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"Procédé de fabrication d'une étoffe veloutée double séparable dans le plan de la nappe"
L'invention concerne un procédé pour la fabrication d'une étoffe veloutée double séparable dans le plan de la nappe et constitué d'un tissu supérieur et d'un tissu inférieur comportant chaque fois des fils de chaîne de liage, des fils de chaîne et des poils morts indépendants, comportant des fils de poil formant le dessin, qui sont liés alternativement dans le tissu supérieur et dans le tissu inférieur et qui peuvent être échangés contre un autre poil mort, et comportant, par endroit de liaige d'oeillet de poil, au moins deux fils de trame qui sont agencés de façon séparée par au moins une chaîne.
L'invention concerne aussi une étoffe veloutée double fabriquée suivant le procédé.
Des procédés de ce genre sont connus entre autres par le brevet FR-624 660.
Dans le cas de ce procédé, trois trames sont insérées dans un même plan de trame. Deux de ces trames se trouvent dans le tissu supérieur, des deux côtés de la chaîne, tandis que la troisième trame est liée dans le tissu situé à l'opposé à l'extérieur de la chaîne.
Dans les passages suivants, deux trames sont insérées des deux côtés de la chaîne dans le tissu situé à l'opposé et une trame est insérée à l'extérieur de la chaîne dans le premier tissu.
Les fils de poil s'échangent toujours sur la trame du dos, dans l'autre tissu.
Une chaîne de liage à deux fils lie en armure de toile toutes les trames de dos tandis qu'une armure de toile supplémentaire, à un fil, est posée
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alternativement autour d'une trame interne et d'une trame de dos et maintient ainsi la trame interne de façon sûre sur son tissu. Les poils morts sont ainsi, tout comme les fils de chaîne, tenus de façon sûre sur leur tissu.
La dépense en fils de chaîne de liage est très élevée pour ce tissu.
Des limites sont alors aussi posées pour cette raison pour la densité de poil lorsque chaque fois deux fils de poil qui forment le dessin de façon égale lient symétriquement l'un par rapport à l'autre. Dans ce cas le nombre doublé de fils de poil mort doivent alors être liés dans les tissus de base.
Sous la condition que 5 à 6 couleurs par harnais doivent former le dessin, un liage de ce genre ne peut pas être réalisé de façon économique.
De plus, les oeillets des poils liés sur les doubles trames ne sont pas soutenus latéralement. Lors du changement de dessin, il y a pour cette raison des endroits à défaut et/ou des contours mélangés.
Du fait que les foules sont formées séparément l'une après l'autre et que les trames sont insérées séparément, la productivité de ce procédé est très basse.
Il est présenté par le brevet français 790 942 un autre procédé pour la fabrication d'une étoffe veloutée double.
Dans le cas de ce procédé, simultanément deux trames qui sont positionnées de part et d'autre de la chaîne sont insérées l'une après l'autre, par paires, dans chacun des deux tissus.
La chaîne de liage exécute son franchissement de foule dans chaque tissu entre deux insertions de trame double. De ce fait, la trame de dos et la trame interne sont tirées très fortement l'une vers l'autre mais l'espace entre deux insertions de trame double
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voisines est relativement grand. Un soutien de l'oeillet de poil, à distance du liage du dos, n'a lieu que de façon insuffisante.
Lors du changement du poil formant le dessin, des contours mélangés ou des endroits à défaut peuvent en conséquence ne pas être exclus.
Ce tissu n'a pas pu s'imposer en pratique dans le passé pour les raisons citées.
Malgré la productivité assez faible, on a utilisé le liage à trois trames tissées serrées, pour lequel trois paires de trames sont insérées dans des foules réalisées différemment, dans trois passages (Osswald : Die Teppichindustrie 1965 Melliand Textilberichte, Heidelberg, page 112).
Le liage des trois trames à la chaîne et aux poils morts a lieu par ce que l'on appelle un liage reps des fils de chaîne de liage. Les deux fils de chaîne de liage par tissu entourent, entre deux franchissements de foule, trois fils de trame. De cette manière les fils de trame insérés dans la chaîne sont pressés latéralement sur l'oeillet de poil lié sur une trame de dos. Les branches des oeillets de poils, qui s'étendent vers l'intérieur de l'oeillet de poil sont ainsi orientés pratiquement perpendiculairement à leur tissu de base.
Cela s'applique aussi pour les oeillets de poils qui forment le dessin une dernière fois ou une première fois.
De cette manière, des contours mélangés et/ou des endroits à défaut sont évités. Une qualité de ce genre n'a été atteinte à ce jour par aucun autre procédé. Dans chaque cas, une productivité plus élevée doit toujours être appréciée par rapport à un manque de qualité.
Un but de l'invention consiste à trouver un procédé de tissage qui obtient, de manière tissée avec deux navettes, au moins approximativement le paramètre
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de qualité du liage à trois trames et qui alors permet la production des liages à deux passages.
Le problème de l'invention consiste à procurer un procédé pour la fabrication d'une étoffe veloutée double, du genre défini au début, qui permet par un liage à deux passages un liage, de l'oeillet de poil, fidèle au dessin et perpendiculaire, aussi à des endroits de changement de poils pour des fils de poil en provenance de tissus de base différents.
Le problème est résolu suivant l'invention par les agencements et les étapes de procédé décrits à la revendication 1.
La division des fils de chaîne en deux paires de foules, qui sont adjointes chaque fois au tissu supérieur et au tissu inférieur et qui présentent entre elles une distance telle qu'entre elles peut être insérée simultanément une trame supplémentaire, forme le fondement par lequel le problème suivant l'invention peut être résolu.
Ainsi il est possible d'insérer simultanément à l'insertion de la trame, pour le positionnement de l'oeillet de poil, des trames pour le soutien latéral de l'oeillet de poils et pour la fixation des poils morts et de la chaîne au tissu de base.
Les foules séparées ou les paires de plans de foule, et la possibilité d'insertion de trames prévue là entre, pour des trames internes, qui peut être adjointe en alternance en deux tissus permettent, dans le cas d'une dépense réduite en technique de machine, un agencement superposé d'opérations de travail qui jusqu'à ce jour devaient être réalisées l'une après l'autre dans le cas d'un liage à trois trames.
L'adjonction de la trame médiane en alternance à un des tissus a lieu par le fait que chaque fois un fil de chaîne de liage d'un tissu est intégré dans le plan de foule voisin de l'autre paire. Ce fil de chaîne
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de liage positionné là lie lors du franchissement de foule suivant la trame insérée à son tissu.
L'insertion, déterminée dans la revendication 2, de trois trames augmente simultanément le nombre de fils de trame qui soutiennent les oeillets de poils, sans dépense de temps supplémentaire.
Indépendamment de la manière dont le fil de poil est lié et agencé, une productivité élevée du processus de tissage peut être atteinte. Au moins chaque second oeillet de poil est directement soutenu par une trame supplémentaire.
La variante suivant la revendication 3 rend possible plusieurs avantages décisifs.
La forme qui y est représentée, de la division des genres de fils de chaîne séparés dans les foules séparées permet que tant les poils morts qu'aussi les fils de chaîne des deux tissus puissent rester dans le plan de foule réglé une fois.
En évitant la déviation des fils de chaîne et des poils morts généralement très fortement tendus, l'entraînement de la machine est soulagé de plusieurs tonnes.
Des éléments d'entraînement très coûteux et stables, pour l'entraînement des lames et des lisses de ces fils de chaîne peuvent être supprimés ou peuvent être réalisés de façon plus légère. On épargne une énergie d'entraînement considérable.
Un décalage du plan de la butée pendant le processus de tissage, par le grand nombre et la tension de fils de chaîne déviés, est largement évité. Des mesures usuelles supplémentaires sont économisées.
La formation active des foules est réduite sur les fils de chaîne de liage, commandés par la machine à chaîne, et sur les fils de poil qui forment le dessin et qui sont déviés par la machine Jacquard.
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Le frottement des fils sur les guidages de fils des dispositifs de formation de foules est considérablement réduit. En conséqence, il y a moins de casses de fils et moins d'arrêts de machine et ainsi une disponibilité supérieure de la machine.
La suppression du frottement dans le cas d'une charge élevée conduit aussi à une réduction de l'usure par frottement des fils.
L'encrassage réduit de la machine ne nécessite des travaux de nettoyage de la machine qu'à des distances sensiblement plus élevées. Egalement par cela on augmente la disponibilité de la machine.
Le tissu fabriqué par ce procédé peut être comparé absolument au liage à trois trames tissé par deux navettes, en ce qui concerne les endroits à défaut et les contours mélangés.
Si on lie les oeillets de poils sur le dos des trames séparées et si l'on utilise une commande correspondante des fils de chaîne de liage, alors chaque oeillet de poil est soutenu, sur une distance supérieure à partir de son liage de dos, encore une fois sur le côté interne du liage de base et des contours mélangés sont sûrement évités.
Dans ce cas, il est cependant approprié que le fil de poil qui forme le dessin commence le dessin sur une trame de dos de son tissu et termine également le dessin sur une trame de dos du même tissu.
Il est significatif de choisir le rapport des fils de chaîne de liage de la même manière que le rapport des fils de trame par tissu.
Il est important qu'au moins deux, de préférence trois, fils de trame soient entourés complètement, pour le liage et le soutien d'un oeillet de poil dans un tissu, par deux fils de chaîne de liage qui se lient l'un l'autre.
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Par ce développement du liage, la résistance au tirage des poils est augmentée et elle réduit le coût pour la fixation au dos par rapport à des liages usuels.
Le nombre de rangées de poils par décimètre peut être plus réduit par rapport à des technologies usuelles, y compris le liage à trois trames et à deux passages.
La commande Jacquard du poil de dessin peut être assurée par l'utilisation chaque fois d'un champ de platines, pour le tissu supérieur et le tissu inférieur, qui est entraîné chaque fois séparément. L'utilisation de ce que l'on appelle des râteaux à doigts (Pâtzold) est écartée pour cette raison.
D'autres détails et particularités de l'invention ressortiront de la description des dessins qui sont annexés au présent mémoire et qui illustrent, à titre d'exemples non limitatifs, le procédé et des formes de réalisation particulière de l'étoffe suivant l'invention.
La figure 1 montre une première forme de réalisation de l'étoffe veloutée double suivant l'invention avec un liage à trois trames et avec un rapport de fils de chaîne de liage sur quatre passages.
La figure 2 montre une seconde variante, avec un liage à trois trames et un rapport, à deux passages, de la chaîne de liage.
La figure 3 montre une variante du liage pour laquelle le fil de poil qui forme le dessin lie sur la trame de dos séparée, entre deux trames doubles voisines.
La figure 4 montre une variante de liage pour laquelle, dans un rapport de trame par tissu, seulement deux trames sont insérées simultanément mais un franchissement de la foule par les poils morts et par les chaînes peut être évité.
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La figure 5 montre un agencement des paires de plans de foule dans le premier passage lors de la fabrication d'une étoffe veloutée double, suivant la figure 2, selon le procédé suivant l'invention.
La figure 6 montre le deuxième passage pour la figure 5.
La figure 7 montre un agencement des paires de plans de foule lors de la fabrication d'un tissu suivant la figure 4, avec double insertion de trame, dans la position du premier passage.
La figure 8 montre le second passage pour la figure 7.
Dans les différentes figures, les mêmes notations de référence désignent des éléments identiques ou analogues.
Le tissu représenté à la figure 1 est une étoffe veloutée double qui comporte un tissu supérieur (tissu de base supérieur) et un tissu inférieur (tissu de base inférieur).
Le tissu supérieur et le tissu inférieur sont reliés l'un à l'autre par des fils de poils P (= Pl, P2, P3 ou P4) qui forment le dessin et qui sont liés suivant le dessin. Selon le processus de tissage, les fils de poils P qui forment le dessin sont coupés approximativement à distance égale des deux tissus et produisent ainsi deux tapis indépendants l'un de l'autre.
Les deux tissus, le tissu inférieur et le tissu supérieur comportent chacun une chaîne STO, STU liée dans la direction de la chaîne.
Parallèlement à cela, les fils de poil, les poils morts, qui ne travaillent pas sont liés.
Par creux de peigne, il est prévu 4 à 6 fils de poil de couleurs différentes. On désigne par harnais l'ensemble de ces fils de poil dans un creux de peigne.
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Les fils de poil d'un harnais sont divisés entre le tissu supérieur et le tissu inférieur. Le liage des poils morts a lieu, par des trames 81, S2 et S3 positionnées des deux côtés, dans le tissu supérieur ainsi que par des trames S4, S5 et S6 dans le tissu inférieur.
Les trames S sont liées à l'aide de chaque fois deux fils de chaîne de liage KU1 et KU2 dans le tissu inférieur et deux fils de chaîne de liage K01 et K02 dans le tissu supérieur, des deux côtés de la chaîne STU, STO.
Les fils de poil P qui forment chaque fois le dessin sont déviés, autour d'une trame, vers l'autre tissu et là en général sur le dos de la trame externe 81 ou S5. De cette manière, il y a sur le dos le même aspect de tissu que sur le côté antérieur.
A la figure 1 un fil de poil commence à former le dessin ; il est dévié autour d'une trame interne S2 ou S6 vers l'autre tissu de base.
Le retour dans sa position de poil mort d'un fil de poils P qui forme le dessin a lieu par l'intermédiaire d'une trame de dos S5 et autour du côté interne d'une seconde trame de dos voisine. Prière de suivre ici le fil de poil P2 de la figure 1.
Les fils de poil P liés sur la trame de dos ont la tendance de se retirer. S'ils ne trouvent alors aucune résistance, par exemple par un fil de trame S2 ou S6 ils se plient à l'écart latéralement après la séparation, ils pénètrent dans la zone du fil de poil qui forme tôt ou tard le dessin et ils amènent à ce que l'on appelle un contour mélangé.
Par les forces résultantes dans la chaîne de liage, les trames de dos, par exemple S3 et S4, qui ne guident aucun fil de poil sont tirées plus loin vers le milieu du tissu que la trame de dos, par exemple 81 et S2, comportant un fil de poil P.
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De ce fait, cette trame de dos S3 ou S4 soutient l'oeillet de poil très près de la zone de la chaîne STU, STO et empêche un rabattement du fil de poil P.
Le liage représenté à la figure 2 se distingue de celui de la figure 1 à deux points de vue.
D'abord, un poil mort qui a été choisi comme poil formant le dessin commence sa formation de foule sur la trame de dos de son propre tissu.
Le retour dans sa position de poil mort a lieu autour de la trame interne du propre tissu, le dernier liage de dos ayant lieu dans l'autre tissu.
Ici également les trames de dos, qui ne portent aucun poil, et les trames internes assurent la position perpendiculaire de l'oeillet de poil de sorte qu'ici également il y a un tissu sans contour mélangé.
Dans le cas de la forme choisie ici du liage de la chaîne de liage K01, K02, KU1, KU2, elle correspond par son rapport au rapport de trame, les fils de chaîne de liage de chaque tissu entourent solidement entre deux franchissements de foule les fils de trame d'un rapport.
Ce liage soutient d'une manière particulière l'orientation perpendiculaire de l'oeillet de poil.
Comme cela est à percevoir de ces deux figures, ce n'est qu'à chaque second passage qu'une trame interne est liée au tissu de base respectif. La cause de cela consiste dans le choix du procédé de fabrication suivant l'invention.
La formation de foule nécessaire à ce sujet et le procédé de l'insertion de trame doivent être expliqués par les figures 5 et 6, au moyen du rapport désigné par"R"à la figure 2.
La machine pour la mise en oeuvre du procédé comporte des moyens d'insertion de trame dans trois foules agencées l'une sur l'autre.
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Les fils de chaîne du tissu supérieur forment une première paire A de plans de foule, une première foule.
Le plan de foule supérieur Al est constitué d'abord de la chaîne de liage KOl et le plan de foule inférieur A2 de cette paire est formé par la chaîne STO et par les poils morts, du tissu supérieur (non représenté), agencés parallèlement à cela.
Une seconde paire B de plans de foule est prévue pour le tissu inférieur. Alors la chaîne STU forme le plan de foule supérieur Bl et la chaîne de liage KU2 forme le plan de foule inférieur B2. A la chaîne STU sont adjoints aussi ici les poils morts du tissu inférieur.
Aux deux paires A, B, aux deux foules, est adjoint chaque fois un dispositif d'insertion de trame AO ou respectivement BU.
Une autre zone d'insertion de trame AB est prévue entre ces deux paires A, B. Elle a la hauteur d'une foule et est délimitée au-dessus par le plan de foule inférieur A2 de la paire supérieure A et en dessous par le plan de foule supérieur Bl de la paire inférieure B.
Le fil de poil P, qui forme le dessin et qui vient par exemple du plan de foule A2 de la chaîne STO du tissu supérieur, est soulevé dans le plan de foule supérieur Al du tissu supérieur, pour le début du dessin, et est transmis là à un dispositif de formation de foule pour les fils de poil formant le dessin.
Ce dispositif de formation de foule balaye par sa course, avec le fil de poil P qui forme le dessin, la foule complète en trois parties, de Al à B2.
De cette manière, le fil de poil P qui forme chaque fois le dessin est toujours lié sur chaque fois une trame du dos.
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Le fil de trame inséré dans la foule du milieu, S2 ou S6, forme dans un passage la trame interne S2 pour le tissu supérieur et dans le passage suivant la trame interne S6 pour le tissu inférieur. Dans ce but, chaque fois un fil de chaîne de liage KO alterne en dessous du plan de cet élément d'insertion de trame et lie le fil de trame inséré, en tant que fil de trame interne S2, au tissu supérieur.
Dans le passage suivant, un fil de chaîne de liage KU du tissu inférieur est déplacé au-delà de ce plan d'insertion de trame et il lie le fil de trame posé préalablement, en tant que fil de trame interne S6, au tissu inférieur.
De cette manière, chaque fois dans le temps dans lequel une trame de dos Sl, S5 est insérée pour le liage d'oeillet de poil, simultanément une trame interne S2, S6 peut être insérée dans le même tissu et/ou une trame de soutien S3, S4 peut être insérée sur le dos de l'autre tissu.
Le résultat est que pour une productivité supérieure (dans chaque passage un oeillet de poil est lié dans chaque fois un tissu) un liage presque complètement perpendiculaire de l'oeillet de poil est assuré dans son tissu.
Lors du changement de fil de dessin, il y a aussi une transition de couleur sans contour mélangé, lorsque les fils de poil qui se détachent l'un de l'autre viennent de tissus différents.
A la figure 3 est montrée une autre variante d'un liage de ce genre qui est fabriqué suivant le nouveau procédé.
L'agencement de la chaîne de liage KO, KU est choisi dans cette représentation de façon similaire à celui de la figure 2. Dans un but de clarté, il n'est représenté que partiellement.
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Le nouveau fil de poil P prévu pour le dessin commence son dessin sur la trame de dos S3 séparée, du propre tissu, et il alterne sur la trame de dos correspondante, dans le tissu situé à l'opposé.
Le retour d'un fil de poils, qui forme le dessin, dans la position de poil mort de son tissu a lieu de là par l'intermédiaire de la trame interne, la plus proche, de son tissu.
Ce liage a l'avantage que l'oeillet de poil est soutenu, sur une distance relativement grande à partir du liage de dos, par une trame interne du même tissu.
Comme très faible désavantage, il faut cependant estimer que l'oeillet de poil qui est amené autour de la trame interne lors du retour dans le propre tissu ne peut pratiquement pas être soutenu.
Cette branche de l'oeillet de poil disparaît pratiquement entre les oeillets de poils environnants de sa couleur. Il n'y a pas de contour mélangé.
Afin cependant d'éviter cela, on peut lier ces fils de poil, lors du dessin, aussi sur la trame de dos qui se trouve là et de là le ramener hors de sa position de poil mort.
Ceci a cependant comme conséquence que là où un fil de poil du même tissu forme le dessin plus loin, une double boucle est visible sur le dos.
Ceci n'est certes nullement un défaut véritable, cependant cela est perçu par un très grand nombre de commerçants comme un indice d'un tel défaut.
Cela est effectif pour le cas d'un tissu fabriqué suivant ce procédé de sorte que ce signe est un indice pour un tissu sans contours mélangés et sans endroits à défaut, donc d'un tissu de qualité supérieure.
A la figure 4 est représentée une variante de liage qui peut être réalisée aussi sur des métiers à
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tisser à double foule, dans une manière de travailler à deux passages.
L'important dans ce liage est que celui-ci est réalisé ici par le procédé suivant l'invention selon la figure 7 et la figure 8.
Ici également a lieu l'adjonction par paires des plans de foule Al et A2 pour le tissu supérieur et Bl et B2 pour le tissu inférieur. La foule située là entre, avec sa trame AB, sert au liage alterné de la trame interne à un des deux tissus.
Dans les trois foules, il n'y a cependant ici que chaque fois deux trames qui sont insérées de façon que chaque fois une trame de dos et une trame interne se trouvent dans chaque tissu dans des passages qui se suivent l'un l'autre.
Si les fils de poil se lient sur chaque fois une trame de dos, alors les fils de trame interne voisins soutiennent les oeillets de poils de sorte qu'aussi à l'état séparé, ils soient dirigés perpendiculairement au tissu de base.
L'agencement de foule nécessaire pour cela est représenté, en ce qui concerne la zone"R"de la figure 4, à la figure 7 pour le premier passage et à la figure 8 pour le second passage.
La représentation des moyens d'insertion de trame AO, BU et leur désignation en dehors du cercle indique qu'aucune trame n'est insérée dans cette opposition.
L'agencement des plans de foule, et des paires, séparés correspond aux plans de foules représentés aux figures 5 et 6.
Cet exemple montre que le procédé suivant l'invention peut ne pas être réservé qu'à l'utilisation pour l'étoffe veloutée double décrite au début.
Egalement des liages usuels peuvent être réalisés avec des avantages par le procédé suivant
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l'invention. Cela concorde également avec ce que l'on appelle des "liages symétriques" pour lesquels un fil de poil lie simultanément dans le tissu supérieur et dans le tissu inférieur, en général dans une même couleur, sur la trame du dos (par exemple le brevet FR-624 660).
Comme on peut le percevoir sans difficulté, les chaînes du tissu supérieur et du tissu inférieur ainsi que les poils morts agencés parallèlement à cela, n'exécutent aucun mouvement de formation de foule dans toutes les figures 5 à 8.
Cela signifie qu'ils peuvent être guidés par des lames ou lisses fixes.
Les commandes de la formation de foule pour ces éléments sont en conséquence inutiles.
Des forces par rapport à un fil se réduisent alors de plus du tiers. Pour le grand nombre de fils et pour la grande tension des fils de chaque chaîne séparée, approximativement 300 p, ou de chaque poil mort séparé, approximativement 80 p, ce fait conduit à une diminution des forces d'entraînement, pour la formation de la foule sur une machine de la largeur usuelle, de nettement plus qu'une tonne.
Pour la formation de foule des fils de chaîne de liage, des forces relativement petites suffisent. La formation de foule du fil de poil respectif qui forme le dessin peut être réalisée par deux dispositifs Jacquard usuels avec entraînement indépendant de l'un par rapport à l'autre.
En évitant l'entraînement d'une formation de foule pour des fils de chaîne ou des poils morts, on réduit aussi dans des ordres de grandeur décisifs le frottement des éléments de guidage sur les fils. Le nombre de casses de fil et les arrêts de machine nécessaires à ce sujet sont réduits de façon significative.
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L'usure par abrasion plus faible de ces fils permet d'agrandir les intervalles pour le nettoyage de la machine.
La durée de vie des éléments qui guident et entraînent les fils peut être augmentée de façon décisive.
Les chaînes guidées fixement forment en plus un guidage stable pour les moyens d'insertion de trames, en particulier pour les têtes des lances de métier, pour chaque constitution de foules.
Le décalage du plan de butée qui jusqu'à ce jour apparaissait par le changement du plan de foule des chaînes et des poils morts et dont les actions endommageantes devaient être évitées par de nombreuses ficelles du métier et par un coût élevé, est écarté du sujet par le présent procédé.
Le procédé décrit conduit non seulement à ce que l'étoffe veloutée double puisse être fabriquée avec une productivité supérieure, en évitant des endroits à défaut et des contours mélangés. Il conduit aussi à ce que les oeillets de poils peuvent être liés avec une solidité supérieure dans les tissus de base.
La dépense en moyens pour l'enduction du dos est réduite par une résistance constante au retrait des poils.
Par ce liage stable des oeillets de poils, le nombre de rangées de poils par décimètre peut être nettement réduit, si cela est souhaité, par rapport aux procédés usuels.
Ainsi, une résistance défendable au retrait pour approximativement 30 à 33 rangées de poils par décimètre est encore à assurer tandis que dans des procédés usuels 40 à 42 rangées de poils sont nécessaires.
Il doit être entendu que l'invention n'est nullement limitée aux formes de réalisation décrites et
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que bien des modifications peuvent être apportées à ces dernières sans sortir du cadre de la présente invention.
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EMI18.1
Présentation des références utilisées - SI, S2, S3....... fils de trame du tissu supérieur - S4, S5, S6....... fils de trame du tissu inférieur
P (= Pl, P2, P3 ou P4)...... fils de poil KO (K01, K02)..... fils de chaîne de liage du tissu supérieur - KU (KU1, KU2)..... fils de chaîne de liage du tissu inférieur - STO..... chaîne du tissu supérieur - 5TU..... chaîne du tissu inférieur - A.... 10 paire de plans de foules (1ère foule) Al... 10 plan de foule supérieur A2... 10 plan de foule inférieur
AO... 10 plan de trame - B....
20 paire de plans de foule (2ème foule) B1... 20 plan de foule supérieur B2... 20 plan de foule inférieur BO... 20 plan de trame - AB... plan de trame entre A et B - R.... rapport
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"Method of manufacturing a double velvety fabric separable in the plane of the tablecloth"
The invention relates to a process for the manufacture of a double velvety fabric separable in the plane of the tablecloth and consisting of an upper fabric and a lower fabric each comprising warp threads, warp threads and independent dead hairs, comprising pile threads forming the design, which are linked alternately in the upper fabric and in the lower fabric and which can be exchanged for another dead hair, and comprising, in places of hair eyelet link , at least two weft threads which are arranged separately by at least one warp.
The invention also relates to a double velvety fabric produced by the process.
Processes of this kind are known inter alia from patent FR-624,660.
In the case of this method, three frames are inserted in the same frame plane. Two of these wefts are in the upper fabric, on both sides of the warp, while the third weft is tied in the opposite fabric outside the warp.
In the following passages, two wefts are inserted on both sides of the warp in the opposite fabric and one weft is inserted outside the warp in the first fabric.
The pile threads are always exchanged on the weft of the back, in the other fabric.
A two-thread tying warp links all the back wefts in canvas weave while an additional one-thread canvas weave is laid
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alternately around an internal weft and a back weft and thus keeps the internal weft securely on its fabric. Dead hairs are thus, like warp threads, held securely on their fabric.
The expenditure in warp threads is very high for this fabric.
Limits are then also posed for this reason for the density of pile when each time two pile threads which form the design in an equal way link symmetrically with respect to each other. In this case the doubled number of dead hair threads must then be linked in the basic tissues.
Provided that 5 to 6 colors per harness must form the design, a binding of this kind cannot be carried out economically.
In addition, the eyelets of the bristles tied on the double wefts are not supported laterally. When changing the design, there are therefore default locations and / or mixed contours.
Because the crowds are formed separately one after the other and the wefts are inserted separately, the productivity of this process is very low.
Another process for the manufacture of a double velvety fabric is presented by French patent 790 942.
In the case of this process, simultaneously two wefts which are positioned on either side of the warp are inserted one after the other, in pairs, in each of the two fabrics.
The tying chain performs its crowd crossing in each fabric between two double weft inserts. Therefore, the back weft and the internal weft are pulled very strongly towards each other but the space between two double weft inserts
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neighbors is relatively large. Support of the pile eyelet, away from tying of the back, only takes place insufficiently.
When changing the pile forming the design, mixed contours or faulty locations may therefore not be excluded.
This fabric has not been able to impose itself in practice in the past for the reasons cited.
Despite the rather low productivity, use was made of three tightly woven weft tying, for which three pairs of wefts were inserted into differently produced crowds, in three passages (Osswald: Die Teppichindustrie 1965 Melliand Textilberichte, Heidelberg, page 112).
The tying of the three wefts to the warp and to the dead hairs takes place by what is called a tying reps of the tying warp threads. The two fabric tying warp threads surround, between two crowd crossings, three weft threads. In this way the weft threads inserted in the warp are pressed laterally on the pile eyelet tied on a back weft. The branches of the eyelets of hair, which extend towards the inside of the eyelet of hair are thus oriented practically perpendicular to their basic fabric.
This also applies to the eyelets of hairs which form the design a last time or a first time.
In this way, mixed contours and / or faulty locations are avoided. A quality of this kind has not been achieved to date by any other process. In each case, higher productivity must always be assessed against a lack of quality.
An object of the invention is to find a weaving method which obtains, in a woven manner with two shuttles, at least approximately the parameter
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quality of the three-frame tying and which then allows the production of two-pass tying.
The problem of the invention consists in providing a process for the manufacture of a double velvety fabric, of the kind defined at the beginning, which allows, by two-pass binding, a binding, of the pile eyelet, faithful to the design and perpendicular , also at places of change of pile for pile threads coming from different basic fabrics.
The problem is solved according to the invention by the arrangements and process steps described in claim 1.
The division of the warp threads into two pairs of mounds, which are added each time to the upper fabric and to the lower fabric and which have a distance between them such that between them can be inserted simultaneously an additional weft, forms the foundation by which the problem according to the invention can be solved.
Thus it is possible to insert simultaneously with the insertion of the weft, for positioning the hair eyelet, wefts for the lateral support of the hair eyelet and for fixing the dead hairs and the warp to the basic fabric.
Separate crowds or pairs of crowd planes, and the possibility of inserting wefts provided there in between, for internal wefts, which can be combined alternately in two fabrics allows, in the case of a reduced expenditure in technique of machine, a superimposed arrangement of working operations which until now had to be carried out one after the other in the case of a three-weft tying.
The addition of the middle weft alternately to one of the fabrics takes place by the fact that each time a warp thread for binding a fabric is integrated into the crowd plan neighboring the other pair. This warp thread
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of binding positioned there binds when crossing a crowd following the weft inserted into its fabric.
The insertion, as determined in claim 2, of three wefts simultaneously increases the number of weft threads which support the eyelets of bristles, without the expense of additional time.
Regardless of how the pile is tied and arranged, high productivity of the weaving process can be achieved. At least each second pile eyelet is directly supported by an additional weft.
The variant according to claim 3 makes several decisive advantages possible.
The form which is represented there, of the division of the kinds of separate warp threads into the separate crowds allows that both the dead hairs and also the warp threads of the two fabrics can remain in the crowd plan set once.
By avoiding the deflection of warp threads and dead hairs, which are generally very tight, the machine drive is relieved by several tonnes.
Very expensive and stable drive elements for driving the blades and heddles of these warp threads can be omitted or can be made lighter. We save considerable training energy.
A shift in the plane of the stop during the weaving process, by the large number and tension of deflected warp threads, is largely avoided. Additional usual measures are saved.
The active formation of crowds is reduced on the tying warp threads, controlled by the chain machine, and on the pile threads which form the pattern and which are deflected by the Jacquard machine.
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The friction of the wires on the wire guides of the crowd forming devices is considerably reduced. As a result, there are fewer breaks in the wires and fewer machine downtimes, and therefore greater machine availability.
The elimination of friction in the case of a high load also leads to a reduction in wear by friction of the wires.
Reduced clogging of the machine requires cleaning of the machine only at significantly greater distances. This also increases the availability of the machine.
The fabric produced by this process can be compared absolutely to the three-weft weaving woven by two shuttles, with regard to the default locations and the mixed contours.
If one binds the eyelets of hairs on the back of the separate wefts and if one uses a corresponding control of the threads of tying warp, then each eyelet of hairs is supported, on a greater distance from its back tying, again once on the inner side of the base tying and mixed contours are surely avoided.
In this case, it is however appropriate for the pile thread which forms the design to start drawing on a back weft of its fabric and also to finish the design on a back weft of the same fabric.
It is significant to choose the ratio of warp threads in the same way as the ratio of weft threads per fabric.
It is important that at least two, preferably three, weft threads are completely surrounded, for tying and supporting a pile eyelet in a fabric, by two threads of tying warp which bind one to the other. 'other.
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By this development of tying, the pulling resistance of the bristles is increased and it reduces the cost for fixing to the back compared to usual tying.
The number of rows of bristles per decimetre can be reduced compared to conventional technologies, including three weft and two pass tying.
The Jacquard control of the drawing pile can be ensured by the use each time of a field of plates, for the upper fabric and the lower fabric, which is driven each time separately. The use of so-called finger rakes (Pâtzold) is excluded for this reason.
Other details and particularities of the invention will emerge from the description of the drawings which are annexed to this specification and which illustrate, by way of nonlimiting examples, the process and particular embodiments of the fabric according to the invention. .
FIG. 1 shows a first embodiment of the double velvety fabric according to the invention with three-weft tying and with a ratio of tying warp threads over four passages.
FIG. 2 shows a second variant, with three-weft tying and a two-pass ratio of the tying chain.
FIG. 3 shows a variant of the binding for which the pile thread which forms the design binds on the separate back weft, between two neighboring double wefts.
FIG. 4 shows a variant of tying for which, in a weft ratio per fabric, only two wefts are inserted simultaneously but a crossing of the crowd by the dead hairs and by the chains can be avoided.
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FIG. 5 shows an arrangement of the pairs of crowd planes in the first passage during the manufacture of a double velvety fabric, according to FIG. 2, according to the method according to the invention.
Figure 6 shows the second passage for Figure 5.
FIG. 7 shows an arrangement of the pairs of shed planes during the manufacture of a fabric according to FIG. 4, with double insertion of weft, in the position of the first passage.
Figure 8 shows the second passage for Figure 7.
In the various figures, the same reference notations designate identical or analogous elements.
The fabric shown in Figure 1 is a double pile fabric that has an upper fabric (upper base fabric) and a lower fabric (lower base fabric).
The upper fabric and the lower fabric are connected to each other by pile threads P (= Pl, P2, P3 or P4) which form the design and which are linked according to the design. According to the weaving process, the pile threads P which form the pattern are cut approximately at equal distance from the two fabrics and thus produce two carpets independent of each other.
The two fabrics, the lower fabric and the upper fabric each have a chain STO, STU linked in the direction of the chain.
At the same time, the hair threads, the dead hairs, which do not work are linked.
For comb holes, 4 to 6 threads of different colors are provided. The term “harness” designates all of these pile threads in a comb hollow.
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The harness wires of a harness are divided between the upper fabric and the lower fabric. The bonding of the dead hairs takes place, by wefts 81, S2 and S3 positioned on both sides, in the upper fabric as well as by wefts S4, S5 and S6 in the lower fabric.
The wefts S are linked using each time two threads of tying warp KU1 and KU2 in the lower fabric and two threads of tying warp K01 and K02 in the upper fabric, on both sides of the warp STU, STO.
The pile wires P which each time form the design are deflected, around a weft, towards the other fabric and there in general on the back of the external weft 81 or S5. In this way, there is on the back the same aspect of fabric as on the front side.
In Figure 1 a pile of hair begins to form the pattern; it is deflected around an internal frame S2 or S6 towards the other basic fabric.
The return to its dead hair position of a pile wire P which forms the pattern takes place via a back weft S5 and around the internal side of a second neighboring back weft. Please follow here the pile P2 in figure 1.
The P pile threads tied on the back weft tend to withdraw. If they then find no resistance, for example by a weft thread S2 or S6 they bend apart laterally after separation, they enter the area of the pile thread which sooner or later forms the design and they bring to what is called a mixed contour.
By the resulting forces in the tying warp, the back wefts, for example S3 and S4, which do not guide any pile thread, are drawn further towards the middle of the fabric than the back weft, for example 81 and S2, comprising a coat of hair P.
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Therefore, this back weft S3 or S4 supports the eyelet of hair very close to the zone of the chain STU, STO and prevents a folding of the hair yarn P.
The binding shown in Figure 2 differs from that of Figure 1 from two points of view.
First, a dead hair that has been chosen as the hair forming the design begins to form a crowd on the back weft of its own fabric.
The return to its position of dead hair takes place around the internal weft of the own fabric, the last back tying taking place in the other fabric.
Here too the back wefts, which do not bear any hair, and the internal wefts ensure the perpendicular position of the hair eyelet so that here too there is a fabric without a mixed outline.
In the case of the form chosen here of tying the tying chain K01, K02, KU1, KU2, it corresponds by its relation to the weft ratio, the tying warp threads of each fabric securely surround between two crowd crossings the frame weft of a report.
This bonding supports in a particular way the perpendicular orientation of the hair eyelet.
As can be seen from these two figures, it is only at each second pass that an internal frame is linked to the respective base fabric. The cause of this consists in the choice of the manufacturing method according to the invention.
The crowd formation required in this regard and the method of weft insertion must be explained in Figures 5 and 6, using the ratio designated by "R" in Figure 2.
The machine for implementing the method comprises means for inserting weft in three crowds arranged one on the other.
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The warp threads of the upper fabric form a first pair A of crowd planes, a first crowd.
The upper crowd plane A1 is firstly made up of the tying chain KOl and the lower crowd plane A2 of this pair is formed by the chain STO and by the dead hairs, of the upper fabric (not shown), arranged parallel to that.
A second pair B of crowd plans is provided for the lower fabric. Then the chain STU forms the upper crowd plane B1 and the binding chain KU2 forms the lower crowd plane B2. The STU chain is also joined here with the dead hairs of the lower tissue.
To the two pairs A, B, to the two crowds, is added each time a frame insertion device AO or BU respectively.
Another weft insertion area AB is provided between these two pairs A, B. It is the height of a crowd and is delimited above by the lower crowd plane A2 of the upper pair A and below by the upper crowd plan Bl of lower pair B.
The pile wire P, which forms the design and which comes, for example, from the crowd plane A2 of the chain STO of the upper fabric, is raised in the upper crowd plan A1 of the upper fabric, for the start of the design, and is transmitted there to a crowd formation device for the pile threads forming the design.
This crowd formation device sweeps along its course, with the pile wire P which forms the pattern, the complete crowd in three parts, from A1 to B2.
In this way, the pile wire P which forms the design each time is always tied on each time a weft of the back.
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The weft thread inserted in the middle shed, S2 or S6, forms in one passage the internal weft S2 for the upper fabric and in the passage following the internal weft S6 for the lower fabric. For this purpose, each time a tying warp thread KO alternates below the plane of this weft insertion element and links the inserted weft thread, as internal weft thread S2, to the upper fabric.
In the following passage, a warp thread KU of the lower fabric is moved beyond this weft insertion plane and it binds the previously laid weft thread, as internal weft thread S6, to the lower fabric .
In this way, each time in which a back weft S1, S5 is inserted for the binding of pile eyelet, simultaneously an internal weft S2, S6 can be inserted in the same fabric and / or a support weft S3, S4 can be inserted on the back of the other fabric.
The result is that for higher productivity (in each pass a pile eyelet is linked in each fabric) an almost completely perpendicular bonding of the pile eyelet is ensured in its fabric.
When changing the drawing thread, there is also a color transition without a mixed outline, when the pile threads which detach from each other come from different fabrics.
In Figure 3 is shown another variant of a binding of this kind which is manufactured according to the new process.
The arrangement of the binding chain KO, KU is chosen in this representation in a similar manner to that of FIG. 2. For the sake of clarity, it is only shown partially.
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The new pile thread P intended for the drawing begins its drawing on the separate back weft S3, of the own fabric, and it alternates on the corresponding back weft, in the fabric located opposite.
The return of a thread of hairs, which forms the pattern, in the dead hair position of its fabric takes place from there via the internal weft, the closest, of its fabric.
This tying has the advantage that the pile eyelet is supported, over a relatively large distance from the back tying, by an internal weft of the same fabric.
As a very slight disadvantage, it should however be considered that the eyelet of hair which is brought around the internal weft when returning to the own tissue can hardly be supported.
This branch of the eyelet of hair practically disappears between the eyelets of surrounding hairs of its color. There is no mixed outline.
In order to avoid this, however, we can bind these pile threads, when drawing, also on the back weft which is there and from there bring it out of its dead pile position.
This however has the consequence that where a pile of the same fabric forms the pattern further, a double loop is visible on the back.
This is certainly not a real defect, however it is perceived by a very large number of traders as an indication of such a defect.
This is effective for the case of a fabric manufactured according to this process so that this sign is an index for a fabric without mixed contours and without faulty spots, therefore of a fabric of superior quality.
In Figure 4 is shown a variant of binding which can also be performed on looms
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weaving in a double crowd, in a way of working with two passes.
The important thing in this binding is that it is produced here by the method according to the invention according to FIG. 7 and FIG. 8.
Here also takes place the pairwise addition of the crowd planes Al and A2 for the upper tissue and Bl and B2 for the lower tissue. The crowd located there enters, with its AB weft, serves for the alternating binding of the internal weft to one of the two fabrics.
In the three crowds, however, here only two wefts are inserted each time so that each time a back weft and an internal weft are in each fabric in passages which follow one another .
If the pile threads bind on each back weft, then the neighboring internal weft threads support the pile eyelets so that also in a separate state, they are directed perpendicular to the base fabric.
The crowd arrangement necessary for this is shown, with regard to the zone "R" in FIG. 4, in FIG. 7 for the first passage and in FIG. 8 for the second passage.
The representation of the frame insertion means AO, BU and their designation outside the circle indicates that no frame is inserted in this opposition.
The arrangement of the crowd planes, and of the pairs, separated corresponds to the crowd planes represented in FIGS. 5 and 6.
This example shows that the process according to the invention may not be reserved only for use for the double velvety fabric described at the start.
Also usual bindings can be produced with advantages by the following process
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the invention. This also agrees with what is called "symmetrical tying" for which a pile of hair binds simultaneously in the upper fabric and in the lower fabric, generally in the same color, on the weft of the back (for example the patent FR-624 660).
As can be seen without difficulty, the chains of the upper fabric and the lower fabric as well as the dead hairs arranged parallel to this, perform no crowd formation movement in all of FIGS. 5 to 8.
This means that they can be guided by fixed blades or rails.
Crowd commands for these items are therefore unnecessary.
Forces compared to a wire are then reduced by more than a third. For the large number of threads and for the great tension of the threads of each separate chain, approximately 300 p, or of each separate dead hair, approximately 80 p, this fact leads to a reduction in the driving forces, for the formation of the crowd on a machine of the usual width, much more than a ton.
Relatively small forces are sufficient for the shedding of the warp yarns. Crowd formation of the respective pile thread which forms the design can be carried out by two usual Jacquard devices with independent drive from each other.
By avoiding the entrainment of a crowd formation for warp threads or dead hairs, the friction of the guide elements on the threads is also reduced in decisive orders of magnitude. The number of wire breaks and machine downtimes required in this regard are significantly reduced.
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The lower abrasion wear of these threads makes it possible to extend the intervals for cleaning the machine.
The life of the elements that guide and drive the wires can be significantly increased.
The fixedly guided chains also form a stable guide for the weft insertion means, in particular for the heads of the lances for each profession, for each constitution of crowds.
The offset of the abutment plane which until now appeared by the change of the crowd plan of chains and dead hairs and whose damaging actions had to be avoided by numerous tricks of the trade and by a high cost, is removed from the subject by the present process.
The process described not only leads to the fact that the double velvety fabric can be produced with higher productivity, avoiding faulty places and mixed contours. It also leads to the fact that the eyelets of hairs can be tied with superior solidity in the basic tissues.
The expense of means for coating the back is reduced by constant resistance to the removal of hair.
By this stable bonding of the eyelets of hairs, the number of rows of hairs per decimetre can be significantly reduced, if desired, compared to the usual methods.
Thus, a defensible resistance to shrinkage for approximately 30 to 33 rows of bristles per decimeter is still to be ensured while in usual methods 40 to 42 rows of bristles are necessary.
It should be understood that the invention is in no way limited to the embodiments described and
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that many modifications can be made to these without departing from the scope of the present invention.
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EMI18.1
Presentation of the references used - SI, S2, S3 ....... weft threads of the upper fabric - S4, S5, S6 ....... weft threads of the lower fabric
P (= Pl, P2, P3 or P4) ...... pile threads KO (K01, K02) ..... warp threads for upper fabric binding - KU (KU1, KU2) .... warp tying thread of the lower fabric - STO ..... upper fabric chain - 5TU ..... lower fabric chain - A .... 10 pair of crowd plans (1st crowd) Al .. 10 upper crowd plan A2 ... 10 lower crowd plan
AO ... 10 frame plane - B ....
20 pair of crowd plans (2nd crowd) B1 ... 20 upper crowd plan B2 ... 20 lower crowd plan BO ... 20 weft plan - AB ... weft plan between A and B - R .... report