CN105146836A

CN105146836A - 西服袖对条对格的制板方法

Info

Publication number: CN105146836A
Application number: CN201510572127.5A
Authority: CN
Inventors: 潘超宇; 樊乐; 王振宇; 徐立
Original assignee: NINGBO PROGEN GROUP CO Ltd
Current assignee: NINGBO PROGEN GROUP CO Ltd
Priority date: 2015-09-10
Filing date: 2015-09-10
Publication date: 2015-12-16
Anticipated expiration: 2035-09-10
Also published as: CN105146836B

Abstract

本发明公开一种西服袖对条对格的制板方法，利用胸围、前胸宽与前肩突宽的比例、袖窿弧线总长等参数来控制袖山点的后移，增设横贯袖窿的背高线及其延长线、袖长上平线、袖山深辅助线等多组水平方向的辅助线，通过袖山、袖谷弧线水平线产生的交点作横向移动来调节容袖量，通过袖口前偏袖点前移的方法增加袖缝的丝绺斜度，减少了拔袖难度，降低了操作难度，提升了对格效果，使袖型内曲更自然符合人体构造，提升了袖型的整体美观。

Description

西服袖对条对格的制板方法

技术领域

本发明涉及一种西服袖子同衣身对条对格的制板方法。

背景技术

现有技术中的西服袖子制板过程中，通常都是在前袖窿处把绘制一水平线，水平线横贯整个袖窿与袖谷弧线，把交与前袖窿袖谷的点的经纬纱重合，能较好实现对横格，但该重合点因袖子对衣身产生戤势量的不同而无法较好的实现视觉上的竖格对合，因而对竖格效果不佳。同时，由于横贯到后袖窿袖谷的对合点在隐蔽的腋下处，往往不能保证上段的后袖山是否同后袖窿对横，因没有其它辅助线的贯穿，更不用说同时做好与前袖窿的对横，对横的稳定性较低。所以这种常用的制板对格方法具有的缺陷较大，往往制成的衣服后袖山丝绺是倾斜居多，袖片与后衣片不能完成对横条的现象，影响美观，降低西服的品质。因此，发明一种对衣身对合性更高的西服袖配袖制板方法，已成为制衣行业中需要解决的难题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的上述不足而提供一种西服袖子同衣身对条对格的制板方法，使袖子与衣片匹配合理，成衣效果更好，且运用方便。

本发明解决上述问题所采用的技术方案为：西服袖对条对格的制板方法，袖子与衣身对条对格的制板过程包括如下步骤：

（1）在衣身前片、侧片、后片上确定胸围线、前胸宽垂线、后背宽垂线、后袖窿高等分线，前胸宽垂线和后背宽垂线是与前后袖窿弧线相切的竖直线，后袖窿高等分线为过后袖窿深中点的水平线，并测量确定袖窿弧线总长；

（2）依据前片、侧片、后片确定背高线：袖窿开深为后片上后领中点至胸围线的直线，过袖窿开深的中点作水平线，该水平线为背高线，背高线与后片袖窿弧线相交，交点记作O，背高线延长线与前片袖窿弧线相交，交点记作Y；

（3）在胸围线上方确定袖长上平线，袖长上平线距离胸围线的距离为袖山深，袖山深为前袖窿深的0.8~0.9，在袖山深下部的1/4处作水平线，交前袖窿弧线于点Z，在后袖窿深下部的1/4处作水平线，交后袖窿弧线于点E；

（4）在胸围线上方作水平的袖山深辅助线，袖山深辅助线距离胸围线0.7cm，袖山深辅助线与前胸宽垂线相交，交点记作Q₃；

（5）配置袖子后缝线：在袖长上平线上选取点U，使线段UQ₃长度是袖窿弧线总长的1/2，过点U作竖直线，该竖直线为后缝线，后缝线与背高线交于点O’，点U到前胸宽垂线的距离为袖肥；

（6）在袖长上平线上确定袖山点S’，袖山点距前胸宽垂线的距离为U点到前胸宽垂线距离的1/2至3/5；

（7）在前胸宽垂线的前侧作竖直线为大袖前缝线，在前胸宽垂线的后侧作与大袖前缝线对称的小袖前缝线，小袖前缝线与袖窿弧线相交，交点记作C，过C点作水平线交大袖前缝线与C’点；

（8）绘制大袖袖山弧线：过点C’、Z、S’、O’作平滑弧线，弧线与背高线相交，交点记作Y’，并延长弧线与后袖窿高等分线交于W点，袖山弧线上的Z点也记作Z’；

（9）绘制小袖袖谷弧线：在C点上方0.2cm~0.3cm处选取C₁点，从C₁点过E’点作平滑弧线，与后袖窿高等分线相交，交点记作W₁，E’点在E点所在水平线，E’E的距离根据吃势量调整；W₁与W分别在后缝线两侧，W₁点距后缝线的距离大于W点距后缝线的距离；

（10）依据袖长绘制大小袖前弯缝，大小袖前弯缝下段向前偏移袖肥的1/10，再相应绘制大小袖后弯缝、袖口底边线；

（11）依据绘制的大袖袖山弧线、小袖袖谷弧线、大小袖前弯缝、大小袖后弯缝、袖口底边线，完成袖子制板；

（12）袖子与袖窿对条对格时，Y点与Y’点对合，前肩端点、后肩端点与袖山点S’对合，O点与O’点对合，E点与E’点对合，Z点与Z’对合，大小袖前弯缝对合，大小袖后弯缝对合。

针对步骤（8），进一步改进的方法，在袖长上平线选取点U₁，U₁为S’到前胸宽垂线的中点，U₁点向ZS’所做垂线的中点记作V点，US’的中点U₂点向O’S’所做垂线的中点记作V’，大袖袖山弧线经过V、V’。

优先的方案参数：Y’O’间距为袖肥的7/10~8/10。

优先的方案参数：W₁点低落W点0~0.3cm。

绘制大小袖前弯缝时，在袖长上平线的下方绘制水平的袖长辅助线，两者距离为袖长长度，绘制水平的袖肘线，袖肘线与袖长上平线之间的距离为袖长尺寸/2+5cm，从大小袖前缝线与袖长辅助线的交点各自向前移动Q₂U/10+0.5cm得到点C₂与点C₃，C₂与点C₃为大小袖袖口偏袖点，以点C’、点C₂为端点画弧线得到大袖前弯缝，大袖前弯缝比大袖前缝线在袖肘线上内凹0.7cm；以点C₁、点C₃为端点画弧线得到小袖前弯缝，小袖前弯缝比小袖前缝线在袖肘线上内凹0.2cm。

与现有技术相比，本发明的优点在于：1、利用胸围、前胸宽与前肩突宽的比例、袖窿弧线总长等参数来控制袖山点的后移，这样，可以在比较浅的袖山深度下增加前袖山袖容量，减少后袖山袖容量，在外观上使前袖戤势更足，外观更饱满、圆顺，后袖更贴合、登立，在舒展性上手臂更宜上抬，增加了活动量。2、增设横贯袖窿的背高线及其延长线、袖长上平线、袖山深辅助线等多组水平方向的辅助线，对应纬纱的横线。通过袖山、袖谷弧线与背高线、袖山深辅助线等水平线产生的交点作横向移动来调节容袖量，使纬纱一直校正到垂直经纱，按本发明所设置的袖山深、袖肥等组合使用，结合袖口前后及大小的变化，就能完成一种西服的配袖方法。3、背高线及其延长线为衣身、衣袖的对横格线（对纬）；背高线及其延长线与前袖窿、袖山的交点为衣身、衣袖对竖格的结合点（对经），即完成对格对条。4、同时通过袖口前偏袖点前移的方法增加袖缝的丝绺斜度，减少了拔袖难度，降低了操作难度，提升了对格效果，使袖型内曲更自然符合人体构造，袖型的整体美观，该制板方法操作简单，成衣效果明显。

附图说明

图1是前片、侧片、后片示意图。

图2是袖子制板过程示意图。

图3是袖子示意图。

图4是袖子与袖窿对合示意图。

图5是袖子与衣身对条对格示意图。

具体实施方式

如图1所示西服衣身的前片、侧片、后片的版型图。根据胸围B等人体尺寸在版型图上绘制出了辅助线、基础线，包括胸围线、中腰线、臀围线、前肩突宽QS₁、后肩突宽SS₂、袖窿开深BE₄，前袖窿深QQ₁，后袖窿高S₂E₁，S₁为前肩端点，S为后肩端点，点D、D₁、N、N₁、E₁、E₃、E、E₂、G₁、G、F、F₁、P₁、P等为前片、侧片、后片的对合点，点B为后片上后领中点，前胸宽垂线是与袖窿弧线相切的竖直线。对条对格时，侧片与后片的摆缝底边对齐，即图中的D₁点与D点对齐在同一水平线上，靠后侧腋下处的N₁点与N点对齐在同一水平线上，使DN与D₁N₁弧线接近对称，使两者之间横向对合。E₂与E之间的水平距离为0-0.7cm，即N₁E₂约比NE短0-0.7cm，侧片与前片的侧缝底边G₁点与G点在同一水平线上，袋盖处的F₁点与F点也在同一水平线上，使GF与G₁F₁弧线接近对称，使两者之间横向对合。前片肚省开口大约为0.1B/20，PP₁的水平间距接近肚省开口大值，肚省拼合后的FP弧线略长于或等于F₁P₁弧线，使该段袖子遮挡的隐蔽处能够拼合，但不对横。可以看出，只有腋下区域所在的侧片上段大部分，即袖子覆盖的隐蔽处作为运用工艺处理的部分而不对横。如果配置的袖子覆盖这片未对横的区域并同前后片对横，同前片对竖，就能实现对条对格。

衣身对条对格后，前后肩端点S₁与S的落差为0.8cm-1cm，前肩突宽QS₁为4.2B%-4.5B%，后肩突宽SS₂为1.4B%-1.5B%，袖窿开深BE₄为B/8+11.5cm（11.5cm为可变的比例调节数），前胸宽为1.5B/10+3cm（3cm为可变的比例调节数），后背宽为1.5B/10+5cm（5cm为可变的比例调节数），袖窿宽为2B/10-6cm（6cm为可变的比例调节数），E₁-E₃、E₄-E₅的间距各为1cm，并测量袖窿弧线总长AH的值。

下面结合附图、实施例进一步说明本发明如何配置袖子并安装于衣身，具体步骤为：

步骤一、在确定的衣身袖窿上配置袖子基础线及辅助线，如图2所示：

1、配置背高线及其延长线：过袖窿开深BE₄的中点作水平线，该水平线为背高线，背高线与袖窿弧线交于点O，背高线延长线与袖窿弧线交于点Y。

2、配置袖山深Q₁Q₂为0.867QQ₁或（AH/3+0.5cm（0.5cm为可变的比例调节数）），确定袖长上平线。如图2所示，直线QQ₁为前胸宽垂线，其中Q与前肩端点S₁水平，Q₁为前胸宽垂线与胸围线的交点，QQ₁为前袖窿深，直线Q₁Q₂的长度为QQ₁长度的0.867，Q₁Q₂的长度即为袖山深，通过Q₂点的水平线为袖长上平线。

3、画出水平的袖长辅助线，袖长辅助线与袖长上平线之间的距离为袖长；画出水平的袖肘线，袖肘线与袖长上平线之间的距离为袖长尺寸/2+5cm(5cm为可变的比例调节数)。

4、配置袖山深辅助线：袖山深辅助线平行于胸围线，并高出胸围线0.7cm，即图中Q₁Q₃间距为0.7cm，Q₃为前胸宽垂线与袖山深辅助线的交点。

5、配置袖子后缝线：在袖长上平线上选取点U，使线段UQ₃长度为AH值/2，过点U作竖直线，该竖直线为后缝线，后缝线与背高线交于点O’。

6、确定大小袖前缝线：在QQ₁的延长线左右两侧分别做两条对称的竖直线，左侧为大袖前缝线，大袖前缝线与QQ₁延长线间的距离为2.5cm，大袖前缝线与袖长辅助线的交点为L₆，右侧为小袖前缝线，小袖前缝线与袖长辅助线的交点为L₇，小袖前缝线上端交袖窿弧线与C点，从C点作水平虚线交于大袖前缝线上端于C’点。

7、确定袖山点：在袖长上平线上确定点S’，Q₂S’的长度为3Q₂U/5，点S’为袖山点。3Q₂U/5是按Q₂U/2朝袖后缝移动Q₂U/10所得的参数，其中Q₂U/10作为调节数。

8、确定前袖窿下段对位点：以Q₁Q₂的四分之一处划水平线交于袖窿于Z点，Z点为前袖窿下段对位点。

9、获取前后袖山弧线位置点V与V’：Q₂S’的二分之一处U₁点向ZS’所做垂线的二分之一处V点为前袖山弧线位置点，US’的二分之一处U₂点向O’S’所做垂线的二分之一处V’点为后袖山弧线位置点。

步骤二、在确定的衣身袖窿与袖子基础线、辅助线上绘制袖子，如图3所示：

1、画出大袖袖山弧线：从C’点过Z’（Z）、V、S’、V’、O’交后袖窿高等分线于W点。Z’紧靠Z，并与Z点在同一水平线上，C’Z’弧线于CZ吻合；交背高线延长线于Y’点，Y’O’间距在7Q₂U/10~8Q₂U/10为佳。

2、画出小袖袖谷弧线：从C₁(C)点过E’点至W₁点。C₁点所在袖谷弧线比C点所在袖窿弧线略高0.2cm~0.3cm为佳，便于袖子上抬增加活动量，并向前平移0~0.3cm调整吃势控制；E’点在E点所在水平线上平移调整吃势量；W₁点距后缝线的距离大于W点距后缝线的距离，一般在0.5cm左右用来调整吃势。在O’与O，E’与E横向对条的前提下，W₁点允许低落W点0~0.3cm来调整控制吃量，便于工艺处理。

3、确定大小袖袖口偏袖点来绘制大小袖前弯缝：从大小袖前缝线与袖长辅助线的交点L₆与点L₇各自向前移动Q₂U/10+0.5cm（0.5cm为可变的比例调节数）得到点C₂与点C₃，C₂与点C₃为大小袖袖口偏袖点。以点C’、点C₂为端点画弧线得到大袖前弯缝，大袖前弯缝比大袖前缝线在袖肘线上内凹0.7cm；以点C₁、点C₃为端点画弧线得到小袖前弯缝，小袖前弯缝比小袖前缝线在袖肘线上内凹0.2cm，这两条较倾斜的前弯缝有助于工艺归拔。

4、确定袖长：袖长辅助线上确定点T₁、T₂、M，点T₁为C₂C₃中点，T₁T₂为1.5B/20+6.4cm（6.4cm为可变的比例调节数），M为T₁T₂中点，点M与袖山点S’连接，从S’点以实际所需袖长在S’M上截取点M₁，S’M₁为实际袖长线，服装字母代号为SL。

5、确定大小袖后弯缝：从W点过I点再过T₂点向下些许为大袖后弯缝的外形线；从W₁点过I₁点再过T₂点向下些许为小袖后弯缝的外形线。T₂点向上约12cm的点K₁处于大小袖后弯缝粘连，为袖口开衩处。I₁点与I₂点在同一水平线上，能确保横条对齐。K₁I略比K₁I₁长，符合袖肘吃量满足工艺要求。前面所说，W₁点允许低落0.3cm来控制袖谷与袖窿的吃量，在这里这个低落量使WI与W₁I₁拼合后有0~0.3cm的吃量控制，些许的吃量能使该段小袖不易外露，大袖更饱满，且处于隐蔽处。

6、确定袖口底边线完成袖子：过M₁点向前后袖弯缝作平坦弧线，交大袖前弯缝于R点，交小袖前弯缝于R₁点，R点与R₁点在同一水平横线上，确保R点与R₁点拼合后横条对牢，穿着时袖口为宜看到的部分实现对横条。C₁点比C点上抬0.2cm~0.3cm的量使小袖前弯缝C₁R₁比大袖前弯缝C’R长0.2cm~0.3cm，故大袖前弯缝需要拔开超过0.2cm~0.3cm（通常为0.5cm~0.8cm）的量才能便于工艺操作时易于朝内倒烫保证前弯缝内弯曲度，才能和小袖前弯缝拼合时在小袖前弯缝上段产生容量，这个量是顺着小袖前弯缝朝上走向的，符合工艺处理中的拔量和手臂前曲的倾向，且越向上对条效果越减弱，但所处位置也越隐蔽，所以这样处理是合理的。弧线M₁T与后弯缝交于T点，两边夹角接近90度为佳，并配置袖衩，袖子完成，如图4所示。

袖子在袖窿上的吃势控制：衣身袖窿上的Z、Y、（S₁+S）、O、E、C共6个点为袖片袖山弧线上Z’、Y’、S’、O’、E’、(C’+C₁)6个点的对合点。ZY对应的前袖窿Z’Y’吃势约为0.7cm，YS₁对应的前袖山Y’S’吃势约为1.3cm，SO对应的后袖山S’O’吃势约为0.8cm，OE对应的后袖窿O’E’吃势约为0.5cm，EC对应的袖后袖窿底部E’C₁吃势约为0.7cm，CZ对应的前袖窿底部C’Z’吃势约为0.2cm。整圈吃量为4cm，根据规格等配置不同，每段吃量可有正负0~0.3cm的调整幅度，整圈吃量控制在3.8cm~4.5cm之间为佳。这些点的对齐，成衣后能使袖片的横直丝绺同衣身对齐，在对条对格时能够发挥更佳的效果。

袖子与衣身对条对格，其主要对合点如图5所示，背缝领子翻下处横竖对格；D₁N₁按DN、GF按G₁F₁横条对齐；Y’点按Y点横竖对格；S’点对合（S₁+S）不对条格；O’点按O点横条对齐；Z’点按Z点横条对齐；E’点按E点横条对齐；R₁点按R点横条对齐；TI₁按TI，之间横条对齐。

该方法增加背高线及其延长线，通过以较宽的前肩突宽QS₁使S’距Q₂的距离由Q₂U/2增大到3Q₂U/5，并配置较靠前的袖口，使袖缝较斜符合人体及工艺归拔等特点。Y与Y’为条格对合点，使该处处于戤势产生的交界点，横条围绕前后片及袖子非常直观外，竖条在该处相对于其它位置也更为直观，易于成格。

以上所有过程是在增设一些辅助线后完成的净板操作，制作毛板、精割等其它样板需按净板对刀，并通过重合点钻孔的方法实施对条对格。

Claims

1.西服袖对条对格的制板方法，其特征在于：袖子与衣身对条对格的制板过程包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的西服袖对条对格的制板方法，其特征在于：在袖长上平线选取点U₁，U₁为S’到前胸宽垂线的中点，U₁点向ZS’所做垂线的中点记作V点，US’的中点U₂点向O’S’所做垂线的中点记作V’，大袖袖山弧线经过V、V’。

3.根据权利要求1所述的西服袖对条对格的制板方法，其特征在于：Y’O’间距为袖肥的7/10~8/10。

4.根据权利要求1所述的西服袖对条对格的制板方法，其特征在于：W₁点低落W点0~0.3cm。

5.根据权利要求1所述的西服袖对条对格的制板方法，其特征在于：绘制大小袖前弯缝时，在袖长上平线的下方绘制水平的袖长辅助线，两者距离为袖长长度，绘制水平的袖肘线，袖肘线与袖长上平线之间的距离为袖长尺寸/2+5cm，从大小袖前缝线与袖长辅助线的交点各自向前移动Q₂U/10+0.5cm得到点C₂与点C₃，C₂与点C₃为大小袖袖口偏袖点，以点C’、点C₂为端点画弧线得到大袖前弯缝，大袖前弯缝比大袖前缝线在袖肘线上内凹0.7cm；以点C₁、点C₃为端点画弧线得到小袖前弯缝，小袖前弯缝比小袖前缝线在袖肘线上内凹0.2cm。