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" UNE METHODE ET UN DISPOSITIF POUR ETRE UTILISES DANS LA
CONFECTION DES VETEMENTS"
Des vêtements, tels que les habits masculins, sont à l'heure actuelle fournis de deux façons générales habituellement dési- gnées comme " sur mesure" et " confection". Un vêtement sur mesure est habituellement fait diaprés des mesures donnant le contour de poitrine, de taille, de bassin, abdomen, cuisse, la taille du client, les mesures des coutures extérieures du pan- talon, la couture intérieure du pantalon, la couture intérieure de la manche, la distance du milieu de la nuque jusqutau coude en passant par l'épaule, et jusquau bord de la manche, la dis- tance entre les coutures extérieures des épaules,
la distance entre le milieu de la nuque vers le devant et en descendant jusqu'à l'ouverture du gilet et ensuite jusqu'au-dessus de la
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taille. On vérifie la carrure des épaules.
On n'utilise pas nécessairement toutes les mesures qui ont été prises. Le tailleur coupe dans le tissu qui a été choisi un patron conformément à ces dimensions et le patron est faufilé d'après la forme du vêtement. D'habitude, le vêtement faufilé est essayé par le client et au cours de 1' essayage toutes les tetouches sont faites.
Avec un tailleur adroit, un vêtement de bonne coupe et qui va bien peut de cette façon être obtenu. Malheureusement cepen- dant, un marchand tailleur individuel ne peut se permettre d' utiliser les services d'un dessinateur qui demande un haut sa- laire et qui sait couper les vêtements de façon à ce qu'ils soient d'apparence élégante. Un complet sur mesure peut donc tout en étant bien ajusté, se regarder démodé.
Les vêtements de confection sont dessinés par un maître dessinateur qui peut être employé de façon économique par un établissement faisant des vêtements de confection, car son style sera reproduit en beaucoup d'exemplaires. Le dessinateur coupe habituellement chaque modèle d'après un patron type qui est désigné comme "38 Régulier" et on donne un nom à chacun de ces modèles. Un "38 Régulier" est un patron coupé pour un homme ayant trente-huit pouces de poitrine et une silhouette moyenne. En plus du "38 Régulier", on fait deux autres tailles "38" c'est à dire un trente-huit "petit" et un trente-huit "long", de sorte que, pour chaque mesure de poitrine, il y aura trois tailles générales. De plus, le modèle est généralement fait en trois tailles pour toutes les mesures de poitrine allant de trente- cinq à quanrante-deux.
De sorte qu'il faut que le magasin qui vend le modèle stocke dix-huit tailles différentes, ayant chacune trois dimensions.
En conséquence, bien qu'il ne soit pas inhabituel pour un magasin de stocker quelques cinqcents habits de confection qui varient par le modèle, la taille et l'échantillon du tissu, les choix du modèle et du tissu doivent nécessairement être limités,
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De plus, il arrive rarement qu'un costume choisi dans le stock s'adapte exactement à un client. Presque toujours, il faut faire des retouches. Assez souvent, en faisant ces retouches, le modèle qui avait été établi à tant de frais est détruit ou altéré et perd son effet.
Un des objets de la présente invention est de fournir une méthode et un dispositif pour proportionner les vêtements de sorte qu'une taille standard puisse être changée conformément aux mesures du client de telle façon que le modèle soit conservé et que le vêtement convienne au client précisément sans essayage.
Un autre objet de cette invention est de fournir un dispo- sitif pour proportionner les vêtements en transcrivant en mesures compréhensibles aux coupeurs les retouches qui doivent être faites à un patron standard pour obtenir les résultats mentionnés ci- dessus. '
Conformément à une des caractéristiques de cette invention, une méthode pour proportionner les vêtements d'un patron standard afin de compenser les différences de mesures de celui qui doit porter le vêtement avec les mesures du patron standard, nécessite que l'on établisse un plan de référence horizontal sur le patron standard. Sur ce plan de référence, on peut lire les mesures standard de " Shoulder" (épaule), "Strap" et "Scye".
On localise le plan de référence sur le sujet par l'une des dites mesures standard et lion prend la longueur réelle des deux autres mesures du.sujet et on la porte sur la plan de référence ainsi établi.
On compare les longueurs réelles avec les mesures standard cor- respondantes pour déterminer le montant et la direction des différences qui existent entre elles. On modifie alors le patron standard conformément au montant et à la direction des différences ainsi obtenues,
Conformément à une autre caractéristique de cette invention, un dispositif qui permet de réaliser cette méthode comprend, en combinaison, un ruban portant une colonne des tailles standard du vêtement d'un style déterminé;
une colonne correspondante des mesures standard du "Shoulder" (épaule) par laquelle le plan de référence sur un patron correspondant aux vêtements du modèle et de la taille requis peut être localisé; une colonne des échelles
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ayant leurs points intermédiaires alignés avec les mesures du "strap" de toutes les tailles standard; une colonne dféchelles ayant leurs points intermédiaires alignés avec les mesures du "scye" des tailles standard; une planchette formée d'au moins quatre fenêtres placées respectivement pour montrer un modèle et une taille de vêtement standard et les mesures correspondantes du "shoulder" (épaule) et les échelles de "strap" et "scye" ins- crites sur le ruban; les moyens de monter le dit ruban sur la planchette pour que l'on puisse voir à travers les fenêtres;
une glissière principale montée sur la planchette en question pour se mouvoir le long des échelles du "strap" et "scye" en vue par les fenêtres. Cette glissière principale à une longueur allant du point intermédiaire de l'échelle de "strap" au point intermédiaire de l'échelle de "scye". Une première glissière intermédiaire est portée par la glissière principale et est mon- tée pour qu'elle se meuve en longueur ainsi que le long de lté- chelle de "strap". Une seconde glissière auxiliaire est portée par la dite glissière principale pour qu'elle se meuve en lon- gueur ainsi que le long de 1* échelle de "scye".
De façon à faire aisément comprendre l'invention, nous nous référons maintenant aux dessins annexés:
La fig.I est une vue en plan d'un vêtement montrant les chan- gements qui peuvent être 'apportés pour effectuer certaines retou- ches à une taille régulière.
La fig.2 est une vue de face du vêtement montré sur la fig.I.
La fig.3 est une vue de côté du vêtement montré sur la fig.I.
La fig. 4 montre un coté du devant d'un vêtement montrant les différents changements indiqués aux fig.I,2 et 3.
La fig. 5 montre un côté du dos avec ces mêmes changements.
La fig.6 montre une portion de ruban utilisé dans le dispo- sitif pour proportionner le vêtement.
La fig. 7 est une vue de face du dispositif complet.
La fig.8 est une vue sectionnée prise sur la ligne 8-8 de la fig.7.
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La fig. 9 est une vue fragmentée sur grande échelle prise sur la ligne 9-9 de la fig.8.
La fig.IO est une vue à grande échelle d'une portion du dispositif montré à la fig.7.
La fig.II est une vue fragmentaire sectionnée prise le .long de la ligne 11-11 de la fig.IO.
La fig.I2 est une vue fragmentaire sectionnée prise le long de la ligne 13-13 de la fig.IO
Pour mener à bien la méthode, on établit tout d'abord un plan horizontal de référence à laquelle toutes les autres mesures sont rapportées. Oe plan de référence s'étend horizontalement en dessous de l'emmanchure du vêtement et est déterminé en mesurant autour d'une épaule comme indiqué sur les fig.3-4. Par égard pour l'uniformité, il est préférable que ce plan de référence soit établi tangentiellement par rapport au bas de l'emmanchure,
La longueur de la mesure partant du plan de référence, autour de l'épaule, pour revenir au plan de référence, s'appelle "Shoulder" (épaule).
La longueur de la mesure partant du Milieu de la nuque, au- tour du cou, et descendant au milieu du devant du vêtement jus- qu'au plan de référence, s'appelle "strap". La longueur de la mesure partant du milieu de la nuque et descendant jusqu'au mi- lieu du dos jusqu'au plan de référence s'appelle "Scye". L'in- vention sera décrite par rapport au veston d'un complet. Il faut dire cependant qu'elle s'applique aux gilets, robes, capes, pardessus et similaires. En plus des mesures des "strap", "shoulder et "Scye", les contours de poitrine, de taille et de bassin sont également prises. Dans le cas d'un gilet, on prend le contour de poitrine et de taille, la place du bouton du dessous et la longueur du dos.
Avec les mesures ci-dessus, on peut rapidement changer une taille standard endéans les limites tout en respectant le modèle et en fournissant un vêtement qui aille bien.
En se référant à la fig.2, 14 est une ligne indiquant
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l'épaule normale d'après laquelle la taille standard est coupée.
La ligne 14 représente la ligne d'épaule d'une personne qui a les épaules hautes. La ligne 14s montre la ligne d'épaule d'une personne qui a/Les épaules tombantes. Les lignes 14, 14s et 14h sont toutes couchées le long de la ligne 14 dans les fig.l et 3, tandis que dans la fig.3, on assume que le client ntest ni plus droit ni plus voûté que le modèle pour qui le vêtement a été coupé.
La retouche pour hautes épaules est faite en réduisant à de fois la longueur du "strap" et la longueur du "scye" à un point près de la nuque. De la sorte, une correction pour épaules hautes diminue la longueur des dimensions des panneaux du devant et du dos à l'épaule, tandis que dans le cas drune épaule tombante, les longueurs des "strap" et scye" sont toutes deux augmentées à la nuque, L'effet d'une correction pour épaule tombante est donc d'augmenter les dimensions du "strap"et du scye".
Si le client est légèrement voûté, alors la ligne 16 montrée à la fig.l indique le contour du cou et de la couture de l'épaule.
La couture 16 est obtenue en augmentant la mesure au milieu du dos du plan de référence (c'est dire, en augmentant la longueur du dos comme dans le cas des épaules tombantes) et en diminuant la longueur de la mesure du plan de référence le long du "strap" à la couture de l'épaule (c'est à dire, la mesure du milieu du devant du plan de référence jusqu'au dessus du côté du devant du patron). Cette correction pour les hautes épaules est faite sur le côté devant, Ceci peut être vu sur les fig.4 et 5. Sur les fig.l et 3 ,la ligne 14 indique la couture d'épaule d'une taille standard d'un vêtement. La ligne en pointillé 16 sur la fig. 4 forme un angle avec la ligne 14 de façon à réduire la longueur du panneau adjacent au cou.
La ligne en pointillé 16 dans la fig. 5 forme un angle avec la ligne 14 de telle sorte que la longueur du panneau de devant adjacent au cou soit réduite.
La ligne en pointillé 16 dans la fig.5 forme un angle avec la ligne 14 de façon à augmenter la longueur,du panneau du plan de
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référence à la ligne du cou. En d'autres termes, une correction a été faite au panneau de devant comme elle doit être faite pour de hautes épaules; cependant, une correction a également été faite sur le panneau du dos comme on doit faire pour des épaules tombantes. Maintenant, considérons que le client est plus voûté qu'il n'est indiqué par la ligne 16 à une position indiquée par la ligne 18 qui est parallèle à la ligne 14. Non seulement la Mesure du "strap" est réduite et la mesure du "scye" est augmen- tée, mais le point de jonction de la couture avec la couture 17 de la manche est déplacée en avant.
Une correction de ce genre est appelée une correction "inclinaison". La correction adjacente au cou dans ce cas ne change pas l'inclinaison des épaules.
On remarquera que les corrections pour inclinaison peuvent être effectuées de deux façons. L'angle de la couture drépaule peut être changé pour permettre de donner une position plus avancée du cou par une correction pour épaule tombante dans le dos et une correction pour épaule haute sur le devant et en lais- sant la couture adjacente à la couture de la manche comme sur le patron original. Ou la correction peut être faite en augmentant la longueur du "scye" et en diminuant la longueur du "strap",ce qui allonge le panneau du dos adjacent à la couture d'épaule et raccourcit le panneau du devant adjacent à la couture d'épaule.
Si de plus grandes corrections d'inclinaison étaient faites uni- quement en raccourcissant le "strap" et en allongeant le "scye", léquilibre du -vêtement serait détruit et le cachet serait perdu.
De même, si de grandes corrections pour inclinaison étaient faites uniquement par la correction de l'épaule tombante dans le dos et la correction de 1* épaule haute dans le devant, l'équilibre du vêtement serait perdu et le modèle détruit. Il a été détermine que seulement une correction limitée pour inclinaison doit être faite en coupant le patron pour épaules tombantes dans le dos et pour épaules hautes dans le devant et que l'équilibre de la correction pour inclinaison doit être obtenu en allongeant le "scye" et en réduisant le "strap" adjacent à la couture de la manche. Il est généralement préférable d'équilibrer les correc-
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tions pour qu'une partie de la correction pour inclinaison soit faite par chacun des types de correction décrit ci-dessus.
En se référant toujours aux fig.1,3,4 et 5, la ligne 20 est obtenue quand le client a les épaules tout à fait rondes. On notera que la ligne 20 est parallèle à la ligne 16 et le change-' ment du patron résulte de deux éléments correctifs. Le premier travail consiste à appliquer la correction pour épaules tombantes dans le dos et la correction pour épaules hautes sur le devant comme dans le cas des corrections appliquées pour obtenir la ligne 16. Le second élément de la correction est d'augmenter la longueur du "scye" et de diminuer la longueur du "strap", Le résultat fournit un vêtement qui s'adapte à un cas extrême d'inclinaison sans en détruire l'équilibre.
La ligne pointillée 22 est obtenue quand le client a une silhouette droite et porte le cou bien en arrière. Le patron est modifié en appliquant une correction pour épaules tombantes sur le devant et une correction pour épaules hautes dans le dos, Pour une position extrêmement droite, la ligne 24 est obtenue en utilisant deux éléments de correction. Un travail consiste à appliquer la correction pour épaules hautes dans le dos et pour épaules tombantes sur le devait. L'autre travail consiste à augmenter le "strap" et à réduire le "scye" comme on l'observera sur la fig.3.
Comme dans le cas des corrections pour inclinaison, les corrections pour une position plus droite que la position stan- dard pour laquelle le patron est dessiné, doivent être appliquées de façon à ne pas détruire l'équilibre du vêtement et le modèle du patron. Ceci est accompli en divisant la correction entre corrections de deux types.
En pratique, on a trouvé qu'une correction unique pour une épaule tombante et pour une épaule haute correspondante, sans modification des mesures du "strap" ou du "scye" adjacentes à la couture de la manche, ne devrait pas être faite de plus de un pouce et que, outre ceci, une correction des mesures du "strap" et du "scye" adjacentes à la couture de la manche devrait être
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introduite; cette correction est appelée une correction pour inclinaison ou une correction pour position droite.
Si une personne à habiller a une inclinaison de 3/4 de pouce, ceci peut être compensé en effectuant une correction pour épaule tombante dans le dos de 3/8 de pouce et une correction pour épaule haute sur le devant de 3/8 de pouce. On peut également remédier à ce défaut en effectuant une correction d'inclinaison de 1/2 pouce et une correction pour épaule tombante dans le dos de 1/8 de pouce et une correction pour épaule haute sur le devant de 1/8 de pouce. En d'autres termes, aussi longtemps que les correc- tions pour épaule tombante et épaule haute ne dépasseront pas un pouce, l'équilibre du vêtement ne sera pas détruit. Habituelle- ment, même dans les cas extrêmes, une correction de deux pouces dans chaque direction est suffisante pour s'adapter à tous sauf aux hommes les plus déformés.
Chaque côté est naturellement cor- rigé indépendamment, conformément aux mesures du client.
De ce qui précède, il est clair que la méthode de ltinvention considère rétablissement d'un plan de référence duquel les mesu- res sont prises et la correction d'une taille standard pour pour- voir aux corrections pour épaule tombante et épaule haute endéais des limites déterminées et la prévision d'une correction pour , l'équilibre du changement requis par les modifications des mesures du "strap" et du "scye" adjacents à la couture de la manche,
En pratique, la méthode peut être utilisée sans appareil spécial. Le plan de référence peut être marqué sur la personne au moyen de lignes à la craie délimitant un plan juste sous 1' emmanchmre du vêtement. Il peut également être établi par la mesure de ltépaule.
Les corrections pour épaules hautes ou épaules tombantes peuvent être notées. Les corrections pour positions voûtées ou droites peuvent être mesurées sur la personne et une tolérance convenable faite pour qu'une correction pour épaule tombante ou haute d'un maximum de un pouce puisse être appliquée et léquilibre de la correction obtenu par les modifications des mesures du "strap" et du "soye".
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Cependant, on a trouvé qu'il serait plus aisé pour utiliser la méthode d'employer l'appareil qui facilitera Inapplication de la méthode. La fig.6 montre un segment de ruban sans fin 31 por- tant des colonnes d'indices placés dans une position déterminée.
La colonne de chiffres 30 représente les mesures de "strap", la ligne 32 parcourant les mesures de "strap" des tailles standard.
La colonne 34 indique les mesures de "soye", les mesures standard étant indiquées par la ligne 36. La colonne de chiffre 38 donne les mesures de l'épaule standard qui établissent la plan de référence. La colonne de chiffre 40 indique les mesures de taille des modèles standard. La colonne de chiffre 44 représente les mesures de bassin des modèles standard. La colonne de chiffre 46 mentionne les mesures de poitrine pour le gilet dans les modèles standard. La colonne de chiffre 48 indique les mesures de taille pour le gilet sur les modèles standard. La colonne de chiffre 50 donne la longueur le long du "strap" jusqu'au bouton inférieur du gilet. La colonne de chiffre 52 indique la longueur de la mesure le long du "scye" jusqu'au bas du dos du gilet.
La colonne 54 mentionne le nom du modèle, sa taille et indique si la taille est régulière, longue ou courte.
En se référant à présent aux fig. 8 et 9, le ruban 31 est porté par plusieurs cylindres 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 et 65.
Chaque rouleau comprend un arbre 66 recouvert d'un coussinet en caoutchouc 68. Les axes 66 sont enroulés dans des roulements con- venables. Les arbres des rouleaux inférieurs 60,61 et 62 s'enga- gent dans une fente 70 pour que le poids des rouleaux maintienne le ruban tendu. Les roues à chaîne 72 sont maintenues aux arbres des roulettes supérieures 63,64 et 65. Une chaîne articulée 74 passe autour des dents 72 pour que le mouvement de l'une des rou- lettes entraîne le mouvement de toutes les trois. Maintenue à l'arbre 60 de la roulette 63, extérieurement à la roue à chaîne 72, se trouve une deuxième roue à chaîne 76. Un arbre 78 est encastré dans une boite 80 et porte une roue à chaîne 82.
Une chaîne articulée 84 s'étend autour des roues à chaîne 76 et 82.
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Une roue à chaîne 86 est maintenue à l'arbre 78 extérieurement à la dent 76. Un encastrement horizontal 88 est maintenu à la boîte 80. Une roue articulée 90 munie d'une poignée 92 pour la tourner, est encastrée dans une boîte 88. Une chaîne articulée 94 s'étend entre les roues à chaîne.
Le ruban 31 passe d'une façon adjacente à la paroi de devant 96 de la boîte 80, au-dessus des roulettes 57 e 58, ensuite autour des roulettes 59,60,65,61,64,62,63,55 et 56, comme il est facile de le voir sur la fig. 8. La mesure du diamètre de la roue à chaîne 90,86,82 et 76 est tel que l'on obtient une augmentation de vitesse et la rotation de la manivelle 92 déplacera rapidement le ruban 31. La face du devant 86 de la boite 80 comporte plusieu.L-- fenêtres 98,100,102,104 et 106, ainsi qu'une grande fenêtre 108.
La position des fenêtres 98,100,102,104 et 106 par rapport au ruban 31 est indiquée sur la fig. 6 par des rectapgles pointillés,
On peut voir par les fenêtres 98 la portion de ruban mon- trant la colonne 54. Par la fenêtre 100 on peut voir la portion de ruban montrant les colonnes 38,40,42 et 44, Les colonnes 46; 48,50 et 52 du ruban se montrent à la fenêtre 113. Les mesures du "strap" sont vues par la fenêtre 104, tandis que les mesures du "scye" sont vues à la fenêtre 106. La grande fenêtre 108 fournit une surface d'écriture diaphane.
Les moyens d'illumination tels que le tube fluorescent 110 et le réflecteur 112 pour illuminer la fenêtre 108 sont fournis dans l'encastrement. Le ruban lui-même peut être transparent ou diaphane et les fenêtres 98,100, 102, 104 et 106 sont illuminées par le tube fluorescent 114 et le réflecteur 116. L'encastrement horizontal 88 est muni d'une paite de tiroirs 118 et 120, la partie supérieure de l'extension étant illuminée par le tube fluorescent 122 et le réflecteur 124.
En se référant maintenant à la fig.IO, on observera qu'il y à une glissière principale 126 munie dtune poignée 128 portant un bouton 130. La glissière 126 est munie d'une extension 132, passant à travers une fente formée dans la surface 96 de lien- castrement 80. Une plaque,134 est maintenue à l'extension 132
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au moyen de vis 136 pour que la glissière 126 soit libre de se déplacer latéralement. La face 96 de l'encastrement est munie d'une quantité de renfoncements. Dans chacun de ceux-ci, le bout d'un index -.élastique 140, porté par l'indicateur 138, est adapté dans l'embase. L'index 140 de plus, est adapté pour limiter le mouvement de droite de la glissière 136, en contactant un arrêt 142.
Le mouvement de gauche de la glissière 126 est adapté pour être limité par un arrêt 144, porté par l'encastre- ment. Une série de marques ou indices est fournie sur le surface 96 de l'encastrement, juste au-dessus de la glissière dans la région de l'indicateur 128. Les marques à gauche et à droite du zéro indiquent "Inclinaison" et "Position droite". Lféchelle des marques 146 est dessinée à l'échelle de 0.5.
Placée latéralement dans le côté gauche de la glissière 126 , il y a une glissière auxiliaire 148 qui peut être transparente.
Elle a un bouton 150 qui permet de la déplacer à droite ou à gauche. La glissière 148 comporte un indicateur 152 qui pointe normalement sur le zéro marque 154. Les arrêts 156 et 158 limi- tent le mouvement de la glissière 148 respectivement à droite et à gauche. La partie supérieure 127 de la glissière principale 126 peut être faite en matière transparente pour que les numéros du ruban 31 qui apparaissent aux fenêtres 104 et 106 puissent être vus facilement.
Une seconde glissière auxiliaire, de préférence transparente, est portée à droite de la glissière principale, et est pourvue . d'un bouton 162 pour manoeuvrer aisément la glissière 160. La glissière 160 porte un indicateur 164 qui est adapté pour coopérer avec un arrêt 166, porté par la glissière 136, pour limiter le mouvement de droite, tandis qu'un arrêt 168 en limite le mouvement à gauche. La marque 165 indique zéro. On observera que la petite échelle sur le côté droit de la glissière principale 126, s'étend de un pouce de chaque coté de la marque zéro et que le côté droit de l'échelle porte la légende "HS" qui représente "High Shoulders (épaules hautes).
La portion de l'échelle à gauche de la marque zéro 165 est désignée par la légende "SS" pour "Sloping Shoulders" (épaules tombantes).
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l'échelle coopérant avec la première glissière auxiliaire s'étend également de un pouce dans chaque direction. La partie extrême gauche indique "HS" c'est à dire épaules hautes, tandis que la partie de droite porte la mention "SS" pour "épaules tombantes".
En supposant qu'un acheteur entre chez un marchand tailleur utilisant l'invention et choisisse un modèle connu comme "Dunn".
Il choisit parmi les échantillons disponibles un tissu dans lequel il veut se faire faire un complet. En supposant aussi que la mesure de poitrine du client soit 42 pouces et qu'il mesure environ 5 pieds 10 pouces. Il prendra alors un costume de taille "42 Régulier". Le tailleur tourne alors la poignée 92 jusqu'à ce que l'on voit la marque "Dunn 42 Reg," sur le ruban 31, à, la fenêtre 98. Ce que l'on voit alors apparaît sur les fig.6 et 10.
On observera alors que le plan de référence sur la taille stan- dard est établi par une mesure d'épaule de 19 1/411. Le contour de poitrine du vêtement est 5511 (pouces). Le contour de poitrine du gilet est 43 3/811. En d'autres termes, dans la taille stan- dard une tolérance de 1 3/8'' est faite pour le gilet tandis qu'une tolérance de 1311 est prévue pour le veston. La ceinture de la taille standard autour du veston est de 50 1/8''. La ceinture pour le gilet est de 40 1/2''. Le bassin de la taille standard est de 53 1/411. La longueur le long du"strap"au bouton inférieur est de 23 5/1611. La longueur du dos du gilet est de 20 1/16''. La longueur du "strap" est de 16 3/4'' et celle du "scye" est de 10 7/8''.
En prenant les mesures du client, le tailleur établit d'abord le plan de référence. Ceci est réalisé très simplement, en mesu- rant 19 1/4'' autour de lépaule, ou en.dessinant une ligne hori- zontale juste en-dessous de l'emmanchure. Les mesures du "strap" et du "scye" sont alors prises au moyen d'une équerre. On note si les épaules sont normales et de hauteur égale.
La mesure du bouton inférieur du gilet est uti.lisée pour déterminer si la taille standard du gilet doit être allongée ou raccoucie, et dans quelle mesure,
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En supposant que la mesure du "scye" réellement prise sur le client est de 11 3/411 et que la mesure du "strap" est de 16''. alors le bord droit de la seconde glissière auxiliaire 160 est amené en alignement avec la mesure du ."scye" réellement prise sur le client. pour se faire, la glissière 160 doit être déplacée vers la gauche et indiquera une épaule tombante de 7/8 de pouce.
La glissière auxiliaire gauche 148 peut être déplacée vers la gauche pour amener son bord gauche en alignement avec la mesure du "strap" sur le ruban, c'est à dire 16''.Quand ceci est fait, l'indicateur 152 montre "épaules hautes" 3/4 de pouce. On peut dire au coupeur de changer le patron " épaules hautes devant 3/4 de pouce et épaules tombantes dos 7/8 de pouce". On observera qu'aucune de ces mesures ne diffère, de la taille standard de plus d'un pouce et que l'indicateur 152 ne bute par conséquent pas sur l'arrêt 158, ni l'indicateur 164 sur l'arrêt 168. Ce degré de mesure peut être fait sans affecter sérieusement l'équi- libre du vêtement. Si on désire cependant, puisque la silhouette du client est quelque peu inclinée, le bouton 130 peut être déplacé vers la gauche pour indiquer "1/2" inclinaison".
Ceci porte le côté droit de la glissière 126 vers la gauche pour indiquer une mesure de "scye" de 111/8 et une mesure de "strap" de 16 1/2''. étant donné que l'échelle d'inclinaison pour silhouette inclinée et droite est dessinée à l'échelle de 1/2 pouce pour un pouce.
Le mouvement de 1/2 pouce de l'indicateur 128 enregistrera seulement 1/4 pouce sur chacune des échelles de "scye" et de "strap Le"strap" néanmoins est de 16''. La glissière 148 doit donc être déplacée vers la gauche de 1/2 pouce supplémentaire, et indiquera donc "hautes épaules 1/2 pouce". La mesure de "scye" est de 11 3/4'' de sorte que la glissière 160 doit être déplacée vers la gauche de 5/6 de pouce. L'indicateur 164 indiquera'alors épaules tombantes 5/8 de pouce". Toutes les altérations des me- sures de "strap" sont considérées "devant" tandis que toutes les altérations des mesures de "scye" sont considérées "dos".
On observera de ce qui précède que le vêtement s'adaptera avec sen- siblement le même aplomb avec un genre de modifications dans la
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taille, ou par un changement dans la taille comprenant deux com- posantes, une pour "inclinaison" et une comprenant "épaules hautes devant" et "épaules tombantes dans le dos".
Maintenant en supposant qu'un client qui choisit un modèle "Dunn"et/dont les mesures de poitrine et sa hauteur nécessite remploi d'une taille de base "42 régulière" a une silhouette extrêmement droite, et est en fait légèrement penché en arrière.
Supposons que la mesure de "scye" du client soit 9 1/2'' et son "strap" de 18''. La deuxième glissière auxiliaire 160 est dépla- cée vers la droite pour essayer d'aligner son bord droit avec 9 1/2''. Après avoir atteint 9 7/8'', la glissière 160 est arrêtée par l'indicateur 164 en contact avec l'arrêt 166. La glissière principale 126 doit alors être déplacée vers la droite, d'abord d'une encoche, c'est à dire pour que l'index élastique 140 repose dans un renfoncement 138, avec l'indicateur 128 opposé à " 1/2 pouce droit". La glissière 160 ne peut pas encore être déplacée vers la droite pour atteindre une mesure de "scye" de 9 1/211 étant donné que le mouvement vers la droite de la glissière 126 amène seulement son bord droit à 10 5/8''.
L'opéra- teur déplace alors la glissière 126 d'une autre encoche vers la droite pour l'amener à ltindication " 1 pouce droit". Le côté droit de la glissière 126 sera maintenu aligné avec 10 3/8'' sur l'échelle de "scye". La glissière 160 peut maintenant être déplacée vers la droite pour amener son bord de droite en alignement., avec la mesure de "scye" du client, soit 9 1/2''. L'indicateur 164 mentionnera alors " 7/8" hautes épaules". Le mouvement de la glis- sière 126 vers la droite, vers la position de " 1 pouce droit" amènera le bord gauche de la glissière 126 à 17 1/4''.
La première glissière auxiliaire 148 peut alors être déplacée vers la droite pour amener son bord gauche en alignement avec la mesure de "strap" du client, soit 18''. de sorte que l'indicateur 152 mentionnera " épaules tombantes 3/4 pouce".
Le coupeur sera informé de changer le patron suivant les di- rectives " 1 pouce droit, 7/8'' épaules hautes dos, 3/4'' épaules tombantes devant".
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Si le client à les épaules hautes, cest à dire si elles sont plus carrées, et pas si tombantes que la taille standard, ceci apparaîtra immédiatement dtaprès les mesures du "strap" et de "scyle". Si les mesures de "scye", par exemple* étaient de 10 3/8'' et les mesures de "strap" de 16 1/4''. la correction serait faite en déplaçant la glissière 160 vers la droite de 1/2 pouce de la position montrée à la fig.IO, et l'échelle 148 de 1/2 pouce vers la gauche, ce degré de changement en inclinaison est aisément vérifié des mesures déquerre qui sont prises.
Le coupeur serait alors informé de changer le patron pour effectuer une correction de "épaules hautes 1/2 pouce."
On verra que le dispositif décrit permet d'exécuter la mé- thode d'une façon facile, simple et rapide. Les corrections pour épaules hautes et épaules tombantes ne dépassent pas 1 pouce dans chaque direction. Les mouvements de la couture pour des cor- rections d'inclinaison et de silhouette droite ne dépasseront pas un pouce dans chaque direction. Une correction de un pouce pour la silhouette droite, par exemple, sera répartie également : 1/2 pouce pour le "strap" et 1/2 pour le "soye", étant donné que ltéchelle pour inclinaison et silhouette droite change à la fois les mesures de "strap" et de "scye" de la même façon.
La raison pour effectuer l'échelle pour inclinaison et silhouette droite à 0. 5 de l'échelle réelle sera maintenant apparente, En déplaçant la glissière 126 de 1/2 pouce, vers la droite, on ob- tient une correction de un pouce répartie également d'un demi pouce vers le "strap" et d'1/2 pouce vers le "scye".
Le système d'arrêt 142 et 144 pour la glissière 126, 166 et 168 pour la glissière 160, et 156 et 158 pour la glissière 148, évite automatiquement l'application de corrections un degré tel que l'on produise un vêtement mal équilibré. Le patron est corrigé automatiquement de telle façon que l'on conserve le modèle que l'on a dessiné pour le vêtement . Les autres mesures habituelles de la longueur du vêtement, la ceinture réelle du client, le bassin réel du client, la posi- tion réelle du bouton inférieur et la longueur du dos du gilet
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sont toutes prises et la taille standard modifiée conformément à ces dimensions réelles. Ces dimensions ne sont pas critiques et ne sont pas de nature à modifier l'équilibre du vêtement.
Il faut comprendre que le plan de référence standard peut être établi soit par la mesure standard du "scye", soit par la mesure standard du "strap". Si lé plan de référence est établi. à l'aide de la mesure standard de "scye", les mesures de l'épaule et du "strap" de la personne seront utilisées pour modifier la taille standard. Si le plan de référence est établi à l'aide de la mesure standard du "strap", la mesure du "soye" et la mesure de ltépaule de la personne seront employées pour modifier la taille.
On comprendra que certaines caractéristiques et sous- combinaisons sont utiles et peuvent être employées sans se référer aux autres caractéristiques et sous-cornbinaisons. Ceci est envisagé et entre dans le rayon des revendications' suivantes,Il est de plus bien évident que différents changements peuvent être apportés en détail sans déroger à l'esprit de cette invention. c'est pourquoi il faut comprendre que l'invention ne se limite pas aux détails décrits et montrés.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
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"A METHOD AND A DEVICE TO BE USED IN THE
CLOTHING MAKING "
Garments, such as men's clothing, are presently provided in two general ways usually referred to as "made to measure" and "tailor made". A bespoke garment is usually made according to measurements giving the contour of the chest, waist, pelvis, abdomen, thigh, customer's waist, measurements of the outside seam of the pant, the inside seam of the pants, the inside seam. of the sleeve, the distance from the middle of the neck to the elbow passing through the shoulder, and to the edge of the sleeve, the distance between the outer seams of the shoulders,
the distance from the middle of the neck towards the front and down to the opening of the vest and then to above the
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cut. We check the shoulders.
We do not necessarily use all the measures that have been taken. The tailor cuts a pattern from the fabric that has been chosen according to these dimensions and the pattern is threaded according to the shape of the garment. Usually the threaded garment is tried on by the customer and during the fitting all retouching is done.
With a skillful tailor, a well-cut and well-fitting garment can be obtained in this way. Unfortunately, however, an individual tailor cannot afford the services of a designer who demands a high salary and who knows how to cut clothes so that they appear elegant. A bespoke suit can therefore, while being well adjusted, look old-fashioned.
Ready-made clothes are designed by a master designer who can be economically employed by an establishment making ready-made clothes, as his style will be reproduced in many copies. The designer usually cuts each pattern according to a typical pattern which is referred to as "38 Regular" and each of these patterns is given a name. A "38 Regular" is a pattern cut for a man with thirty-eight inches of chest and an average build. In addition to the "38 Regular", we make two other sizes "38" that is to say a thirty-eight "small" and a thirty-eight "long", so that, for each chest measurement, there will be three general sizes. In addition, the model is usually made in three sizes for all chest measurements ranging from thirty-five to forty-two.
So the store that sells the model needs to stock eighteen different sizes, each with three dimensions.
Accordingly, while it is not unusual for a store to stock some five hundred ready-made garments which vary in design, size and fabric sample, the choices of pattern and fabric should necessarily be limited.
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In addition, it rarely happens that a costume chosen from the stock will exactly fit a customer. Almost always, touch-ups have to be done. Quite often, by making these alterations, the model which had been established at so much expense is destroyed or altered and loses its effect.
One of the objects of the present invention is to provide a method and a device for proportioning the garments so that a standard size can be changed according to the measurements of the customer so that the pattern is maintained and the garment fits the customer precisely. without fitting.
Another object of this invention is to provide a device for proportioning garments by transcribing into measurements understandable to cutters the alterations which must be made to a standard pattern to obtain the results mentioned above. '
In accordance with one feature of this invention, a method of proportioning the garments of a standard pattern to compensate for differences in measurements of the wearer with the measurements of the standard pattern requires that a plan be drawn up. horizontal reference on the standard pattern. On this reference plane, we can read the standard measurements of "Shoulder", "Strap" and "Scye".
The reference plane is located on the subject by one of said standard measurements and the actual length of the other two measurements of the subject is taken and it is brought to the reference plane thus established.
The actual lengths are compared with the corresponding standard measurements to determine the amount and direction of the differences between them. The standard pattern is then modified in accordance with the amount and direction of the differences thus obtained,
According to another feature of this invention, a device which enables this method to be carried out comprises, in combination, a ribbon carrying a column of standard sizes of the garment of a determined style;
a corresponding column of standard "Shoulder" measurements by which the reference plane on a pattern corresponding to the clothes of the required model and size can be located; a column of scales
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having their intermediate points aligned with the measurements of the "strap" of all standard sizes; a column of scales having their intermediate points aligned with the "scye" measurements of standard sizes; a board formed from at least four windows placed respectively to show a standard garment pattern and size and the corresponding "shoulder" measurements and the "strap" and "scye" scales inscribed on the tape; the means of mounting said tape on the board so that one can see through the windows;
a main slide mounted on the board in question to move along the "strap" and "scye" scales in view through the windows. This main slide has a length from the middle point of the "strap" scale to the middle point of the "scye" scale. A first intermediate slide is carried by the main slide and is mounted so that it moves lengthwise as well as along the "strap" scale. A second auxiliary slide is carried by said main slide to move lengthwise as well as along the "scye" scale.
In order to make the invention easy to understand, we now refer to the accompanying drawings:
Fig. 1 is a plan view of a garment showing the changes which can be made to effect certain alterations to a regular size.
Fig.2 is a front view of the garment shown in Fig.I.
Fig.3 is a side view of the garment shown in Fig.I.
Fig. 4 shows a side of the front of a garment showing the different changes shown in fig. I, 2 and 3.
Fig. 5 shows one side of the back with these same changes.
Fig. 6 shows a portion of tape used in the device to proportion the garment.
Fig. 7 is a front view of the complete device.
Fig.8 is a sectional view taken on line 8-8 of Fig.7.
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Fig. 9 is an enlarged fragmentary view taken on line 9-9 of FIG. 8.
Fig.IO is an enlarged view of a portion of the device shown in Fig.7.
Fig. II is a fragmentary sectional view taken along line 11-11 of fig.IO.
Fig. I2 is a fragmentary sectional view taken along line 13-13 of fig. IO
To carry out the method, we first establish a horizontal reference plane to which all other measurements are referred. The datum plane runs horizontally below the garment armhole and is determined by measuring around one shoulder as shown in Figs 3-4. For the sake of uniformity, it is preferable that this reference plane is established tangentially to the bottom of the armhole,
The length of the measurement from the reference plane around the shoulder back to the reference plane is called "Shoulder".
The length of the measurement starting from the middle of the neck, around the neck, and going down in the middle of the front of the garment to the reference plane, is called "strap". The length of the measurement starting from the middle of the neck and down to the middle of the back to the reference plane is called "Scye". The invention will be described in relation to the jacket of a suit. It must be said, however, that it applies to vests, dresses, capes, overcoats and the like. In addition to the measurements of "strap", "shoulder and" Scye ", the contours of the chest, waist and pelvis are also taken. In the case of a vest, we take the contour of the chest and waist, instead. of the button below and the length of the back.
With the above measurements, one can quickly change a standard size within limits while respecting the model and providing a garment that fits well.
Referring to Fig. 2, 14 is a line indicating
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the normal shoulder from which the standard size is cut.
Line 14 represents the shoulder line of a person with high shoulders. Line 14s shows the shoulder line of a person who has / Drop shoulders. Lines 14, 14s and 14h are all lying along line 14 in fig. 1 and 3, while in fig. 3 it is assumed that the client is neither straighter nor more stooped than the model for whom the garment has been cut.
The high shoulder retouch is done by reducing both the length of the "strap" and the length of the "scye" at a point near the nape of the neck. In this way, a correction for high shoulders decreases the length of the dimensions of the front and back panels to the shoulder, while in the case of a drop shoulder, the lengths of the "strap" and the scye "are both increased at the shoulder. neck, The effect of a correction for a falling shoulder is therefore to increase the dimensions of the "strap" and of the scye ".
If the client is slightly hunched, then line 16 shown in fig. 1 indicates the contour of the neck and shoulder seam.
Seam 16 is obtained by increasing the measurement in the middle of the back of the reference plane (that is, increasing the length of the back as in the case of dropped shoulders) and decreasing the length of the measurement of the reference plane on the along the "strap" to the shoulder seam (ie, measure from the middle of the front of the reference plane to the top of the front side of the pattern). This correction for high shoulders is made on the side front, This can be seen in fig. 4 and 5. In fig. 1 and 3, line 14 indicates the shoulder seam of a standard size of one. clothing. The dotted line 16 in FIG. 4 forms an angle with line 14 so as to reduce the length of the panel adjacent to the neck.
The dotted line 16 in FIG. 5 forms an angle with line 14 such that the length of the front panel adjacent to the neck is reduced.
The dotted line 16 in fig. 5 forms an angle with the line 14 so as to increase the length, of the panel of the plane of
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reference to the neck line. In other words, a correction has been made to the front panel as it should be made for high shoulders; however, a correction has also been made on the back panel as one should do for drooping shoulders. Now, consider that the client is more stooped than indicated by line 16 at a position indicated by line 18 which is parallel to line 14. Not only is the measurement of the strap reduced and the measurement of the "scye" is increased, but the point where the seam meets the seam 17 of the sleeve is moved forward.
A correction of this kind is called a "tilt" correction. The correction adjacent to the neck in this case does not change the inclination of the shoulders.
Note that the tilt corrections can be made in two ways. The angle of the shoulder seam can be changed to allow for a more forward position of the neck by a drop shoulder correction in the back and a high shoulder correction in the front and leaving the seam adjacent to the back seam. the sleeve as on the original pattern. Or the correction can be made by increasing the length of the "scye" and decreasing the length of the "strap", which lengthens the back panel adjacent to the shoulder seam and shortens the front panel adjacent to the shoulder seam. shoulder.
If greater tilt corrections were made only by shortening the "strap" and lengthening the "scye", the balance of the garment would be destroyed and the cachet would be lost.
Likewise, if large corrections for tilt were made only by the correction of the drop shoulder in the back and the correction of the high shoulder in the front, the balance of the garment would be lost and the model destroyed. It was determined that only a limited correction for tilt should be made by cutting the pattern for dropped shoulders in the back and for high shoulders in the front and that the balance of the tilt correction should be achieved by lengthening the "scye". and reducing the "strap" adjacent to the sleeve seam. It is generally preferable to balance the corrections
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tions so that part of the correction for tilt is made by each of the types of correction described above.
Still referring to figs. 1,3,4 and 5, line 20 is obtained when the client has completely round shoulders. Note that line 20 is parallel to line 16 and the change in pattern results from two corrective elements. The first job is to apply the correction for dropped shoulders in the back and the correction for high shoulders in the front as in the case of the corrections applied to obtain line 16. The second element of the correction is to increase the length of the " scye "and decrease the length of the" strap ", The result provides a garment that adapts to an extreme case of tilt without destroying the balance.
The dotted line 22 is obtained when the client has a straight figure and wears the neck well back. The pattern is modified by applying a correction for falling shoulders in the front and a correction for high shoulders in the back. For an extremely straight position, line 24 is obtained by using two correction elements. One job is to apply the correction for high shoulders in the back and for drooping shoulders on the shoulder. The other work consists of increasing the "strap" and reducing the "scye" as will be seen in fig.3.
As in the case of corrections for tilt, the corrections for a position more upright than the standard position for which the pattern is drawn, must be applied in such a way as not to destroy the balance of the garment and the pattern of the pattern. This is accomplished by dividing the correction between corrections of two types.
In practice, it has been found that a single correction for a drop shoulder and a corresponding high shoulder, without changing the measurements of the "strap" or "scye" adjacent to the sleeve seam, should not be made further. one inch and that, in addition to this, a correction of the measurements of the "strap" and "scye" adjacent to the sleeve seam should be
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introduced; this correction is called a tilt correction or an upright correction.
If a person to be dressed has a slant of 3/4 inch, this can be compensated for by performing a 3/8 inch drop shoulder correction in the back and a 3/8 inch high shoulder correction in the front. . This defect can also be remedied by performing a 1/2 inch tilt correction and a 1/8 inch back drop shoulder correction and a 1/8 inch front high shoulder correction. In other words, as long as the corrections for drop shoulder and high shoulder do not exceed one inch, the balance of the garment will not be destroyed. Usually, even in extreme cases, a correction of two inches in each direction is sufficient to accommodate all but the most deformed men.
Each side is of course corrected independently, in accordance with customer measurements.
From the foregoing, it is clear that the method of the invention considers reestablishing a reference plane from which measurements are taken and correcting a standard size to provide for the corrections for drop shoulder and high shoulder without strain. limits determined and the provision of a correction for, the balance of change required by the modifications of the measurements of the "strap" and "scye" adjacent to the sleeve seam,
In practice, the method can be used without special apparatus. The reference plane may be marked on the person by means of chalk lines delimiting a plane just below the armhole of the garment. It can also be established by measuring the shoulder.
Corrections for high shoulders or drooping shoulders may be noted. Corrections for stooped or upright positions can be measured on the person and a suitable tolerance made so that a correction for a drooping or high shoulder of up to one inch can be applied and the balance of the correction obtained by changes in body measurements. "strap" and "soye".
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However, it has been found that it would be easier to use the method to employ the apparatus which will facilitate the application of the method. FIG. 6 shows a segment of endless ribbon 31 carrying columns of indices placed in a determined position.
Column of numbers 30 represents "strap" measurements, row 32 traversing "strap" measurements of standard sizes.
Column 34 indicates the measurements of "soye", the standard measurements being indicated by line 36. Column of numeral 38 gives the measurements of the standard shoulder which establish the reference plane. The number column 40 indicates the size measurements of the standard models. The number column 44 represents the basin measurements of the standard models. The number column 46 mentions the chest measurements for the vest in the standard models. Number column 48 shows waist measurements for the vest on standard models. The number column 50 gives the length along the "strap" to the lower button of the vest. The number column 52 indicates the length of the measurement along the "scye" to the lower back of the vest.
Column 54 mentions the name of the model, its size and indicates whether the size is regular, long or short.
Referring now to Figs. 8 and 9, the tape 31 is carried by several cylinders 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 and 65.
Each roller comprises a shaft 66 covered with a rubber bush 68. The axles 66 are wound in suitable bearings. The shafts of the lower rollers 60, 61 and 62 engage in a slot 70 so that the weight of the rollers keeps the tape taut. Chain wheels 72 are held to the shafts of upper rollers 63, 64 and 65. An articulated chain 74 passes around teeth 72 so that movement of one of the rollers causes movement of all three. Held to the shaft 60 of the caster 63, externally to the chain wheel 72, is a second chain wheel 76. A shaft 78 is embedded in a box 80 and carries a chain wheel 82.
An articulated chain 84 extends around chain wheels 76 and 82.
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A chain wheel 86 is held on shaft 78 on the outside of tooth 76. A horizontal recess 88 is held on box 80. An articulated wheel 90 provided with a handle 92 for turning it is embedded in box 88. An articulated chain 94 extends between the chain wheels.
The tape 31 runs adjacent the front wall 96 of the box 80, over the rollers 57 and 58, then around the rollers 59,60,65,61,64,62,63,55 and 56 , as it is easy to see in fig. 8. The measurement of the diameter of the chain wheel 90,86,82 and 76 is such that an increase in speed is obtained and the rotation of the crank 92 will quickly move the tape 31. The front face 86 of the box 80 has several windows 98,100,102,104 and 106, as well as a large window 108.
The position of the windows 98,100,102,104 and 106 with respect to the tape 31 is shown in fig. 6 by dotted rectapgles,
We can see through windows 98 the portion of tape showing column 54. Through window 100 we can see the portion of tape showing columns 38,40,42 and 44, Columns 46; 48, 50 and 52 of the ribbon are shown at window 113. The measurements of the "strap" are seen through the window 104, while the measurements of the "scye" are seen at the window 106. The large window 108 provides an area of ?? 'diaphanous writing.
Illumination means such as fluorescent tube 110 and reflector 112 for illuminating window 108 are provided in the recess. The tape itself can be transparent or diaphanous and the windows 98, 100, 102, 104 and 106 are illuminated by the fluorescent tube 114 and the reflector 116. The horizontal recess 88 is provided with a set of drawers 118 and 120, the upper part of the extension being illuminated by fluorescent tube 122 and reflector 124.
Referring now to Fig. 10, it will be seen that there is a main slide 126 provided with a handle 128 carrying a button 130. The slide 126 is provided with an extension 132, passing through a slot formed in the surface. 96 from castration link 80. A plate, 134 is maintained at extension 132
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by means of screws 136 so that the slide 126 is free to move laterally. The face 96 of the recess is provided with a number of recesses. In each of these, the end of an elastic index 140, carried by the indicator 138, is fitted into the base. The index 140 in addition, is adapted to limit the right movement of the slide 136, by contacting a stop 142.
The left movement of the slide 126 is adapted to be limited by a stop 144, carried by the embedding. A series of marks or indices are provided on surface 96 of the recess, just above the slide in the indicator region 128. Marks to the left and right of zero indicate "Tilt" and "Right position. ". The mark scale 146 is drawn at a scale of 0.5.
Positioned laterally in the left side of slide 126, there is an auxiliary slide 148 which may be transparent.
It has a button 150 which allows it to be moved to the right or to the left. Slide 148 has an indicator 152 which normally points to the zero mark 154. Stops 156 and 158 limit movement of slide 148 to the right and left, respectively. The upper portion 127 of the main slide 126 may be made of transparent material so that the numbers of the tape 31 which appear at windows 104 and 106 can be easily seen.
A second auxiliary slide, preferably transparent, is carried to the right of the main slide, and is provided. a button 162 for easily maneuvering the slide 160. The slide 160 carries an indicator 164 which is adapted to cooperate with a stop 166, carried by the slide 136, to limit the right movement, while a stop 168 limits movement to the left. The mark 165 indicates zero. It will be observed that the small scale on the right side of the main slide 126, extends one inch from each side of the zero mark and that the right side of the scale bears the legend "HS" which represents "High Shoulders ( high shoulders).
The portion of the scale to the left of the zero mark 165 is designated by the legend "SS" for "Sloping Shoulders".
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the ladder cooperating with the first auxiliary slide also extends one inch in each direction. The extreme left part indicates "HS" ie high shoulders, while the right part carries "SS" for "drooping shoulders".
Assuming a buyer walks into a tailor shop using the invention and chooses a pattern known as "Dunn".
He chooses from the available samples a fabric in which he wants to have a suit made. Also assuming the customer's chest measurement is 42 inches and they are approximately 5 feet 10 inches. He will then take a size "42 Regular" costume. The tailor then turns handle 92 until the mark "Dunn 42 Reg," is seen on tape 31, at, window 98. What we then see appears in figs. 6 and 10 .
It will then be observed that the reference plane on the standard waist is established by a shoulder measurement of 19 1/411. The chest contour of the garment is 5511 (inches). The chest contour of the vest is 43 3/811. In other words, in the standard size a tolerance of 1 3/8 ”is made for the vest while a tolerance of 1311 is provided for the jacket. The standard waist belt around the jacket is 50 1/8 ''. The waistband for the vest is 40 1/2 ''. The standard size pelvis is 53 1/411. The length along the "strap" to the lower button is 23 5/1611. The back length of the vest is 20 1/16 ''. The length of the "strap" is 16 3/4 '' and that of the "scye" is 10 7/8 ''.
By taking the customer's measurements, the tailor first establishes the reference plane. This is done very simply, measuring 19 1/4 '' around the shoulder, or drawing a horizontal line just below the armhole. The measurements of the "strap" and "scye" are then taken by means of a square. We note whether the shoulders are normal and of equal height.
The measurement of the lower button of the vest is used to determine whether the standard waistcoat size should be lengthened or shortened, and by how much,
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Assuming the actual scye measurement taken on the client is 11 3/411 and the strap measurement is 16 ''. then the right edge of the second auxiliary slide 160 is brought into alignment with the "scye" measurement actually taken on the client. to do this, slide 160 must be moved to the left and will indicate a 7/8 inch drop shoulder.
The left auxiliary slider 148 can be moved to the left to bring its left edge into alignment with the measurement of the "strap" on the tape, i.e. 16 ". When this is done, the indicator 152 shows" shoulders ". 3/4 inch tall. The cutter can be told to change the pattern "shoulders high in front 3/4 of an inch and dropped shoulders at back 7/8 of an inch". It will be observed that none of these measurements differs from the standard size by more than one inch and that the indicator 152 therefore does not abut on stop 158, nor indicator 164 on stop 168. This degree of measurement can be done without seriously affecting the balance of the garment. If desired, however, since the client's silhouette is somewhat tilted, button 130 may be moved to the left to indicate "1/2" tilt.
This brings the right side of slide 126 to the left to indicate a 111/8 "scye" measurement and a 16 1/2 '' "strap" measurement. since the incline scale for inclined and straight figure is drawn at the scale of 1/2 inch to one inch.
The 1/2 inch movement of indicator 128 will register only 1/4 inch on each of the "scye" and "strap" scales. The "strap" nonetheless is 16 ". Slide 148 must therefore be moved to the left by 1/2 inch extra, and will therefore say “high shoulders 1/2 inch.” The “scye” measurement is 11 3/4 '' so slide 160 should be moved to the left 5/6 inch. Indicator 164 will then indicate 'drop shoulders 5/8 inch'. All alterations to "strap" measurements are considered "front" while all alterations to "scye" measurements are considered "back".
It will be observed from the foregoing that the garment will fit with much the same aplomb with some kind of modifications in the
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waist, or by a change in size comprising two components, one for "tilt" and one comprising "high shoulders in front" and "dropped shoulders in the back".
Now assuming that a customer who chooses a "Dunn" model and / whose chest measurements and height require the use of a "regular 42" base size has an extremely straight figure, and is in fact leaned back slightly .
Suppose the customer's "scye" measure is 9 1/2 '' and his "strap" is 18 ''. The second auxiliary slide 160 is moved to the right to try to align its right edge with 9 1/2 ”. After reaching 9 7/8 '', the slide 160 is stopped by the indicator 164 in contact with the stop 166. The main slide 126 must then be moved to the right, first by a notch, c ' that is, for the elastic index 140 to rest in a recess 138, with the indicator 128 opposite "1/2 inch right". Slide 160 cannot yet be moved to the right to achieve a 9 1/211 "scye" measurement since rightward movement of slide 126 only brings its right edge to 10 5/8 ''.
The operator then moves the slider 126 another notch to the right to bring it to the "1 inch right" indication. The right side of slide 126 will be kept aligned with 10 3/8 '' on the "scye" scale. Slide 160 can now be moved to the right to bring its right edge into alignment, with the customer's "scye" measurement of 9 1/2 ''. Indicator 164 will then read "7/8" high shoulders. "Movement of slide 126 to the right, to the" 1 inch right "position will bring the left edge of slide 126 to 17 1/4 '. '.
The first auxiliary slide 148 can then be moved to the right to bring its left edge into alignment with the customer's “strap” measurement, ie 18 ”. so that indicator 152 will say "3/4 inch drop shoulders".
The cutter will be instructed to change the pattern according to the directions "1 inch straight, 7/8 '' shoulders high back, 3/4 '' shoulders dropped front".
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If the client has high shoulders, ie if they are more square, and not so drooping than the standard size, this will appear immediately after the measurements of the "strap" and "scyle". If the "scye" measurements, for example * were 10 3/8 '' and the "strap" measurements were 16 1/4 ''. the correction would be made by moving the slide 160 to the right 1/2 inch from the position shown in fig. IO, and the scale 148 1/2 inch to the left, this degree of change in tilt is easily verified of the corrective measures that are taken.
The cutter would then be instructed to change the pattern to make a "1/2 inch high shoulders correction."
It will be seen that the device described makes it possible to carry out the method in an easy, simple and rapid manner. Corrections for high shoulders and drop shoulders do not exceed 1 inch in each direction. Sewing movements for skew and straight silhouette corrections will not exceed one inch in each direction. A correction of one inch for the straight figure, for example, will be distributed evenly: 1/2 inch for the "strap" and 1/2 for the "soye", since the scale for incline and straight figure changes both measurements of "strap" and "scye" in the same way.
The reason for making the scale for tilt and straight figure at 0.5 of the actual scale will now be apparent. Moving slide 126 1/2 inch to the right gives a distributed one inch correction. also half an inch towards the "strap" and 1/2 inch towards the "scye".
The stop system 142 and 144 for the zipper 126, 166 and 168 for the zipper 160, and 156 and 158 for the zipper 148, automatically avoids the application of corrections to such an extent as to produce an unbalanced garment. The pattern is automatically corrected in such a way that we keep the model that we designed for the garment. Other usual measurements of garment length, customer's actual waistband, customer's actual pelvis, actual bottom button position and back length of the waistcoat
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are all taken and the standard size changed in accordance with these actual dimensions. These dimensions are not critical and are not likely to modify the balance of the garment.
It should be understood that the standard reference plane can be established either by the standard measurement of the "scye", or by the standard measurement of the "strap". If the reference plane is established. Using the standard "scye" measurement, the person's shoulder and "strap" measurements will be used to change the standard size. If the reference plane is established using the standard strap measurement, the person's height measurement and shoulder measurement will be used to change height.
It will be understood that certain features and subcombinations are useful and can be employed without reference to the other features and subcombinations. This is contemplated and falls within the scope of the following claims. It is furthermore quite evident that various changes can be made in detail without departing from the spirit of this invention. this is why it should be understood that the invention is not limited to the details described and shown.
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