０）の採寸寸法を有する直線を引いて、その端を点Ｗｂとする。そして、点Ｗｂを中心として線Ｗｂ−Ｅｂ（ｂ３３）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｂ−Ｅｂ２を、弧Ｓｂ−Ｅｂ２との交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｅｂ２とする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｂ−Ｓｂと線Ｓｂ−Ｅｂ２の形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｅｂ２とすれば良い。そして、点Ｓｂと点Ｅｂ２との間を直線で結ぶ。
【０１３９】
さらに、点Ｔを中心として線Ｔ−Ｈ（ｆ２９）の採寸寸法を半径とする弧Ｔ−Ｈを、およそ点Ｈの場所と思われる位置付近に作図する。また、点Ｗｂを中心として線Ｗｂ−Ｈ（ｂ３４）の採寸寸法を半径とする弧Ｗｂ−Ｈを、弧Ｔ−Ｈとの交点を有するように作図し、これらの交点を点Ｈとする。なお、この場合も、例えば、線Ｘｂ−Ｔと線Ｔ−Ｈの形成する内角が、９０度に近くなる方の交点を点Ｈとすれば良い。そして、点Ｔと点Ｈとの間を直線で結ぶ。
【０１４０】
また、上記のように設定した点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間の作図を行う。このとき、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間は、前身頃３ａ側と同様に、ダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２を構成する部分となっている。そのため、ベーシックパターン１４が組み上げられた際に、ダーツＲｂ−Ｌｂ１−Ｌｂ２が衣服の外部にはみ出さないように、点Ｌｂ１−点Ｌｂ２間を作図することが望ましい。また、これと同様の方法により、ダーツＳｂ−Ｅｂ１−Ｅｂ２を構成する点Ｅｂ１−点Ｅｂ２間の作図も行うものとする。
【０１４１】
さらに、上記のように設定した点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間の作図を行う。このとき、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間は、前身頃３ａ側と同様に、直線ではなくかつｘ方向に平行でもない。従って、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間は、点Ｒｂ−点Ｌｂ２間、点Ｖｂ−点Ｕｂ間及びＳｂ−点Ｅｂ１間の長さの違いを緩やかに補完し得るように作図を行うことが望ましい。また、これと同様の方法により、点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図も行うものとする。
【０１４２】
さらに、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間及び点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図に関しても、前身頃３ａ側と同様に、ベーシックパターン１４を立体的形状に組み上げた際に、線Ｂｂ−Ｌｂ−Ｕｂの形状が、点Ｌｂ付近で不連続とならないように、また、線Ｕｂ−Ｅｂ−Ｗｂの形状が、点Ｅｂ付近で不連続とならないように、点Ｌｂ２−点Ｕｂ−点Ｅｂ１間及び点Ｅｂ２−点Ｗｂ−点Ｈ間の作図を行うことが好ましい。
【０１４３】
そして、以上のようにして設計されたベーシックパターンの完成図を図１７に示す。図１７において、ベーシックパターン１０は、前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２及び後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とからなっている。そして、別々に設計された前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２と、後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とは、互いの点Ｊ、点Ｋ、点Ｇ、点Ｈ及び点Ｔ間を繋ぎ合わされることにより、１つの（全体の）ベーシックパターン１０を構成するようになっている。
【０１４４】
そして、このように完成されたベーシックパターン１０に対して、デザイン等を取り入れた型紙を作成することにより、衣服が作成される。なお、ベーシックパターン１０から型紙を作成する際は、通常の方法により、型紙の用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた「ゆるみ」が設けられる。
【０１４５】
以上のように、本発明のベーシックパターンの設計は、実際に採寸した寸法のみを用いて行われている。従って、着用者が標準体型外の場合であっても、その体型に合致したベーシックパターンの設計が可能である。
また、この際の採寸作業においては、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行うため、ベーシックパターンの設計に長期を要することなく、型紙の作成が可能である。
【０１４６】
さらに、かかる所定部位の採寸に際し、予め脇線３ｊを規定して、前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側とを別々に採寸作業を行っている。また、これを受けて前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側では、それぞれに異なる基本線（例えば、トップバスト線３ｅと後胴周り線３ｐ等）を規定している。さらに、このようにして採寸した寸法に対して、前身頃３ａ側のベーシックパターン１１、１２と後身頃３ｂ側のベーシックパターン１３、１４とを別々に作図している。従って、着用者が女性であり、かつその体型が前後で不均一（例えば、バストの膨らみは小さいが体格は筋肉質の場合、あるいはその逆の場合）であっても、特に、バストの膨らみが重要な要素である前身頃３ａ側と、バストの膨らみとは無関係に着用者の体格により決定される後身頃３ｂ側とに分けて設計することができる。そのため、着用者の前身頃３ａ側と後身頃３ｂ側のそれぞれの体型に合致し得るベーシックパターンの設計が可能である。
【０１４７】
また、本発明においては、採寸部位を特定する際の基本線の１つとして、ボディー３の（床１に対して垂直方向の）中程を通るトップバスト線３ｅ、胸幅線３ｍ、後胴周り線３ｐ、背幅線３ｑを規定している。そのため、前身頃３ａ側で着用者のバスト付近の形状や後身頃３ｂ側で着用者の体格を精度良く婦人服に反映することができる。さらに、このようにボディー３の中程に基本線が規定されているため、そこから上下に採寸することができ、全体として採寸誤差を小さくすることができる。
【０１４８】
さらに、本発明のベーシックパターンの設計に際し、特にウェスト線３ｇを「床１に対して平行ではなく蛇行した線型を有する線」として規定し、着用者がウェストの位置として最も快適であると感じる位置としている。そして、この条件を維持しつつ採寸作業を行い、かつベーシックパターンの作図を行っている。従って、着用者の体型が標準的でなくても、着用者の体型に合致したベーシックパターンを設計することができる。そして、特に、ウェスト線３ｇにおけるフィット性が高いことから、着用者の要求するフィット性を備えた衣服の作成が可能である。
【０１４９】
このことにより、ベーシックパターンの設計に際して、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行うだけで、仮縫いや補正作業を必要としないベーシックパターンを設計することができる。そのため、ベーシックパターンの設計者が初心者であっても、容易に着用者に合致し得るベーシックパターンの設計が可能である。また、このようなベーシックパターンの設計方法について、熟練者が初心者を指導する場合にも、所定の採寸部位のみの採寸を行うだけでベーシックパターンの設計ができるため、初心者にも理解され易くなる。
【０１５０】
なお、本実施形態におけるベーシックパターンの設計方法では、ボディー３の右側については、ボディー３の左側と対称であるものとして説明してきたが、これに限られない。例えば、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合には、着用者の身体の左側及び右側の採寸部位をそれぞれ同様の方法により採寸することで、着用者の体型に合致したベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１５１】
また、本実施形態では、主に、婦人服のベーシックパターンの設計を念頭に置きつつ説明してきたが、これに限られず、当然に紳士服あるいは子供服のベーシックパターンに対しても適応可能である。すなわち、紳士服等であっても、着用者の体型が不均一である場合（例えば、肥満型でバスト付近にぜい肉が付いている場合や、ウェスト付近にぜい肉が付いている場合）には、本実施形態のベーシックパターンの設計方法は特に有用となる。
【０１５２】
さらに、本実施形態では、採寸点を特定する記号として英語の文字（例えば、点Ａｆ等）を用いたが、これに限られず、採寸点を特定する記号として数字等を用いることにより、言語の異なる外国人でも、容易にベーシックパターンの設計方法を理解することができる。
【０１５３】
次に、本発明の第２実施形態について説明する。
本発明の第２実施形態は、本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を取り入れた設計支援ソフトである。
本発明の第２実施形態のシステム構成図を図１８に示す。
【０１５４】
図１８において、コンピュータ２１には本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を取り入れたソフト（以下、単にソフトという）がインストールされている。そして、このソフトは、図示しないＣＤ−ＲＯＭ等で提供されるようになっている。なお、コンピュータ２１は、簡単のため、インターネットには接続されていないものとして説明する。
【０１５５】
また、コンピュータ２１には、文字や数字等を入力するためのキーボード２３が接続されている。そして、ベーシックパターンの設計者は、このキーボード２３を介して、所定部位の採寸寸法を入力するようになっている。なお、コンピュータ２１には、キーボード２３を介して入力された文字や数字等を表示するためのディスプレイ２１ａが設けられている。
【０１５６】
かかる構成において、本発明の第２実施形態であるソフトの利用方法について説明する。このソフトの利用方法を示したフローチャートを図１９に示す。
図１９において、まず、ステップ１００、１５０では、ベーシックパターンの設計者が、第１実施形態において説明したものと同様の方法により、ボディー３における所定の採寸部位の特定を行い、これにより特定した採寸部位の採寸作業を行う。
【０１５７】
次に、ステップ３０１において、ベーシックパターンの設計者は、ステップ１００で採寸した寸法値をキーボード２３を用いて、コンピュータ２１に入力する。なお、この際、コンピュータ２１のディスプレイ２１ａ上には、採寸寸法を入力するための入力欄が表示されている。この入力欄の表示例を示した図を図２０に示す。
【０１５８】
図２０において、ディスプレイ２１ａ上には、ステップ１００、１５０において、前身頃３ａの上半身側と下半身側及び後身頃３ｂの上半身側と下半身側のそれぞれ別に採寸を行ったことに対応して、各々の入力欄３１、３２、３３、３４が表示されている。そして、これらの入力欄３１、３２、３３、３４では、採寸部位毎に採寸寸法が入力可能となっている。
【０１５９】
また、ディスプレイ２１ａには、入力欄３１、３２、３３、３４毎に設計開始ボタン３５が表示されている。さらに、ディスプレイ２１ａの所定の場所には、全体設計開始ボタン３６が表示されている。
【０１６０】
さらに、ディスプレイ２１ａには、入力欄３１、３２、３３、３４と共にボディー３を立体的に表したボディー模型（図１〜図３と同様の構成）を表示しても良い（図示略）。そして、例えば、入力欄３１の線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の欄を選択することで、このボディー模型上で線Ａｆ−Ｂｆ（ｆ１）の位置が、どの位置に当たるかを変色させる等して表示しても良い。このことにより、ディスプレイ２１ａ上のボディー模型を見ながら、採寸作業を行うことができる。
そして、このように表示された入力欄３１、３２、３３、３４に対して、ベーシックパターンの設計者がステップ１５０で採寸した採寸寸法の入力を行う。
【０１６１】
次に、ステップ３０３において、ベーシックパターンの設計者は、各入力欄３１、３２、３３、３４内の寸法値を全て入力するまで、入力作業を繰り返す。ここに、この入力作業に関しては、例えば、入力欄３１、３２の線Ｊ−Ｋ（ｆ１２）の長さのように、互いの入力欄３１、３２に共通の寸法に関しては、いずれか一方にその寸法値を入力するだけで、もう一方への入力が自動で行われるようにしても良い。
【０１６２】
そして、例えば、入力欄３１内の寸法値を全て入力し終わった後に設計開始ボタン３５を押すことで、次のステップ３０５に進む。また、全ての入力欄３１、３２、３３、３４内の寸法値を全て入力し終わった後に、全体設計開始ボタン３６を押すことでも、次のステップ３０５に進む。
【０１６３】
次に、ステップ３０５では、ステップ３０３で入力欄３１の設計開始ボタン３５が押された場合、コンピュータ２１は、入力欄３１に入力された寸法値に基づいて、ベーシックパターン１１のみの自動作図を行う。この場合は、図８に示したフローチャートと同様の手順により、自動作図が行われる。なお、前身頃３ａ側のみのベーシックパターン１１を単独で設計することは少ないので、（通常は）引き続き、ステップ３０１に戻り入力欄３２の入力を行い、ステップ３０３で設計開始ボタン３５を押すことにより、ベーシックパターン１２等の自動作図を行う（図示略）。
【０１６４】
また、ステップ３０３で全体設計開始ボタン３６が押された場合、全ての入力欄３１、３２、３３、３４に入力された寸法値に基づいて、各ベーシックパターン１１、１２、１３、１４の自動作図を行う。そして、これらのベーシックパターン１１、１２、１３、１４を組み合わせることで、全体のベーシックパターン１０が完成させる。この場合も、図８、図９、図１３、図１４に示したフローチャートと同様の手順により、自動作図が行われる。
【０１６５】
そして、ステップ３０７において、ステップ３０５で自動作図されたベーシックパターン１０が、ディスプレイ２１ａ上に表示される。この場合、ディスプレイ２１ａに表示されるベーシックパターン１０は、図１７に示したベーシックパターン１０と同様である（図示略）。
【０１６６】
なお、ここで表示されるベーシックパターン１０は、着用者の身体の左側のみのパターンとなるが、例えば、図示しない反転ボタン等を押すことにより、自動で身体の右側のパターンが自動生成されるようにしても良い。
また、逆に、着用者の左右の体型が極端に不均一の場合のベーシックパターンの設計にも対応できるように、予め着用者の身体の左右両方の採寸寸法を入力できるように入力欄を表示しても良い。
【０１６７】
以上のように、ベーシックパターンの設計に際し、ベーシックパターンの設計者は、着用者の身体の所定部位のみの採寸を行い、その寸法値を入力するだけで、ベーシックパターンを設計することができる。
そのため、ベーシックパターンの作図方法の詳細を知らなくても、ベーシックパターンを設計することができる。
【０１６８】
また、本発明の第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法に従って採寸を行い、さらに、これに従ってベーシックパターンの自動作図を行っているため、本実施形態におけるベーシックパターンの自動設計においても、仮縫いや補正等に対応する作業が不要となる。そのため、近年のアパレル業界における衣服作成の自動化、ＩＴ化に対応して、ベーシックパターンの設計を自動化することができる。
【０１６９】
なお、本実施形態では、ベーシックパターンの自動作図についてのみ説明してきたが、これに限られない。すなわち、本実施形態は、ベーシックパターンから型紙を作成する段階においても、対応可能である。
この場合には、ステップ３０７においてベーシックパターン１０の表示の後、さらに、図示しない用途ボタンを表示することで、ベーシックパターン１０の用途（例えば、ブラウス用、ワンピース用、ジャケット用、コート用、スカート用等）に応じた標準的な「ゆるみ」が自動で設けられるようにしても良い。これにより、型紙作成まで、自動化可能となる。
【０１７０】
また、本実施形態では、コンピュータ２１はインターネットに接続されていないものとして説明してきたが、これに限られない。すなわち、コンピュータ２１がインターネットに接続されている場合、例えば、本実施形態であるソフトをインターネットを介したダウンロードの形で提供されるようにすることが可能である。なお、この場合には、当然にインターネットによる通信方法のみに限られず、ＬＡＮ等の有線による通信方法や、無線による通信方法をも含むものとする。
【０１７１】
さらに、この場合には、図２１に示すような自動設計のやり方が可能である。例えば、ルート５１は、あるユーザー４１Ａが、上述のように、本実施形態であるソフトをインターネット２５を介してダウンロードした後に、自らのコンピュータ２１において、採寸した寸法値を入力し（ステップ３０１、３０３）、かつベーシックパターンの自動作図（ステップ３０５）を行うものである。すなわち、ルート５１は、ソフトのダウンロードのみをインターネット２５を介して行うケースといえる。
【０１７２】
また、ルート５１に対して、ルート５２は、ユーザー４１Ａが自らのコンピュータ２１において寸法値を入力する。そして、この入力した寸法値に対応したデータを、インターネット２５を介して、ベーシックパターンの作図を専門に行う作図サーバ４１Ｃに送信する。そして、作図サーバ４１Ｃで自動作図を行わせて、その自動作図した結果（例えば、画像データやこれを数値化したデータ等）をユーザー４１Ａに返すものである。すなわち、ルート５２は、ベーシックパターンの自動作図だけを高い処理能力を有する作図サーバ４１Ｃを用いて行わせるケースである。
【０１７３】
さらに、ルート５２に対して、ルート５３は、作図サーバ４１Ｃで自動作図させた結果を、別のユーザー４１Ｂに送信するものである。例えば、ユーザー４１Ａを衣服の販売を行う店頭であるとし、かつユーザー４１Ｂを衣服の製造を行う工場であるとしたときに、店員が店頭で着用者の採寸を行い、これを作図サーバ４１Ｃに作図させて、その結果を工場に送信し、速やかに衣服の作成を行わせるケース等が考えられる。
【０１７４】
一方、ルート５４は、ユーザー４１Ａが採寸した寸法値を入力し、この寸法値に対応したデータを、インターネット２５を介してもう一方のユーザー４１Ｂに送信する。そして、ユーザー４１Ｂは、自らのコンピュータ２１において、ベーシックパターンの自動作図を行うものである。すなわち、ルート５４は、複数のユーザー間において寸法値に対応したデータのやりとりを行い、データを受け取った側においてベーシックパターンの自動作図を行うケースである。
【０１７５】
また、ルート５４に対して、ルート５５は、ユーザー４１Ａが自らのコンピュータ２１において採寸した寸法値を入力し、ベーシックパターンの自動作図を行った後に、この自動作図した結果をユーザー４１Ｂに送信するものである。すなわち、ルート５５は、複数のユーザー間において自動作図した結果のやりとりを行うケースである。
【０１７６】
このように、コンピュータ２１がインターネット２５に接続されている場合には、様々なやり方でベーシックパターンの自動設計が可能となる。そのため、ユーザー４１Ａとユーザー４１Ｂとの関係が、店頭と工場との関係であったり、言語の異なる外国人同士の関係等であっても、容易に本発明にかかるベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１７７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の服ベーシックパターンの設計方法によれば、前身頃と後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定して、前身頃側と後身頃側とを別個に採寸し、かつ前身頃側服ベーシックパターンと後身頃側服ベーシックパターンとを別個に作図したので、仮縫いや補正作業を必要としない服ベーシックパターンの設計が可能となる。
【０１７８】
また、本発明の服ベーシックパターン設計支援ソフトによれば、着用者の採寸を行い、その寸法を入力するだけで、服ベーシックパターンが設計されるように構成したため、服ベーシックパターンの設計を自動化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 第１実施形態であるベーシックパターンの設計方法を説明するためのボディーを示した図（正面図）
【図２】 同上（左側面図）
【図３】 同上（背面図）
【図４】 採寸部材の構成図
【図５】 ベーシックパターンの設計方法を示したフローチャート
【図６】 前身頃の採寸結果
【図７】 後身頃の採寸結果
【図８】 前身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャート（上半身側）
【図９】 同上（下半身側）
【図１０】 前身頃のベーシックパターン（上半身側）
【図１１】 同上（下半身側）
【図１２】 雲形定規の構成図
【図１３】 後身頃のベーシックパターンの作図方法を示したフローチャート（上半身側）
【図１４】 同上（下半身側）
【図１５】 後身頃のベーシックパターン（上半身側）
【図１６】 同上（下半身側）
【図１７】 ベーシックパターンの完成図
【図１８】 第２実施形態であるシステム構成図
【図１９】 ベーシックパターン設計支援ソフトの利用方法を示したフローチャート
【図２０】 入力欄の表示例を示した図
【図２１】 インターネットを介した自動設計のやり方を示した図
【符号の説明】
３ ボディー
３ａ 前身頃
３ｂ 後身頃
３ｃ 前中心線
３ｄ 首付根線
３ｅ トップバスト線
３ｆ 腰周り線
３ｇ ウェスト線
３ｈ 肩線
３ｉ 袖付根線
３ｊ 脇線
３ｍ 胸幅線
３ｎ 後中心線
３ｐ 後胴周り線
３ｑ 背幅線
１０、１１、１２、１３、１４ ベーシックパターン
２１ コンピュータ
２３ キーボード
２５ インターネット
３１、３２、３３、３４ 入力欄
４１Ａ、４１Ｂ ユーザー
４１Ｃ 作図サーバ
Claims (6)
- 衣服を作成するための型紙の原型となる服ベーシックパターンの設計方法であって、
前記衣服の着用者において、該着用者の正面側である前身頃と該着用者の背面側である後身頃とを仕切る脇線を含む複数本の仮想基本線を規定し、
該仮想基本線上に採寸を行う際の基準となる複数個の採寸点を特定し、
該採寸点のうち予め決められた２点間の採寸を行い、
前記前身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である前身頃側服ベーシックパターンを作図し、
前記後身頃に含まれる採寸点から採寸した寸法を用いて前記服ベーシックパターンの一部である後身頃側服ベーシックパターンを作図し、
前記前身頃側服ベーシックパターンと前記後身頃側服ベーシックパターンとを前記脇線上において組み合わせるものであり、
前記仮想基本線には、前記着用者の臀部のうち最も突出した点を通り、該着用者の胴体を周回する腰周り線と、前記着用者の上半身と下半身とを仕切るウェスト線とが含まれ、
前記前身頃側服ベーシックパターン及び前記後身頃側服ベーシックパターンは、前記上半身及び前記下半身を別個に設計するものであり、
前記採寸は、
前記ウェスト線上の第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の採寸を行い、
前記腰周り線上で、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）及び前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）に対してそれぞれ略鉛直方向に位置する第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、
前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の採寸を行い、
前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と、前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の採寸を行い、
前記作図は、
前記腰周り線に対応する直線を腰周り作図線として作図し、
前記腰周り作図線上に、前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対応する点をそれぞれ第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）として作図し、
前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）を中心とし前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）と前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との間の長さを半径とする弧を第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）として作図し、
前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）を通り前記腰周り作図線に垂直な線を第５の線として作図し、
該第５の線上で前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）から、前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）と前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）との間の長さだけ離れた点を第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）として作図し、
前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）を中心とし前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）と前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との間の長さの半分の長さを半径とする弧を第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）として作図し、
前記第２の弧（Ｓｆ−Ｅｆ１、Ｓｂ−Ｅｂ１）と第６の弧（Ｕｆ−Ｅｆ１、Ｕｂ−Ｅｂ１）との交点を第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）として作図するとともに、
前記第１の採寸点（Ｌｆ、Ｌｂ）に対する点を、前記ウェスト線上の第７の採寸点（Ｈ）と置き換え、
前記第３の採寸点（Ｒｆ、Ｒｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）に対して略鉛直方向に位置する第８の採寸点（Ｔ）と置き換え、
前記第５の採寸点（Ｖｆ、Ｖｂ）に対する点を、前記第８の採寸点（Ｔ）と前記前記第４の採寸点（Ｓｆ、Ｓｂ）との中点である前記第９の採寸点（Ｘｆ、Ｘｂ）と置き換え、
前記第６の採寸点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記第７の採寸点（Ｈ）と前記前記第２の採寸点（Ｅｆ、Ｅｂ）との中点である前記第１０の採寸点（Ｗｆ、Ｗｂ）と置き換えて、前記採寸と同様の採寸を行い、
前記第１の作図点（Ｌｆ２、Ｌｂ２）、前記第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第３の作図点（Ｒｆ、Ｒｂ）、前記第５の作図点（Ｖｆ、Ｖｂ）及び前記第６の作図点（Ｕｆ、Ｕｂ）に対する点を、前記採寸により置き換えた採寸点に基づきそれぞれ第７の作図点（Ｈ）、第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）、第８の作図点（Ｔ）、第９の作図点（Ｘｆ、Ｘｂ）及び第１０の作図点（Ｗｆ、Ｗｂ）として、前記作図と同様の作図を行い、
前記第２の作図点（Ｅｆ１、Ｅｂ１）、前記第４の作図点（Ｓｆ、Ｓｂ）及び前記第１１の作図点（Ｅｆ２、Ｅｂ２）に囲まれた領域をダーツとすることを特徴とする服ベーシックパターンの設計方法。 - 前記脇線は、前記着用者の腕と胴体との境目の最下点である袖下点を通る線であることを特徴とする請求項１記載の服ベーシックパターンの設計方法。
- 前記仮想基本線には、
前記着用者の乳頭点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側であるトップバスト線と、
前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を正面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記前身頃側である胸幅線と、
前記袖下点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である後胴周り線と、
前記着用者が腕を鉛直方向に下げたときに該着用者を背面側から見たときの腕と胴体との仕切線の最上点を通り、該着用者の胴体を周回する線のうちの前記後身頃側である背幅線とが含まれ、
前記採寸点の採寸は、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線及び前記背幅線に対して、上方向及び／又は下方向に行われることを特徴とする請求項２記載の服ベーシックパターンの設計方法。 - 前記トップバスト線及び前記後胴周り線は、前記脇線において段差を有することを特徴とする請求項３記載の服ベーシックパターンの設計方法。
- 前記採寸点の採寸は、前記腰周り線に対して、上方向に行われることを特徴とする請求項１〜４のいずれか１項に記載の服ベーシックパターンの設計方法。
- 前記仮想基本線のうち、前記脇線は鉛直方向に規定された線であり、前記トップバスト線、前記胸幅線、前記後胴周り線、前記背幅線及び前記腰周り線は水平方向に規定された線であることを特徴とする請求項５記載の服ベーシックパターンの設計方法。
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