-
Menschliches Haar ist täglich den
verschiedensten Einflüssen
ausgesetzt. Neben mechanischen Beanspruchungen durch Bürsten, Kämmen, Hochstecken
oder Zurückbinden,
werden die Haare auch durch Umwelteinflüsse wie z.B. starke UV-Strahlung,
Kälte,
Wind und Wasser angegriffen. Insbesondere aber auch häufiges Waschen
mit agressiven Tensiden tragen dazu bei, dass mehr oder weniger
starke Schäden
an der Haarstruktur verursacht werden.
-
Das Haar wird durch die Behandlungen
mit Haarfärbemitteln
oder Haartönungsmitteln,
häufiges
Waschen oder UV-Bestrahlung spröde,
trocken, glanzlos, porös
und schlecht kämmbar.
Es verliert Feuchtigkeit, Elastizität und vor allem mechanische
Widerstandsfähigkeit
und Reißfestigkeit.
Dies zeigt sich in einer signifikanten Abnahme der Zug-Dehnungskräfte und
der Reißkräfte bei
nassem Haar. Außerdem
ist es gegenüber einer
weiteren Schädigung
durch Chemikalien, Tenside und Umwelteinflüsse weniger widerstandsfähig als
gesundes Haar.
-
Für
die Behandlung derart geschädigter
Haare gibt es spezielle Zubereitungen, wie z.B. Haarspülungen,
Haarkuren, Shampoos, Leave-in Konditionierer usw., die jedoch vor
allem die Kämmbarkeit,
den Griff und den Glanz geschädigter
Haare verbessern können.
-
Es ist bekannt, dass Öle, etwa
pflanzliche Öle
wie Jojobaöl,
eine Konditionierung, d.h. also eine allgemeine Zustandsverbesserung
des Haares bewirken, indem sie insbesondere an geschädigten Haarbereichen ins
Haar eindringen oder sich an solchen Bereichen anlagern und auf
diese Weise dessen Allgemeinzu stand, beispielsweise dessen Kämmbarkeit
verbessern. Solche pflegenden bzw. konditionierenden Öle sind
aber insbesondere in feuchtes Haar nur schwierig einzuarbeiten und
werden deshalb in aller Regel nicht pur, sondern in Form von O/W-Emulsionen
angewendet. Solche Emulsionen sind aber, was ihre Wirksamkeit betrifft,
nicht durchwegs zufriedenstellend.
-
In der
WO-97/09028 wird
eine Zubereitung vorgeschlagen, die 65 bis 98 Gew.-% einer ersten,
lipophilen Phase und 2 bis 33 Gew.-% einer zweiten, amphiphilen
Phase enthält.
Die erste Phase wird von wenigstens einer pflegenden bzw. konditionierenden
Wirksubstanz gebildet. Die amphiphile Phase wird von einem Stoff
gebildet, der aus einer Gruppe ausgewähit ist, die jeweils mit 2
bis 200 Ethylenoxidgruppen, bevorzugt 5 bis 60 Ethylenoxidgruppen
oxethylierte und jeweils 6 bis 30 C-Atome enthaltende Fettsäuren, Fettsäureester, Fettsäureamine
und Fettsäureamide
umfasst.
-
Dem speziellen Problem, dass bei
Haaren durch Schädigung
die mechanische Widerstandsfähigkeit stark
reduziert wird, wird schon seit langem große Aufmerksamkeit geschenkt.
-
In diesem Zusammenhang ist beispielsweise
der Einsatz von Proteinhydrolysaten bekannt. So werden in der
WO-A-9005521 Methoden zur
Herstellung von Proteinextrakten beschrieben, welche in einem mehrstufigen
Verfahren aus Weizengluten gewonnen werden und in Haarpflegemitteln
einsetzbar sind. Derartige Proteinhydrolysate sollen in der Lage
sein, eine vorbeugende Pflegewirkung in weitgehend ungeschädigtem Haar
zu bewirken. Diese Proteinhydrolysate wirken jedoch aufgrund ihres
hohen Molekulargewichtes nur unspezifisch.
-
Es besteht daher weiterhin ein Bedarf
an Wirkstoffen für
kosmetische Haarbehandlungsmittel und Haarnachbehandlungsmittel,
die allein oder in Kombination mit den jeweiligen Reinigungs- und/oder Pflegemitteln,
gegebenenfalls unter Mitverwendung üblicher pflegender und physiologisch
günstig
wirkender Wirkstoffe und Zusatzstoffe wie beispielsweise Vitaminen,
Ceramiden, Sphingosiden, Lecitinen, Antioxidantien, UV-Filtern eine
breite konditionierende Wirkung aufweisen.
-
Vorzugsweise soll ein solcher Wirkstoff
bereits in geringen Einsatzkonzentrationen eine deutliche Wirkung
hervorrufen, nicht toxisch sein, vorzugsweise natürlichen
Ursprungs sein, sehr gut vom Haar und der Kopfhaut toleriert werden,
eine hohe Verträglichkeit
mit anderen Inhaltsstoffen aufweisen und sich problemlos in Haarbehandlungsmittel
einarbeiten lassen. Besonders wünschenswert
ist es, wenn dieser Wirkstoff zusätzlich auch die Funktion bestimmter
Komponenten ausüben
kann, die bisher zur Haarbehandlung eingesetzt werden, wie etwa
Konditioniermittel.
-
Es ist eine Aufgabe der Erfindung,
einen solchen Wirkstoff zur Verfügung
zu stellen, der in der Lage ist, sowohl die mechanische Widerstandsfähigkeit
von geschädigten
Haaren zu verbessern, als auch das Haar vor Schädigungen durch Umwelteinflüssen zu
schützen.
-
Es wurde nun überraschenderweise gefunden,
dass Kreativ und/oder Kreatin-Derivate in Zubereitungen zur Behandlung
und Nachbehandlung der Haare alle diese gewünschten Kriterien erfüllen.
-
Ein Gegenstand der Erfindung ist
daher die Verwendung von Kreativ und/oder Kreatin-Derivaten in kosmetischen
konditionierend wirkenden Haarbehandlungsmitteln und Haarnachbehandlungsmitteln
zur Behandlung von Haaren, das dadurch gekennzeichnet ist, dass als
Wirksubstanzen mindestens eine der Verbindungen der allgemeinen
Formeln (III) und (IV)
und/oder deren Salze oder
Hydrate, in denen
R
1 = H, Alkyl-, Hydroxyalkyl-,
Carboxyalkylrest mit 2 bis 30 C-Atomen;
R
2 =
-O-R
4 mit
R
4 =
H oder ein gegebenenfalls verzweigter, gegebenenfalls Doppelbindungen
enthaltender Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 30 C-Atomen, vorzugsweise
2 bis 20 C-Atomen;
R
3 = H oder ein
gegebenenfalls verzweigter, gegebenenfalls Doppelbindungen enthaltender
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 30 C-Atomen, vorzugsweise 2 bis
20 C-Atomen sein kann, mitverwendet werden.
-
Weitere Gegenstände der Erfindung werden durch
die Ansprüche
gekennzeichnet.
-
Erfindungsgemäß ist Kreativ eine bevorzugt
verwendete oder mitverwendete Verbindung.
-
Kreativ ist eine natürliche,
körpereigene
Substanz, welche im Körper
unter anderem in der Leber oder auch in den Nieren aus den Aminosäuren Glycin,
Arginine und Methionin synthetisiert wird oder aber auch über Fleischnahrung
aufgenommen werden kann. Kreatin kommt hauptsächlich im Muskelgewebe vor
und ist dort an der Energiespeicherung und -übertragung beteiligt. Besitzt
der Körper
ausreichende Adenosintriphosphat (ATP)-Reserven, wie z.B. in Ruhephasen,
dann wird Kreativ in einer reversiblen Reaktion durch das Enzym Kreatinkinase
von Adenosintriphosphat (ATP) zum Kreatinphosphat phosphoryliert.
Bei einer Muskelbelastung wird das ATP schnell abgebaut, und die
Reaktion verläuft
in die andere Richtung, d.h., Kreatinphosphat reagiert mit ADP zu
Kreatin und ATP (s.a. M. Wyss and T. Wallimann, "Creative metabolism and the consequences of
creatine depletion in muscle" in
Mol. and Cell. Biochem. 133/134, 51-66 (1994)).
-
Chemisch gehört Kreatin zur Klasse der N-Formamidinyl-aminosäurederivate
und ist durch die nachfolgende Formel (I) charakterisiert.
-
-
Der IUPAC-Name lautet N-(Aminoiminomethyl)-N-Methyl
Glycine.
-
Industrielle Verfahren zur Kreatinherstellung
sind bekannt, so kann Kreation grosstechnisch z.B. durch die Reaktion
von Sarcosinatsalzen mit Cyanamid synthetisiert werden, wie in der
DE-A-195 26 236 (SKW Trostberg)
beschrieben. Durch vollständige
Trocknung wird Kreatin (CAS-Nr. 57-00-1) als weisses Pulver mit der
Summenformel C4H9N3O2 und einem Molgewicht von 131,31 g/Mol erhalten.
Wird der Trockenvorgang schon bei einem Restwassergehalt von 12,1
Gew.-% abgebrochen, so wird Kreatin-Monohydrat (CAS-Nr. 6020-87-7)
mit der Summenformel C4H9N3O2 x H2O und einem Molgewicht von 149,15
g/Mol als Produkt erhalten.
-
Erfindungsgemäß ist Kreatinin eine weitere
bevorzugt verwendete oder mitverwendete Verbindung.
-
Kreatinin (CAS-Nr. 60-27-5) ist der
Trivialname für
das 2-Imino-N-methylhydantoin, ein zyklisches Kondensationsprodukt,
welches durch intramolekulare Wasserabspaltung aus Kreativ erhalten
werden kann (Formel II).
-
-
Wegen seiner besonderen physiologischen
Bedeutung wird Kreatitin bereits mit großem Erfolg als Nahrungsergänzungsmittel
u.a. im Sportbereich eingesetzt. Daneben werden auch Anwendungen
von Kreatin und Kreatinin in der Humanmedizin vorgeschlagen. US-5
576 316 beschreibt beispielsweise die Verwendung von Kreatin und
Kreatinderivaten zur Inhibierung des Tumorwachstums.
-
In jüngerer Zeit wurden bereits
einige wenige Patentanmeldungen veröffentlicht, in denen die Verwendung
von Kreativ in Hautpflegeprodukten beschrieben wird.
-
So ist aus der
WO-0015187 (SKW Trostberg) die Verwendung
von Kreatin als Feuchthaltemittel in kosmetischen Zubereitungen
bekannt. Der Einsatz von Kreativ bzw. dessen geeignete Derivate
soll Symptome einer trockenen Haut wie Risse und Schuppung nachhaltig
beseitigen. Es wird zwar darauf verwiesen, dass die dort genannten
Zubereitungen auch andere, über
die traditionellen Felder der Hautkosmetik hinausgehenden Anwendungen
geeignet macht, wie beispielsweise Shampoos, Haarwässern etc.
wobei die Einwirkung als Feuchthaltemittel jedoch eindeutig auf
die Haut oder Kopfhaut abgestellt ist.
-
In der JP-0247866 (Lion Corporation)
werden ebenfalls nur Hautkosmetika beschrieben, welche einen exzellenten
Pflegeeffekt aufweisen und Kreatin und/oder Kreatinin in Verbindung
mit einem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff und/oder einer bioaktiven
Substanz beinhalten.
-
Eine weitere Anmeldung ist die
WO-0100203 (Avicena), welche
die Verwendung von Kreatin und Kreatinderivaten als Antioxidantien
und zur Regeneration von gestresster Haut beansprucht.
-
Die
DE
100 32 964 beansprucht die Verwendung von Kreatin und/oder
Kreatinderivaten in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen
zur Behandlung und Prophylaxe der Symptome von UV- und/oder Ozon-
induzierten Hautschäden
sowie von entzündlichen
und degenerativen Hautzuständen.
-
In der
US
5,091,171 ist die Kombination von alpa-Hydroxysäuren und
Kreatin beschrieben. Ein Anwendungsgebiet ist die Schuppenbehandlung.
-
Der Literatur lässt sich daher nichts über die
Verwendung von Kreatin oder dessen Derivaten in konditionierend
wirkenden kosmetischen Haarbehandlungsmitteln entnehmen.
-
Als besonders geeignet im Sinne der
vorliegenden Erfindung haben sich Kreatin und Kreatinin erwiesen
und werden daher bevorzugt. Aber auch Kreatinderivate wie Kreatin-Monohydrat
oder Salze mit vorzugsweise organischen ein- oder mehrbasischen
Säu ren
wie beispielsweise Essigsäure,
Glycolsäure,
Milchsäure, Zitronensäure, Apfelsäure, Salicylsäure oder
Sorbinsäure
und deren Gemische, oder wie Kreatinpyruvat sind sehr gut geeignet.
Dabei ist es im Sinne der vorliegenden Erfindung auch möglich, geeignete
Kreatinderivate untereinander in Mischungen zu verwenden.
-
Die Kreatinderivate der allgemeinen
Formeln (III) und (IV) können
nach üblichen
Veresterungs- und Alkylierungs- bzw. Additionsverfahren oder in
Anlehnung an diese Verfahren hergestellt werden.
-
Als erfindungsgemäße, kosmetische Zubereitungen
werden solche Haarbehandlungsmittel verstanden die zur Verbesserung
des Allgemeinzustandes des Haares beitragen wie beispielsweise in
der
WO-97/09028 und
Ullmann's Encyclopedia
of Industrial Chemistry, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1989,
Vol. A 12, Seite 579ff , als Konditioniermittel definiert.
-
Kreatin und dessen Derivate können dabei
generell in einer Konzentration von 0,1 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt
in einer Konzentration von 0,1 bis 5,0 Gew.-%, insbesondere in einer
Konzentration von 0,1 bis 1,0 Gew.-%, enthalten sein.
-
Bei den Haarbehandlungsmitteln handelt
es sich z.B. um Haarspülungen,
Haarkuren, Avivagemittel, Leave-in Konditionierer, Haarshampoos,
two-in-one-Shampoos, Festigerformulierungen wie Schaumfestiger, Haarsprays
oder Fönlotionen,
Haarwässer,
Haarspitzenfluids. Sie können
als Gel, Emulsion, Lösung,
Aerosolspray oder -schaum, Nonaerosolspray oder -schaum vorliegen.
-
Die erfindungsgemäßen kosmetischen Zubereitungen
zur Behandlung der Haare weisen einen pH-Wert von 3 bis 7 auf und
enthalten daher bevorzugt eine dafür geeignete wasserlösliche Säure oder ein Puffergemisch,
das diesen pH-Wert stabilisiert. Geeignete Säuren sind insbesondere die
niedermolekularen organischen Säuren,
wie beispielsweise Essigsäure,
Glycolsäure,
Milchsäure,
Zitronensäure,
Apfelsäure,
Salicylsäure
oder Sorbinsäure
und Gemische dieser Säuren
mit ihren Alkalisalzen.
-
Die erfindungsgemäßen, kosmetischen Zubereitungen
zur Behandlung der Haare können
neben Kreativ und dessen Derivaten noch weiter Komponenten enthalten,
die für
den jeweiligen Anwendungszweck vorteilhaft und/oder üblich sind.
-
So können Shampoos z.B. 3 bis 30
Gew.-% schäumende
anionische, zwitterionische, ampholytische und nichtionische Tenside
enthalten. Haarspülungen
und Haarkuren enthalten 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5
Gew.-%, Emulgatoren, 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-%,
Konsistenzgeber und 0 bis 20 Gew.-% kosmetische Öle pflanzlichen und synthetischen
Ursprungs, Emollients, Vitaminpräparate
und Proteine. Shampoos, Haarspülungen,
Haarkuren und Avivagemittel enthalten außerdem bevorzugt 0 bis 8 Gew.-%,
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, kationische Tenside und wasserlösliche Polymere
mit quaternären Ammoniumgruppen
zur Verringerung der statischen Aufladbarkeit und zur Verbesserung
von Kämmbarkeit, Griff
und Glanz.
-
Bei den kationischen Tensiden handelt
es sich in der Regel
-
- – um
quaternäre
Ammoniumverbindungen, wie z.B. Alkyltrimethylammoniumsalze, Dialkyldimethylammoniumsalze,
Trialkylmethylammoniumsalze und Imidazolinium-Verbindungen. Die
langen Alkylketten bestehen aus einer Kohlenstoffkette mit 10 bis
22 C-Atomen, die Gegenionen zum quaternären Stickstoff sind z.B. Halogenide,
Sulfat, Acetat, Lactat, Glycolat, Nitrat oder Phosphat. Produkte
findet man unter der Bezeichnung Varisoft® 300,
432 CG, 442-100 P, BT 85 von Goldschmidt-Rewo, Dehyquart® A
von Henkel im Handel;
- – um
Esterquats, wie sie unter der Bezeichnung Dehyquart® F75
von Henkel oder Armocare® VGH-70 von Akzo vertrieben
werden;
- – Alkylamidoquats,
wie sie z.B. unter der Bezeichnung Varisoft® PATC
und RTM 50 von Goldschmidt-Rewo im Handel sind.
-
Bei den wasserlöslichen Polymeren mit quaternären Ammoniumgruppen
handelt es sich z.B.
-
- – um
kationische Cellulosederivate, wie sie unter der Bezeichnung Celquat® H
100 und L 200 von National Starch oder Polymer JR® 400 von
Amerchol im Handel erhältlich
sind,
- – polymere
Dimethyldiallylammoniumsalze und deren Copoymere mit Estern und
Amiden von Acrylsäure und
Methacrylsäure.
Die
unter der Bezeichnung Merquat® 100 oder Merquat® 550
von Calgon im Handel erhältlichen
Produkte sind Beispiele für
solche kationischen Polymere,
- – Copolymere
des Vinylpyrrolidons mit quaternierten Derivaten des Dialkylaminoacrylats-
und -methacrylates. Solche Verbindungen sind unter der Bezeichnung
Gafquat® 735
und Gafquat® 744
von ISP im Handel erhältlich,
- – Vinylpyrrolidon-Vinylimidazoliummethochlorid-Copolymere,
wie sie unter der Bezeichnung Luviquat® FC 370,
FC 550, FC 905 und HM-552 von BASF angeboten werden,
- – quaternierter
Polyvinylalkohol,
- – quaternierte
Proteinhydrolysate tierischen oder pflanzlichen Ursprungs auf Basis
Keratin, Collagen, Elastin, Weizen, Reis, Soja, Milch, Seide, Mais.
Solche Produkte werden z.B. unter der Bezeichnung Croquat® Wheat
und Silk von Croda, Promois® W-32CAQ, Silk CAQ, WG
CAQ von Seiwa Kasei oder Quat-Coll® CDMA
von Brooks vertrieben,
- – Guarhydroxypropyltrimethylammoniumchlorid,
- – aminofunktionelle
Polydimethylsiloxane oder hydroxylaminomodifizierte Silicone, wie
die Handelsprodukte ABIL® Quat 3272 und ABIL® Quat
3474 von Goldschmidt, Dow Corning° 929
Emulsion, Dow Corning® 939 von Dow Corning.
-
Festigerformulierungen sowie andere
Haarstyling-Zubereitungen enthalten üblicherweise 0,1 bis 5 Gew.-%
filmbildende, in wässrigen
oder wässrig-alkoholischen
Medien lösliche
Polymerisate, gegebenenfalls gemeinsam mit kationischen Tensiden
oder kationischen Polymeren. Beispiele für Filmbildner sind Homopolymere
des Vinylpyrrolidons, Homopolymere des N-Vinylformamids, Copolymerisate
aus Vinylpyrrolidon und Vinylacetat, Terpolymere aus Vinylpyrrolidon
Vinylacetat und Vinylpropionat, Polyacrylamide, Polyvinylalkohole, hochmolekulares
Polyethylenglykol oder hochmolekulare Copolymere von Ethylenglykol
mit Propylenglykol, Chitosan. Diese Produkte findet man unter der
Bezeichnung Luviskol® K30, K60, K80, VA37E
von BASF oder PVP/VA E335 und PVP K30 von ISP im Handel.
-
Typische Rahmenrezepturen für die jeweiligen
Anwendungen sind bekannter Stand der Technik und sind beispielsweise
in den Broschüren
der Hersteller der jeweiligen Grund- und Wirkstoffe enthalten. Diese
bestehenden Formulierungen können
in der Regel unverändert übernommen
werden. Im Bedarfsfall können
zur Anpassung und Optimierung die gewünschten Modifizierungen aber
durch einfache Versuche komplikationslos vorgenommen werden.
-
Eine typische Formulierung für eine Haarspülung/Haarkur
enthält
beispielsweise:
0,1 bis 2 Gew.-% mindestens eine der Verbindungen
der allgemeinen Formel (III) und (IV),
0,1 bis 5 Gew.-% an
Emulgator,
0,1 bis 5 Gew.-% an Konsistenzgeber,
0,1 bis
5 Gew.-% an kationischen Tensiden und/oder wasserlösliche Polymere
mit quaternären
Ammoniumgruppen,
0 bis 10 Gew.-% an sonstigen kosmetischen
Wirkstoffen, Konservierungsmitteln sowie übliche Zusatz- und Hilfsstoffe,
ad 100 Gew.-% Wasser.
-
Ein typische Formulierung für ein Haarshampoo
enthält
beispielsweise:
-
- a) 0,1 bis 2 Gew.-% mindestens eine der Verbindungen
der allgemeinen Formel (III) und (IV) ,
- b) 3 bis 30 Gew.-% schäumende
anionische, amphotere, ampholytische oder nichtionische Tenside,
- c) 0,1 bis 5,0 Gew.-% kationische Tenside und/oder wasserlösliche Polymere
mit quaternären
Ammoniumgruppen,
- d) 0,1 bis 6,0 Gew.-% Verdicker,
- e) 0 bis 10 Gew.-% an sonstigen kosmetischen Wirkstoffen, Trübungsmitteln,
Lösungsmitteln
sowie übliche Zusatz-
und Hilfsstoffe,
- f) ad 100 Gew.-% Wasser.
-
Schließlich können die erfindgsgemäßen Zubereitungen
weitere kosmetische Hilfs- und Zusatzstoffe, die in solchen Zubereitungen üblich sind,
enthalten. Solche Hilfstoffe sind z.B. Lösungsvermittler wie Ethanol, Isopropanol,
Ehtylenglykol; Propylenglykol, Glycerin und Diethylenglykol, Komplexbildner
wie EDTA, NTA, β-Alanindiessigsäure und
Phosphonsäure,
Konservierungsmittel, Antioxidantien, Duftstoffe, Farbstoffe zum Anfärben der
kosmetischen Zubereitung, Trübungsmittel
wie Latex, Styrol/PVP- und Styrol-Acrylamid-Copolymere, Perlglanzmittel
wie Ethylenglykolmono- und -distearat und PEG-3-distearat, Pigmente,
Lichtschutzmittel, Verdickungsmittel oder Treibmittel.
-
Das Kreativ und die Kreatinderivate
können
in den erfindungsgemäßen, kosmetischen
Zubereitungen auch mit anderen haarkosme tischen Wirkstoffen (active
ingredients), wie z.B. Ceramiden, Pseudoceramiden, Proteinhydryolysaten
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs auf Basis Keratin, Collagen,
Elastin, Weizen, Reis, Soja, Milch, Seide, Mais, Antischuppenwirkstoffen
wie Piroctone Olamine, Zink Omadine und Climbazol, Sebostatika,
Vitaminen, Panthenol, Pyrrolidoncarbonsäure, Bisabolol, Pflanzenextrakten
kombiniert werden.
-
Die Herstellung der erfindungsgemäßen Haarbehandlungsmittel
erfolgt in der üblichen
Weise, wobei das Keeatin und dessen Derivate bevorzugt in der wässrigen
Phase der Formulierung gelöst
werden. Die Einstellung des pH-Wertes erfolgt bevorzugt zuletzt
durch Zugabe der dafür
vorgesehenen Säure
und/oder des Puffergemisches. Zur besseren Löslichkeit des Kreatins und
seiner Derivate kann die erfindungsgemäße Zubereitung vor der Anwendung
auf dem Haar leicht erwärmt
werden.
-
Die folgenden Beispiele sollen den
Gegenstand der Erfindung näher
erläutern:
-
Rezepturen:
-
Anwendungsstechnische Überprüfung:
Verwendete
Haare:
Euro-Haar (Haar von Europäern), naturbelassen, gebündelt zu
Haarsträhnen
mit einem Gewicht von 2 g.
Vorschädigung der Haare:
Je 1 × Dauerwellen
und Bleichen mit handelsüblichen
Produkten.
Behandlung der geschädigten Haare:
Die geschädigten Haare
werden 5 × mit
den Beispielformulierungen behandelt.
-
-
Ein Behandlungszyklus besteht aus
zwei Schritten:
-
- 1. Waschen mit 8 Gew.-%iger Natrium-Laurylethersulfat-Lösung (0,25
ml/g Haar, 1 Min. einschäumen,
1 Min. ausspülen).
- 2. 1 ml Formulierung/g Haar wird in das Haar einmassiert (1
Min. einmassieren, 4 Min. Einwirkzeit) und anschließend 1 Min.
unter fließendem
Wasser ausgespült.
-
Nach jedem Behandlungszyklus lässt man
die Haare an der Luft trocknen.
-
Nach 5 Behandlungszyklen werden die
Kräfte
bestimmt, die für
eine 15 bzw. 25 %ige Dehnung der behandelten Haare erforderlich
sind (Bezeichnung in Tabelle 2: DW + Bl + 5 x Haarspülung). Zusätzlich werden die
Kräfte
bei 15 bzw. 25 %iger Dehnung von ungeschädigtem Haar (Bezeichnung in
Tabelle 2: ungeschädigtem)
und geschädigtem
Haar vor Behandlung mit den Beispiel-Formulierungen A und B gemessen
(Bezeichnung in Tabelle 2: DW + Bl). Für jede Messreihe wurden 55
Einzelhaare verwendet. Zur Messung der Zug-Dehnungskräfte wurde
der Vollautomat Mtt670 der Firma Dia Stron eingesetzt. Zur Reduzierung
der Streubreite der Kräfte
wurde vor der Zug-Dehnungsmessung der Haare ihr Querschnitt mittels
eines Laser Scan Micrometer der Firma Dia Stron bestimmt und der
Quotient aus Kraft/Querschnittsfläche des Haares (FQ) berechnet.
-
Zur Beurteilung der Messwerte wird
der t-Test zum Vergleich von Mittelwerten herangezogen (Kaiser, Mühlbauer:
Elementare Tests zur Beurteilung von Messdaten). Dabei werden die
Mittelwerte der Spannungen bei 15 % und 25 % Dehnung des geschädigten,
unbehandelten Haares mit denen des behandelten Haares verglichen.
Außerdem
wird der Nachbehandlungseffekt berechnet: Nachbehandlungseffekt
= (FQbehandelt-FQgeschädigt)·100/(FQungeschädigt-FQgeschädigt)
-
-
Die Haarspülung A mit dem Wirkstoff Kreatin
ist also in der Lage, 28 % bzw. 26 % der Schädigung der Haare, die durch
das Vorschädigen
durch Dauerwellen und Bleichen entstanden sind, wieder rückgängig zu machen
(Nachbehandlungseffekt), bei Haarspülung B sind es 20,8 % bzw.
25,2 %. Haarspülung
C zeigt keinen Effekt.
-
Schutz der Haare vor Schädigung durch
chemische Mittel:
Zur Verdeutlichung des Effekts wird das Haar
vorgeschädigt.
Dazu werden die Haare je 1 × dauergewellt
und gebleicht.
-
Ein Teil der geschädigten Haare
wird unverändert
gelassen, der zweite Teil wird 5 × mit dem Leave-in Konditionierer
behandelt.
-
-
Ein Behandlungszyklus mit dem Leave-in
Konditionierer besteht aus den Schritten:
-
- 1. Waschen mit 8 %iger Natrium-Laurylethersulfat-Lösung (0,25
ml/g Haar, 1 Min. einschäumen,
1 Min. ausspülen).
- 2. 1 ml Leave-in Konditionierer Formulierung/g Haar wird in
das Haar einmassiert (1 Min.).
-
Nach jedem Behandlungszyklus lässt man
die Haare an der Luft trocknen.
-
Anschließend werden sowohl diese mit
dem Leave-in Konditionierer behandelten Haare als auch die vorgeschädigten,
nicht weiter behandelten Haare, einer zweiten chemischen Haarbehandlung
unterzogen. Ein Teil dieser Haare wird ein zweites Mal dauergewellt,
ein anderer Teil wird ein zweites Mal gebleicht.
-
Anschließend werden die Haarquerschnitte
und die Kräfte,
die für
eine 15 %ige bzw. 25 %ige Dehnung der Haare erforderlich sind, gemessen.
Außerdem
werden die Kräfte
bei 15 bzw. 25 %iger Dehnung sowie der Haarquerschnitt von vorgeschädigtem Haar
gemessen.
-
Die folgende Tabelle 4 dient zur
Erläuterung
der Ergebnisse in Tabellen 5 a und 5 b.
-
-
Der Schutzeffekt wird nach folgender
Formel berechnet: Schutzeffekt = 100·(FQDW+
Bl+5xLiC+DW-FQDW+Bl+DW)/(FQDW+BL-FQDW+Bl+DW)
-
-
Die mit dem Leave-in Konditionierer
mit Kreativ behandelten Haare werden zwar auch durch das zweite
Dauerwellen geschädigt,
die Schädigung
fällt aber
um 40 % bzw. 37,6 % geringer aus als bei den Haaren, die nicht vor
dem zweiten Dauerwellen mit dem Leave-in Konditionierer behandelt
worden waren.
-
-
Zwischen den Kräften bei 15 und 25 % Dehnung
der vorgeschädigten
Haaren (DW + Bl) und den Haaren, die mit dem Leave-in Konditionierer
behandelt wurden und anschließend
nochmal gebleicht wurden (DW + BL + 5 × LiK + Bl; Tabelle 5 b) ist,
auch statistisch, kein Unterschied festzustellen. Die Zug-Dehnungskräfte der
Haare, die nicht mit dem Leave-in Konditionierer behandelt worden
sind (DW + Bl + Bl), nehmen dagegen durch das zweite Bleichen deutlich
ab. Der Leave-in Konditionierer mit Kreatin bewirkt also einen nahezu
100 %igen Schutz der Haare vor einer Schädigung durch Bleichen.
