JP2002172284A - Pattern line forming method in pattern pat for pattern seamer - Google Patents
Pattern line forming method in pattern pat for pattern seamerInfo
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Abstract
Description
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、挟持した２枚の生
地の縫製ラインをパターンシーマーの針落ち位置に案内
するためのパターンパットに関するものであり、詳しく
は、パターンパットに形成されるパターンラインを裁断
パターンから直接、論理的に作図して形成する方法に関
するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a pattern pad for guiding a sewing line of sandwiched two cloths to a needle drop position of a pattern seamer, and more particularly, to a pattern line formed on a pattern pad. Is directly and logically drawn from a cutting pattern.
【０００２】[0002]
【従来の技術】パターンシーマーは、図１に示すよう
に、通常の本縫いミシンにおける押え金、送り歯の代わ
りに、それぞれローラー押え１、ゴム送り２を採用し、
且つ、針板３の針穴に短筒状の針板ガイド４を突設した
ものであって、それ自体は広く知られている。2. Description of the Related Art As shown in FIG. 1, a pattern seamer employs a roller presser 1 and a rubber feed 2 in place of a presser foot and a feed dog in a normal lockstitch sewing machine, respectively.
In addition, a short cylindrical needle plate guide 4 is protruded from the needle hole of the needle plate 3, and is itself widely known.
【０００３】このパターンシーマーにおいては、２枚の
生地８は、図１（２）に示すように、パターンパット
（縫製型板）５に挟まれた状態で縫製される。その際、
パターンパット５に形成されているパターンライン６が
針板ガイド４に係合する。そして、２枚の生地を挟持す
るパターンパット５は、ローラー押え１で押えられた状
態でゴム送り２によって間欠的に送られ、２枚の生地８
は上下動するミシン針７によって縫製される。In this pattern seamer, two fabrics 8 are sewn while being sandwiched by a pattern pad (sewing template) 5, as shown in FIG. that time,
The pattern line 6 formed on the pattern pad 5 is engaged with the needle plate guide 4. The pattern pad 5 for holding the two cloths is intermittently fed by the rubber feed 2 while being pressed by the roller presser 1, and is fed by the two cloths 8.
Is sewn by a sewing needle 7 that moves up and down.
【０００４】パターンパット５は、図２に示すように、
適宜の大きさの塩化ビニール等よりなる２枚の板体５
ａ、５ｂを蝶番９で開閉可能に一体化し、各板体５ａ、
５ｂの対応する位置に裁断パターン（一般には型紙とし
て紙等に原寸大表示している）に基づく溝（パターンラ
イン）６を専用の切削器で形成したものである。このパ
ターンパット５の下板５ａには、生地をセットするため
の位置決め用のストッパー１０及び、生地を正確、且
つ、確実に固定するための植針細幅金属板１１やその働
きを補助する滑止テープ１２等が、パターンライン６に
沿って設けられている。また、上板５ｂには、下板５ａ
にセットされた生地を更に押えるためのクッション１３
がパターンライン６の両側に固定されている。[0004] As shown in FIG.
Two plates 5 made of vinyl chloride etc. of appropriate size
a, 5b are integrated by a hinge 9 so that they can be opened and closed, and each plate 5a,
At a position corresponding to 5b, a groove (pattern line) 6 based on a cutting pattern (generally displayed in full size on paper or the like as a pattern) is formed by a dedicated cutter. The lower plate 5a of the pattern pad 5 has a positioning stopper 10 for setting the dough, a thin metal needle 11 for fixing the dough accurately and securely, and a sliding aid for assisting the function thereof. A stop tape 12 and the like are provided along the pattern line 6. In addition, the lower plate 5a is attached to the upper plate 5b.
Cushion 13 to further hold the dough set in
Are fixed on both sides of the pattern line 6.
【０００５】[0005]
【発明が解決しようとする課題】一般には、２枚の生地
は同形ではなく、然も、衣服の部位によっては、キセ
（表側から見えないように、折り目に対して縫目を裏側
にずらすこと）をかけたり、立体的に縫製するために、
ゆるみ（衣服のデザインによって加える量）、イセ込み
（一定の奥行きをもって縫い縮めること）をかけること
も多い。それらの縫製を可能にするパターンライン６の
形成は、非常に難しく、制作者の長年の経験や感が必要
である。そのため、パターンシーマーは、比較的単純な
ラインの縫製やセキ板（補助板）等を使用してゆるみや
キセをかける程度の縫製のみ可能であるとされており、
複雑なカーブやキセかけ、いせ込みの組み合わせはでき
ない、又は困難とされている。また、パターンライン６
の形成は、制作者の経験や感に頼ることからして、ゆる
み量やキセ量、出来上がり寸法等を事前に論理的に正確
にコントロールできるものではないし、その根拠も不明
瞭であった。Generally, the two fabrics are not the same shape, but depending on the part of the clothes, the cloth may be displaced to the back side with respect to the fold so that it cannot be seen from the front side. ) Or to sew three-dimensionally,
Looseness (the amount added depending on the design of the clothes) and sewage (shrinkage with a certain depth) are often applied. It is very difficult to form the pattern lines 6 that enable such sewing, and many years of experience and feeling of the creator are required. Therefore, it is said that the pattern seamer can only sew a relatively simple line or sew it to the extent that it is loosened or kinked using a stiff board (auxiliary board).
It is considered impossible or difficult to combine complicated curves, skewing, and shirring. Also, pattern line 6
Because the formation of slabs depends on the experience and feeling of the creator, it is not possible to logically and accurately control the amount of loosening, the amount of kinks, the finished dimensions, and the like in advance, and the basis is unclear.
【０００６】本発明は、単純な手順の採用により、どの
ような縫製ラインを有する裁断パターンに対しても、パ
ターンシーマー用パターンパットのパターンラインを簡
単に形成し得るようにすることを目的としている。An object of the present invention is to make it possible to easily form a pattern line of a pattern pad for a pattern seamer for a cutting pattern having any sewing line by employing a simple procedure. .
【０００７】[0007]
【課題を解決するするための手段】曲率の異なる異なる
縫製ラインを有する裁断パターンの場合、曲率が小さい
又は湾入している方の裁断パターンを、その縫い代部を
展開し、展開ラインと縫製ラインとの交点を中心にして
縫製ラインの内側を折り畳むことにより、双方の縫製ラ
インを重ね合わせ、それをパターンラインとする（図
４）。In the case of a cutting pattern having sewing lines having different curvatures, a cutting pattern having a small curvature or a kerf is developed by expanding a seam allowance, and a development line and a sewing line are formed. By folding the inside of the sewing line centering on the intersection with, the two sewing lines are overlapped to form a pattern line (FIG. 4).
【０００８】伸ばしの要求される裁断パターンの場合、
伸ばしによって生地に変化が及ぶ境界線を決定し、伸ば
される側を縫製ライン又は境界線に直交して数箇所で展
開して縫い代側を伸ばされた状態とし、その不連続な縫
製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンライ
ンとする（図６、図７）。In the case of a cutting pattern requiring stretching,
Determine the boundary line that changes the fabric by stretching, expand the side to be stretched at several points perpendicular to the sewing line or the boundary line and make the seam allowance side stretched, and smooth the discontinuous sewing line Reconnect with a line and use it as a pattern line (FIGS. 6 and 7).
【０００９】イセ込みの要求される裁断パターンの場
合、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線を決定
し、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で展開する
と共に、境界線と展開線との交点を中心にして境界線よ
り縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とし、その不
連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパタ
ーンラインとする（図８）。[0009] In the case of a cutting pattern required to include a cut, a boundary line on which the fabric changes due to the cut is determined, and is developed at several places perpendicular to the sewing line or the boundary line. The sewing margin side is folded from the boundary line at the center of the intersection to make a cut-in state, and the discontinuous sewing lines are reconnected with a smooth line to be a pattern line (FIG. 8).
【００１０】キセかけの要求される裁断パターンの場
合、控えられるパーツの控えられた縫製ラインをパター
ンラインとする（図９）。[0010] In the case of a cutting pattern that requires shaving, a sewn sewing line of a stubbed part is set as a pattern line (FIG. 9).
【００１１】[0011]
【発明の実施の形態】図３ないし図３７を参照し、本発
明のパターンシーマー用パターンパットにおけるパター
ンライン形成方法の実施形態について説明する。なお、
一連の手順を説明する関連図は別として、各図中に付し
た符号は、その図限りのものであり、他の図との関連は
ないものとする。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of a method for forming a pattern line in a pattern pad for a pattern seamer according to the present invention will be described with reference to FIGS. In addition,
Apart from the related drawings for explaining a series of procedures, the reference numerals given in the respective drawings are only for those drawings and have no relation to other drawings.
【００１２】先ず、図３を参照し、パターンライン作図
方法の前提となる、数学の公理ともいうべき、真実と認
め得る原理１及び原理２について説明する。First, with reference to FIG. 3, a description will be given of Principle 1 and Principle 2, which can be regarded as truth, which can be called mathematical axioms, which is the premise of the pattern line drawing method.
【００１３】図３（１）に示すように、実際の裁断パタ
ーン上の縫製ラインは、線であるとはいっても、筆記具
先端の太さに起因する幅をもっている。また、例えば、
ミシンで小さな円状に縫う場合、実際の縫製ラインは、
ミシンのステッチ調整ダイアルで決まる幅の縫目直線の
連続した多角形となる。即ち、原理１は、縫製パターン
上の縫製ラインは筆記具先端の太さに起因する幅をもっ
ており、実際の縫製ラインは縫目直線の連続した多角形
となっている、というものである。As shown in FIG. 3A, the sewing line on the actual cutting pattern has a width caused by the thickness of the tip of the writing implement, though it is a line. Also, for example,
When sewing in a small circle with a sewing machine, the actual sewing line is
It becomes a continuous polygon of the seam straight line of the width determined by the stitch adjustment dial of the sewing machine. That is, principle 1 is that the sewing line on the sewing pattern has a width due to the thickness of the tip of the writing implement, and the actual sewing line is a continuous polygon of the seam straight lines.
【００１４】図３（２）に示すように、曲線O〜Aと曲線
O〜Bは、O〜O1の間で重なっており、点O1より分岐して
いるものとする。そして、点O1を中心にして半径ｒ1の
円を描き、曲線O〜A、曲線O〜B との交点をそれぞれ
ａ1、ｂ1とする。続いて、点ａ1を中心にして半径ｒ2の
円を描き、曲線O〜Aとの交点をａ2（中心点O3）とす
る。同様に、点ｂ1を中心にして半径ｒ2の円を描き、曲
線O〜Bとの交点をｂ2（中心点O'3）とする。以下同様に
して、点On（ａn-1）を中心にして半径ｒnの円を描き、
曲線O〜Aとの交点をａnとすると共に、点O'n（ｂn-1）
を中心にして半径ｒnの円を描き、曲線O〜Bとの交点を
ｂnとする。そして、図３（３）に示すように、点O 1〜
点O'nの各点を支点にして曲線OBを順次折り畳んで曲線O
〜Aに沿わせ、不連続な曲線O〜B'を形成すれば、この不
連続な曲線O〜B'によって曲線O〜Aを近似させることが
できる。即ち、原理２は、曲率の異なる２つの曲線は、
一方の曲線を複数箇所で段階的に折り曲げて他方の曲線
に沿わせることにより、他方の曲線を一方の曲線に近似
させることができる、というものである。As shown in FIG. 3 (2), curves O to A and curves
O ~ B is O ~ O1Between the points O1More forked
Shall be And point O1Centered at radius r1of
Draw a circle and set the intersections with curves O-A and curves O-B, respectively.
a1, B1And Then, point a1Centered at radius rTwoof
Draw a circle and set the intersection with the curves OATwo(Center point OThree)
You. Similarly, point b1Centered at radius rTwoDraw a circle and tune
Intersection with line O ~ B is bTwo(Center point O 'Three). Similarly,
Then point On(An-1) And radius rnDraw a circle of
Let the intersection with curves OA be anAnd the point O 'n(Bn-1)
Centered at radius rnAnd draw an intersection with the curve O ~ B
bnAnd Then, as shown in FIG. 1~
Point O 'nCurve OB is sequentially folded with each point of
~ A, and form discontinuous curves OB ~ B ',
It is possible to approximate curves OA with continuous curves OB
it can. That is, principle 2 states that two curves having different curvatures are
One curve is gradually bent at multiple points and the other curve
By approximating the other curve to one curve
Can be done.
【００１５】以上の各原理を、縦糸と緯糸の構造物であ
る織物の生地に応用し、次のような諸規則を定める。先
ず、図４を参照し、規則１について説明する。Each of the above principles is applied to a woven fabric which is a structure of warp and weft, and the following rules are determined. First, rule 1 will be described with reference to FIG.
【００１６】図４（１）に示すように、曲率の異なる異
なる縫製ラインを有する裁断パターンＡ、Ｂは、単純に
重ねてもそれぞれの縫製ライン（内側の線）は合致しな
い。そこで、図４（２）（実際には裁断パターンＡが裏
側にあるが、説明をわかりやすくするために、表側にあ
るように描いている）に示すように、曲率が小さい又は
湾入している方の裁断パターンＡを、その縫い代部を展
開（切開）し、展開（切開）ラインと縫製ラインとの交
点を中心にして縫製ラインの内側を折り畳むことによ
り、双方の縫製ラインを重ね合わせ、パターンラインと
する。これが規則１であり、この規則に基づいてパター
ンラインを形成する。As shown in FIG. 4A, the cutting patterns A and B having different sewing lines having different curvatures do not coincide with each other even if they are simply overlapped. Therefore, as shown in FIG. 4 (2) (actually, the cutting pattern A is on the back side, but it is drawn on the front side for easy understanding), the curvature is small or the cut-in is made. The sewing pattern portion A is unfolded (cut) at its sewing margin, and the inside of the sewing line is folded around the intersection of the unfolded (cut) line and the sewing line, so that both sewing lines are overlapped. This is a pattern line. This is rule 1, and a pattern line is formed based on this rule.
【００１７】図５を参照し、規則２について説明する。
これは規則１を裏側から見た規則とでもいうべきもので
ある。The rule 2 will be described with reference to FIG.
This is what Rule 1 looks like from the back.
【００１８】図５（１）に示す異なる縫製ラインを有す
る裁断パターンＡ、Ｂのそれぞれの縫製ラインを重ねる
に際し、図５（２）に示すような、縫製ラインの内側を
伸ばす展開（切開）は、決して行なわないようにする。
換言すれば、曲率が大きい方の裁断パターンＢに何ら手
を加えてはならない。これが規則２である。When the respective sewing lines of the cutting patterns A and B having different sewing lines shown in FIG. 5A are overlapped, the development (cutting) of extending the inside of the sewing line as shown in FIG. , Never do it.
In other words, no modification should be made to the cutting pattern B having the larger curvature. This is Rule 2.
【００１９】図６を参照し、規則３について説明する。The rule 3 will be described with reference to FIG.
【００２０】バイアス生地よりなる地衿等の縫製パター
ンは、伸ばしが要求される。このような伸ばしの要求さ
れる裁断パターンの場合は、伸ばしによって生地に変化
が及ぶ境界線（地衿の場合は衿腰線という）を適切に決
定する。そして、伸ばされる側を境界線に直交して数箇
所で展開し、縫い代側を伸ばされた状態とする。その不
連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパタ
ーンラインとする。これが規則３であり、この規則に基
づいてパターンラインを形成する。Stretching is required for sewing patterns made of bias fabric such as a base collar. In the case of such a cutting pattern that requires stretching, a boundary line (in the case of a base collar, a collar waist line) in which the fabric is changed by stretching is appropriately determined. Then, the stretched side is developed at several points orthogonal to the boundary line, and the seam allowance side is stretched. The discontinuous sewing line is reconnected with a smooth line, and is used as a pattern line. This is rule 3, and a pattern line is formed based on this rule.
【００２１】上記規則３の説明においては、伸ばされる
側の展開を境界線に直交して行っているが、図３８
（１）に示すように、特に、境界線が縫製ラインに対し
て平行状態から著しく外れる場合は、縫製ラインに直交
して数箇所で展開する方が合理的である。その理由を以
下に説明する。In the description of the rule 3, the expansion on the side to be extended is performed orthogonal to the boundary line.
As shown in (1), especially when the boundary line deviates significantly from the parallel state with respect to the sewing line, it is more reasonable to develop at several points perpendicular to the sewing line. The reason will be described below.
【００２２】先ず、境界線が縫製ラインに対して平行状
態から著しくずれる場合に、境界線に直交して展開する
とすれば、どうなるかを図３８（２）を参照し、説明す
る。境界線の点Ｏの位置で法線（境界線と直交する直
線）を引き、衿付け縫製ラインとの交点をイとする。そ
して、点Ｏと点イとの間を展開（切開）し、縫い代側を
伸ばし、点イに対応する縫製ライン上の他方の点をロと
する。このような操作によれば、図３８（２）より明ら
かなように、点イと点ロの間に大きな段差が生じる。従
って、縫製ラインを滑らかな線で結び直す際の本来の縫
製ラインからの乖離も大きくなり、不都合である（滑ら
かなラインで結びにくくなる）。なお、線ａは点Ｏで法
線を引くための補助線となる接線である。First, when the boundary line deviates significantly from the parallel state with respect to the sewing line, if it is developed orthogonal to the boundary line, what will be described with reference to FIG. 38 (2). A normal line (a straight line orthogonal to the boundary line) is drawn at the position of the point O of the boundary line, and the intersection with the neckline sewing line is defined as a. Then, the portion between the points O and A is developed (cut), the sewing margin is extended, and the other point on the sewing line corresponding to the point A is set as B. According to such an operation, as is clear from FIG. 38 (2), a large step is generated between the points A and B. Therefore, the deviation from the original sewing line when the sewing line is reconnected with a smooth line also increases, which is inconvenient (it becomes difficult to connect with a smooth line). Note that the line a is a tangent line serving as an auxiliary line for drawing a normal line at the point O.
【００２３】次に、境界線が縫製ラインに対して平行状
態から著しくずれる場合に、に直交して展開する手順を
図３８（３）を参照し、説明する。縫製ラインの点イ’
の位置で法線（縫製ラインと直交する直線）を引き、境
界線との交点をＯ’とする。そして、点Ｏ’と点イ’と
の間を展開し、縫い代側を伸ばし、点イ’に対応する縫
製ライン上の他方の点をロ’とする。このような操作に
よれば、図３８（３）より明らかなように、点イ’と点
ロ’の間に段差がほとんどなくなる。従って、縫製ライ
ンを滑らかな線で結び直す際の本来の縫製ラインからの
乖離もほとんどなくなり、合理的である。従って、伸ば
しの要求される裁断パターンの場合には、縫製ラインよ
り法線を引き、この法線と境界線との交点を中心にして
縫製ラインを伸ばし、その不連続な縫製ラインを滑らか
な線で結び直し、それをパターンラインとする方が合理
的である。この点は、後述するイセ込みの要求される裁
断パターンの場合（規則４）にもいえることである。な
お、線ｂは点イ’で法線を引くための補助線となる接線
である。Next, description will be given of a procedure for developing the boundary line perpendicular to the sewing line when the boundary line deviates significantly from the parallel state with reference to FIG. 38 (3). Point of sewing line a '
A normal line (a straight line perpendicular to the sewing line) is drawn at the position of, and the intersection with the boundary line is set to O '. Then, the area between the points O ′ and A ′ is developed, the sewing margin side is extended, and the other point on the sewing line corresponding to the point A ′ is set to B ′. According to such an operation, as is clear from FIG. 38 (3), there is almost no step between the points A ′ and B ′. Accordingly, there is almost no deviation from the original sewing line when the sewing line is reconnected with a smooth line, which is reasonable. Therefore, in the case of a cutting pattern requiring stretching, a normal line is drawn from the sewing line, the sewing line is stretched around the intersection of this normal line and the boundary line, and the discontinuous sewing line is smoothed. It is more reasonable to reconnect with a pattern line. This point is also applicable to the case of a cutting pattern that requires a post-processing (described later) (rule 4). Note that the line b is a tangent line serving as an auxiliary line for drawing a normal line at the point a ′.
【００２４】伸ばし量の異なる２つのパーツを考える場
合、例えば、図７（１）に示すパーツＡの伸ばしロ〜ハ
〜ニより、図７（２）に示すパーツＢの伸ばしロ'〜ハ'
〜ニ'の方が大きい場合は、更に規則１を適用する。即
ち、図７（３）（下方の縫い代を除いて図示している）
に示すように、パーツＡの縫製ラインの内側を適切に折
り畳むことにより、パーツＡの縫製ラインイ〜ホをパー
ツＢの縫製ラインイ'〜ホ'に重ね合わせることができ
る。従って、パーツＢのパターンラインを利用してパー
ツＡも縫い合わせることができる（パーツＢのパターン
ラインはパーツＡのパターンラインよりも汎用性があ
る）。When two parts having different amounts of extension are considered, for example, the parts B to C shown in FIG. 7B are obtained from the parts B to C shown in FIG.
If ~ 'is larger, Rule 1 is further applied. That is, FIG. 7 (3) (shown excluding the lower seam allowance)
As shown in (2), by appropriately folding the inside of the sewing line of the part A, the sewing line A to E of the part A can be overlapped with the sewing line A 'to E' of the part B. Therefore, the part A can be sewn together using the pattern line of the part B (the pattern line of the part B is more versatile than the pattern line of the part A).
【００２５】図８を参照し、規則４について説明する。The rule 4 will be described with reference to FIG.
【００２６】アームホール（袖付け線）等での縫製にお
いては、イセ込み（一定の奥行きをもって縫い縮めるこ
と）が要求される。このようなイセ込みの要求される裁
断パターンの場合は、イセ込みによって生地に変化が及
ぶ境界線を適切に決定する。そして、縫製ライン又は境
界線に直交して数カ所で展開すると共に、境界線と展開
線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り畳ん
でイセ込まれた状態とする。その不連続な縫製ラインを
滑らかな線で結び直し、それをパターンラインとする。
これが規則４であり、この規則に基づいてパターンライ
ンを形成する。なお、この場合も、伸ばしの要求される
裁断パターンの場合と同様に、展開は縫製ラインに直交
して行う方が合理的である。In sewing at an armhole (sleeve attachment line) or the like, it is necessary to insert a thread (shrink the sewing with a certain depth). In the case of such a cutting pattern that requires embedment, a boundary line where the fabric changes due to embedment is appropriately determined. Then, it is unfolded at several points perpendicular to the sewing line or the boundary line, and the sewing margin side is folded from the boundary line around the intersection of the boundary line and the development line to be in a state of being inserted. The discontinuous sewing line is reconnected with a smooth line, and is used as a pattern line.
This is rule 4, and a pattern line is formed based on this rule. In this case, as in the case of the cutting pattern that requires stretching, it is more reasonable that the development is performed perpendicular to the sewing line.
【００２７】図９を参照し、規則５について説明する。The rule 5 will be described with reference to FIG.
【００２８】高級スーツ等の縫製においては、キセ（表
側から見えないように、折り目に対して縫目を裏側にず
らすこと）をかけることが要求される。このようなキセ
かけの要求される裁断パターンの場合は、キセかけ部分
は、控えられる（裏側にずらされる）パーツの控えられ
た（裏側にずらされた）縫製ラインを基準にする。即
ち、キセかけ部分は縫目が裏側にずらされるパーツの裏
側にずらされた縫製ラインをパターンラインとする。こ
れが規則５であり、この規則に基づいてパターンライン
を形成する。この規則の適用により、出来上がり縫製ラ
インは各パーツのそれぞれの縫製ラインの中間となる。
なお、図９（１）に示すアウトカーブ部の場合は、パー
ツＡ、Ｂのカーブ部分イ〜ロの縫製ラインの長さをａ、
ｂとすれば、パーツＡはイ〜ロの範囲でパーツＢにａ−
ｂだけイセ込まれて控えられる。また、図９（２）に示
すインカーブ部の場合は、パーツＡはイ〜ロの範囲でパ
ーツＢにａ−ｂだけ伸ばされて控えられる。In sewing a high-end suit or the like, it is required to apply a texture (shift the seam to the back side with respect to the fold so as not to be seen from the front side). In the case of such a cutting pattern requiring a texture, the textured portion is based on the sewn (shifted to the back side) sewing line of the sought-after (shifted to the back side) part. That is, the sewing line shifted to the back side of the part whose stitch is shifted to the back side is used as the pattern line in the part where the stitching is applied. This is rule 5, and a pattern line is formed based on this rule. By applying this rule, the finished sewing line is located in the middle of each sewing line of each part.
In the case of the out-curve portion shown in FIG. 9A, the lengths of the sewing lines of the curved portions A to B of the parts A and B are represented by a,
b, part A is a-
Only b is inserted and saved. Further, in the case of the in-curve portion shown in FIG. 9B, the part A is extended by a-b to the part B in the range of a to b and is saved.
【００２９】以上説明した何れのパターンラインの形成
においても、生地の収縮特性や厚み分等を考慮して、事
前に裁断パターンに修正操作を加えておかなければなら
ないことは、いうまでもない。また、上記諸規則は、何
れも単純な原理に基づくものであって、コンピュータ入
力可能であり、複雑なパターンラインでもコンピュータ
によって作図することが可能である。In forming any of the above-described pattern lines, it is needless to say that a correction operation must be added to the cutting pattern in advance in consideration of the shrinkage characteristics and thickness of the cloth. The above rules are all based on a simple principle, and can be input by a computer, and a complicated pattern line can be drawn by a computer.
【００３０】次に、上記した各規則を適用し、テーラー
ジャケットを例にして各パーツの裁断パターンのパター
ンラインを求めてみる。Next, a pattern line of a cutting pattern of each part will be obtained by applying the above rules and taking a tailor jacket as an example.
【００３１】図１０ないし図１８を参照し、前端入れラ
インの決定手順を説明する。The procedure for determining the leading edge insertion line will be described with reference to FIGS.
【００３２】先ず、図１０（１）に示すように、前身頃
のA〜Bの部分に返り分を出す(外側の太線)と共に、B〜C
の部分にセキを控える(内側の太線)。同様に、図１０
（１）に示すように、前身返しのA'〜B'の部分にセキを
控える(内側の太線)と共に、B'〜C'の部分に返り分を出
す(外側の太線)。そして、図１１に示すように、前身頃
と前見返しのそれぞれの縫製ラインをイ〜ロの部分で重
ねる。次に、図１２（説明をわかりやすくするために、
前身頃を表側にあるように描き、若干ずらしている。以
下、このような描き方を適宜行う）に示すように、前身
頃のロ位置の縫い代部を展開し（以下の折り畳み行程で
はいずれも展開を行なうが、以後省略する）、線ロロ'
と縫製ラインとの交点O1を中心に前身頃を折り畳み、双
方のロ〜ハの部分を重ねる。その結果、ハ〜ニの部分も
重なる。次に、図１３に示すように、線ニニ'と縫製ラ
インとの交点O2を中心に前身頃を折り畳み、双方のニ〜
ホの部分を重ねる。次に、図１４に示すように、線ホ
ホ'と縫製ラインとの交点O3を中心に前身頃を折り畳
み、ヘ位置で控えの関係が逆転することを考慮に入れ、
双方のホ〜ヘの部分を重ねる。次に、図１５（各パーツ
の表裏関係を図１１に示す状態に戻して描いている）に
示すように、線トト'と縫製ラインとの交点O4を中心に
前身返しを折り畳み、双方のト〜チの部分を重ねる。次
に、図１６に示すように、線チチ'と縫製ラインとの交
点O5 を中心に前身返しを折り畳み、双方のチ〜リの部
分を重ねる。次に、図１７に示すように、ヘ位置でキセ
の関係が逆転するので、規則５により、ヘ位置で緯地目
に沿って、上側は前身頃、下側は前身返しの控えられる
方の縫製ラインを継ぎ合わせる。そして、図１８に示す
ように、点O1〜点O5を滑らかな線で結び直す(太線)。こ
の部分を含めた太線が前端入れのパターンラインである
（規則１、規則５の適用）。First, as shown in FIG. 10 (1), a return portion is given to a portion A to B of the front body (outer thick line), and B to C
Refrain from Seki in the part of (bold line inside). Similarly, FIG.
As shown in (1), the sword is refrained from the portion A 'to B' of the forehead reversal (bold line inside), and a return portion is provided from the portion B 'to C' (thick line outside). Then, as shown in FIG. 11, the sewing lines of the front body and the front look back are overlapped at the portions I to B. Next, FIG. 12 (to make the description easier to understand,
The front body is drawn as if it is on the front, and it is slightly shifted. Hereinafter, such a drawing method is appropriately performed) as shown in FIG. 7B. The seam allowance portion at the front body B position is developed (in the following folding process, development is performed, but omitted hereafter).
Folding the front body at the center of the intersection O 1 of the sewing line, overlapping the part of both of the Russia-Ha. As a result, the portions C to D also overlap. Next, as shown in FIG. 13, folded front body about the intersection O 2 between the line Nini 'sewing line, both two-
Overlap the part of E. Next, as shown in FIG. 14, the front body is folded around the intersection O 3 between the line Hoho ′ and the sewing line, and taking into account that the relationship of the holding is reversed at the F position,
Overlap the parts of both sides. Next, as shown in FIG. 15 (is drawn back to the state shown in FIG. 11 the front and back relationship of each part), folding the predecessor barbs about the intersection O 4 between the line Toto 'sewing line, both Overlap the parts of tochi. Next, as shown in FIG. 16, folded predecessor barbs about the intersection O 5 between the line Chichi 'sewing line, overlapping portions of both the Chi-Li. Next, as shown in FIG. 17, since the relationship of the skew is reversed at the F position, according to Rule 5, the upper part of the front body is sewn along the weft land at the F position, and the lower part is the sewing part of which the reversal of the front part is suppressed. Splice lines. Then, as shown in FIG. 18, points O 1 to O 5 are reconnected with a smooth line (thick line). The bold line including this part is the pattern line with the leading edge (application of rules 1 and 5).
【００３３】図１９ないし図２１を参照し、衿地縫いラ
インの決定手順を説明する。図１９（１）に示すよう
に、地衿Ａに対して表衿Ｂが適切に展開されており、適
切なキセ（地衿Ａでは内側の太線、表衿Ｂでは外側の太
線）も考慮されているものとする。Referring to FIGS. 19 to 21, the procedure for determining the collar stitch line will be described. As shown in FIG. 19 (1), the outer collar B is appropriately developed with respect to the inner collar A, and an appropriate kise (the inner thick line in the inner collar A and the outer thick line in the outer collar B) is also taken into consideration. It is assumed that
【００３４】先ず、図１９（２）に示すように、地衿Ａ
と表衿Ｂのそれぞれの縫製ライン（キセで控えられる地
衿Ａの縫製ラインが基準となる）をイ〜ロの部分で重ね
る。次に、図２０（１）に示すように、線ハハ'と縫製
ラインとの交点O1を中心に地衿Ａを折り畳み、双方のハ
〜ニの部分を重ねる。次に、図２０（２）に示すよう
に、線ニニ'と縫製ラインとの交点O2を中心に地衿Ａを
折り畳み、双方のニ〜ホの部分を重ねる。次に、表衿Ｂ
を折り畳んで双方のホ〜ヘの部分を、図２１（１）（説
明上、ヘ〜トの部分はずらして描いている）に示すよう
に重ねると共に、線ヘヘ'と縫製ラインとの交点O3を中
心に地衿Ａを折り畳み、双方のヘ〜トの部分を重ねる。
そして、図２１（２）に示すように、点O1〜点O3を滑ら
かな線で結び直す(太線)。この部分を含めた太線が衿地
縫いのパターンラインである（規則１、規則５の適
用）。First, as shown in FIG.
And the respective sewing lines of the front collar B (the sewing line of the ground collar A, which is held down by a knuckle, is used as a reference), are overlapped at the portions I to B. Next, as shown in FIG. 20 (1), folded Chieri A around the intersecting point O 1 of a line ha 'sewing line, overlapping portions of both the C-D. Next, as shown in FIG. 20 (2), folded Chieri A around the intersecting point O 2 of the line Nini 'sewing line, overlapping portions of both the two-E. Next, the front collar B
Is folded so that the portions E to F overlap each other as shown in FIG. 21A (for the sake of explanation, the portions H to H are shifted), and the intersection O between the line F 'and the sewing line Fold the base A around the center of 3 and overlap both feet.
Then, as shown in FIG. 21B, points O 1 to O 3 are reconnected with a smooth line (thick line). The bold line including this portion is the pattern line of the collar stitch (application of rules 1 and 5).
【００３５】図２２及び図２３を参照し、台衿地縫いラ
インの決定手順を説明する。Referring to FIGS. 22 and 23, a procedure for determining a base collar stitch line will be described.
【００３６】図２２に示す表衿Ａと台衿Ｂを縫い合わせ
るに際し、図２３（１）に示すように、表衿Ａに台衿Ｂ
を重ね合わせて形状を比較する。そして、図２３（２）
に示すように、縫製ライン上のいくつかの点を中心にし
て表衿Ａの縫製ラインの内側を折り畳んで双方の縫製ラ
インを重ねる。従って、台衿Ｂのイ〜ニの部分を含めた
縫製ラインは、そのまま台衿地縫いのパターンラインと
なる（規則１の適用）。When the outer collar A and the lower collar B shown in FIG. 22 are sewn together, as shown in FIG.
Are superimposed and the shapes are compared. Then, FIG. 23 (2)
As shown in (2), the inside of the sewing line of the front collar A is folded around several points on the sewing line to overlap both sewing lines. Therefore, the sewing line including the portions A to D of the base collar B becomes the pattern line of the base collar base sewing as it is (application of the rule 1).
【００３７】図２４ないし図２７を参照し、衿付けライ
ンの決定手順を説明する。Referring to FIGS. 24 to 27, a procedure for determining a collar line will be described.
【００３８】先ず、伸ばしを考慮し、図２４（１）に示
すように、地衿の伸ばされる側を衿腰線(境界線)を中心
に適切な分量展開し、身頃の衿付け寸法に合わせる。そ
して、図２４（２）に示すように、展開部分イ〜ホを滑
らかな線で結び直す(太線)。この結び直した部分を含む
太線が衿付けのパターンラインである（規則３の適
用）。そして、図２５に示すように、身頃衿ぐりに地衿
を重ねて比較し、図２６に示すように、身頃を縫製ライ
ン上のいくつかの点を中心にして適切に畳むことによ
り、身頃の縫い代の形状の状態を確認する（規則１の適
用）。特に、肩線C〜C'の向きは、実際の縫製作業上の
目安となる。図２７に示すように、折り畳み状態の身頃
の縫製ラインに地衿の縫製ライン（パターンライン）は
きれいに重なる。First, in consideration of stretching, as shown in FIG. 24 (1), the stretched side of the ground collar is developed by an appropriate amount around the waistline (boundary line) to match the body's collaring dimensions. . Then, as shown in FIG. 24 (2), the developed portions A to E are reconnected with a smooth line (thick line). The bold line including the reconnected part is the pattern line of the collar (application of rule 3). Then, as shown in FIG. 25, the ground collar is superimposed on the body collar and compared, and as shown in FIG. 26, the body is appropriately folded around several points on the sewing line, thereby Check the shape of the seam allowance (application of rule 1). In particular, the directions of the shoulder lines C to C ′ are guidelines for actual sewing work. As shown in FIG. 27, the sewing line (pattern line) of the base collar is superimposed on the sewing line of the body in the folded state.
【００３９】図２８ないし図３３を参照し、袖付けライ
ンの決定手順を説明する。The procedure for determining the sleeve attachment line will be described with reference to FIGS.
【００４０】先ず、図２８に示すように、前身頃（左
端）、前脇身（左から２番目）、後脇身（右から２番
目）及び後身頃（右端）のアームホールの縫製ラインを
自然に重ね、図示の各部の寸法をａ、ｂ、─、ｆとす
る。First, as shown in FIG. 28, the sewing lines of the armholes of the front body (left end), front side body (second from left), rear side body (second from right) and rear body (right end) are naturally formed. , And the dimensions of each part shown in the figure are a, b, ─, and f.
【００４１】次に、アームホールの形状は袖山部分に関
して円に近似するものとして、図２９を参照し、袖側の
イセの分配方法を説明する。先ず、袖山の頂点から地目
線に平行な線上に中心OFを置く。即ち、身頃のアームホ
ールの袖側のB〜Aの部分の縫製ラインの長さと、アーム
ホールに近似した円OFのイ〜ホの部分の長さが等しく、
且つ、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線に内接
するように半径rFを決め、円OFを描く。そして、アーム
ホールをイ、ロ、─、ホのように適当な数ｍ個に分割
し、イ〜ロの部分の長さa1と、縫製ライン上の対応する
イ'〜ロ'の部分の長さa'1の差Δa1＝a'1−a1を求める。
この値がその部分のイセ量である。以下同様にΔam＝a'
m−amを求めて各部分のイセ量を決定す。袖のA"〜F'の
部分も同様に、身頃アームホールの長さと、アームホー
ルに近似した円OBのホ〜ヌの部分A'〜Fの部分の長さが
等しく、且つ、境界線に内接するように、半径rBを決め
円OB を描く。アームホールをヌ、リ、─、ホのように
適当な数ｎ個に分割し、ヌ〜リの部分の長さb1と、縫製
ライン上の対応するヌ'〜リ'の部分の長さb'1の差Δb1
＝b'1−b1を求め、この部分のイセ量とする。以下同様
にΔbn＝b'n−bnを求めて各部分のイセ量を決定す。Next, assuming that the shape of the armhole approximates a circle with respect to the sleeve crest, a method for distributing the sleeve side sleeve will be described with reference to FIG. First, centered O F on a line parallel to the ground Looking from the top of the sleeve cap. That is, the length of the sewing line of B~A portion of sleeve side arm hole of the body, equal in length of the portion of the i-e of a circle O F approximating the arm holes,
And, determining the radius r F to be inscribed in the boundaries change the fabric covers the lump Ise, a circle O F. Then, Lee the armholes, b, ─, divided into an appropriate number of m as ho, the length a 1 of the portion of the i-b, the length of the portion of the corresponding i '~ B' on the sewing line are seeking 'difference .DELTA.a 1 = a of 1' 1 -a 1 a.
This value is the amount of trash in that part. Similarly, Δa m = a ′
seeking m -a m to determine the Ise quantity in each portion. Similarly, portions of the sleeve A "to F ', the length of the body armholes, equal in length of the portion of the part A'~F ho ~ j of a circle O B that approximates the arm holes, and the inner to the boundary line so as to be in contact, draw a circle O B determines a radius r B. j the armholes, Li, ─, divided into the appropriate number of n as ho, part of Nu ~ re the length b 1, the sewing line Difference Δb 1 of the length b ′ 1 of the corresponding nu ′ to ri ′ portion above
= B ' 1 -b 1 is determined, and the amount of this part is determined. In the same manner, Δb n = b ′ n −b n is obtained in the same manner to determine the amount of erosion of each part.
【００４２】次に、図３０に示すように、縫製ライン又
は境界線に直交して数カ所で展開すると共に、境界線と
展開線との交点を中心にして境界線より縫い代側を折り
畳んでイセ込まれた状態とする（規則４の適用）。そし
て、図３１に示すように、こうして作図した袖とアーム
ホールの形状を比較する。そして、図３２（アームホー
ル側は縫い代を除去して描いてある）に示すように、縫
製ライン上のいくつかの点を中心にして身頃の縫製ライ
ンの内側を折り畳むことにより、D'〜Eの部分及びD〜C
〜Bの部分を袖に重ねる。また、E〜F〜A'の部分とB〜A
の部分は、同様に袖の縫製ラインの内側を折り畳むこと
により、アームホールの縫製ラインに重ねられる（規則
１の適用）。このようにして作図した、図３３（縫い代
を除いて描いてある）に示す、A〜D〜A'の太線が袖付け
のパターンラインである。Next, as shown in FIG. 30, the sewing line is unfolded at several points perpendicular to the sewing line or the boundary line, and the seam allowance side is folded from the boundary line around the intersection of the boundary line and the development line to insert the sewing line. (Rule 4). Then, as shown in FIG. 31, the shapes of the sleeve and the armhole thus drawn are compared. Then, as shown in FIG. 32 (the seam allowance is removed on the armhole side), the inside of the sewing line of the body is folded around several points on the sewing line, so that D ′ to E Part and D ~ C
Layer B on the sleeve. In addition, E ~ F ~ A 'part and B ~ A
Is similarly overlapped on the sewing line of the armhole by folding the inside of the sewing line of the sleeve (application of rule 1). The thick lines A to D to A ′ shown in FIG. 33 (excluding the seam allowance) drawn in this manner are the pattern lines for sleeve attachment.
【００４３】図３４を参照し、前脇入れラインの決定手
順を説明する。Referring to FIG. 34, the procedure for determining the front side-insertion line will be described.
【００４４】図３４（１）に示すように、前身頃Ａに前
脇身Ｂを重ねると、ハ〜ニの部分に縫製ラインに若干の
ずれがある。そのため、図３４（２）に示すように、O
位置を中心にして前脇身Ｂを時計回りに僅かに回転させ
て、その部分の縫製ラインを重ねる。そして、縫製ライ
ン上のいくつかの点を中心にして前身頃Ａの縫製ライン
の内側を折り畳むことにより、双方の他の部分の縫製ラ
インを重ねる。従って、前脇身Ｂの縫製ラインイ〜ニが
そのまま前脇入れのパターンラインとなる（規則１の適
用）。As shown in FIG. 34 (1), when the front side body B is superimposed on the front body A, there is a slight shift in the sewing line in the portions C to D. Therefore, as shown in FIG.
The front side body B is slightly rotated clockwise around the position, and the sewing line of that part is overlapped. Then, by folding the inside of the sewing line of the front body A around several points on the sewing line, the sewing lines of the other portions are overlapped. Therefore, the sewing lines A to D of the front side body B are directly used as the pattern lines for the front side (application of rule 1).
【００４５】図３５を参照し、後脇入れラインの決定手
順を説明する。With reference to FIG. 35, the procedure for determining the backside laying line will be described.
【００４６】図３５（１）に示すように、後身頃Ａの
イ'〜ニ'の部分と後脇身Ｂのイ〜ニの部分は、縫製ライ
ン上のいくつかの点を中心にして後身頃Ａの縫製ライン
の内側を折り畳んで重ねることができるが、ニ〜ヘ
（ニ'〜ヘ'）の部分には、途中に僅かではあるが、後脇
身Ｂの縫製ラインの内側を伸ばさないと重ねることがで
きない部分がある。そのため、図３５（２）に示すよう
に、線ホホ"と縫製ラインとの交点を中心に後脇身Ｂを
折り畳み、その部分の縫製ラインを重ねる。そして、縫
製ライン上のいくつかの点を中心にして後身頃Ａの縫製
ラインの内側を折り畳むことにより、双方の他の部分の
縫製ラインを重ねる。従って、図３５（２）に示す後脇
身Ｂの縫製ラインイ〜ヘが後脇入れのパターンラインと
なる（規則１の適用）。As shown in FIG. 35 (1), the portions A ′ to D ′ of the back body A and the portions A to D of the back arm B are centered at several points on the sewing line. The inside of the sewing line of the body A can be folded and overlapped, but the inside of the sewing line of the back arm B is slightly extended in the part of ni-he (ni'-he '), though it is slightly in the middle. Some parts cannot be overlapped. For this reason, as shown in FIG. 35 (2), the back arm B is folded around the intersection of the line "hoho" and the sewing line, and the sewing line of that part is overlapped. By folding the inside of the sewing line of the back body A around the center, the sewing lines of the other portions are overlapped, so that the sewing lines A to F of the back arm B shown in FIG. It becomes a pattern line (application of rule 1).
【００４７】図３６を参照し、脇入れラインの決定手順
を説明する。Referring to FIG. 36, the procedure for determining the side-by-side line will be described.
【００４８】図３６（１）に示すように、前脇身のイ'
〜ハ'の部分と後脇身のイ〜ハの部分は、縫製ライン上
のいくつかの点を中心にして前脇身の縫製ラインの内側
を折り畳んで重ねることができるが、ハ〜ニ（ハ'〜
ニ'）の部分は、僅かではあるが、後脇身の縫製ライン
の内側を伸ばさないと重ねることができない。そこで、
図３６（２）に示すように、先ず、後脇身のロ〜ハの部
分と前身頃のロ'〜ハ'の部分とを重ね合わせ、線ロロ"
と縫製ラインとの交点を中心に後脇身Ｂを折り畳み、後
脇身のイ〜ロの部分の縫製ラインと前脇身のイ'〜ロ'の
部分の縫製ラインとを重ねる。そして、縫製ライン上の
いくつかの点を中心にして前脇身の縫製ラインの内側を
折り畳むことにより、後脇身のハ〜ニの部分の縫製ライ
ンと前脇身のハ'〜ニ'の部分の縫製ラインを重ねる。従
って、図36(2)に示す後脇身の縫製ライン：イ〜ニが脇
入れのパターンラインとなる（規則１の適用）。As shown in FIG. 36 (1), the front side a '
The part of ~ ha 'and the part of ~ ha on the back arm can be overlapped by folding the inside of the sewing line on the front arm around a few points on the sewing line, Ha '~
The part of d '), although slight, cannot be overlapped without extending the inside of the sewing line on the back armpit. Therefore,
As shown in FIG. 36 (2), first, the part “B” to “B” of the back arm and the part “B” to “B” of the front body are overlapped, and
The back arm B is folded centering on the intersection of the sewing line with the sewing line, and the sewing line of the part I-B of the rear arm and the sewing line of the part I'-B 'of the front arm are overlapped. Then, by folding the inside of the sewing line of the front armpit around several points on the sewing line, the sewing line of the part of the rear arm and the part of the front armpit ' Overlap the sewing line of the part. Therefore, the sewing line of the back arm shown in FIG. 36 (2): A to D are the pattern lines of the armpit (application of rule 1).
【００４９】最後に、図３７を参照し、フラップ地縫い
ラインの決定手順を説明する。Finally, referring to FIG. 37, a procedure for determining a flap plain stitch line will be described.
【００５０】図３７（２）に示すように、フラップ身返
しＡはキセ分を控え、図３７（３）に示すように、フラ
ップ表Ｂは控え分を出す。そして、図３７（１）に示す
ように、キセ分を控えられたフラップ身返しＡの控えら
れた縫製ライン（太線）がフラップ地縫いのパターンラ
インとなる（規則５の適用）。As shown in FIG. 37 (2), the flap reversal A reserves the offset, and as shown in FIG. 37 (3), the flap table B outputs the reserve. Then, as shown in FIG. 37 (1), the sewn sewing line (thick line) of the flap reversal A in which the knuckle is sought becomes the pattern line of the flap plain stitch (application of rule 5).
【００５１】[0051]
【発明の効果】以上説明したように本発明のパターンシ
ーマー用パターンパットにおけるパターンライン形成方
法によれば、裁断パターンに複雑なカーブがあっても、
またキセかけやイセ込みの組み合わせがあっても、制作
者の経験や感に頼ることなくパターンラインを正確に形
成することができるようになり、あらゆる縫製ラインを
パターンシーマーの手法で縫製することが可能となった
（自動縫製システムの構築でネックになっている素材の
ハンドリング（送り操作）が可能になった）。そのた
め、工程の難易度に関係なく、何れの工程作業も一定の
手順で容易にこなすことができ、素材変化や作業者の技
能格差の影響受けにくく、縫製品質が安定し、向上す
る。即ち、脱技能化が可能となり、製造コストを１／２
程度に大幅に低減することができる。しかも、セキ板や
クッション等の補助部材を用いることなくパターンパッ
トを製作することができる。また、裁断パターンのコン
ピュータ処理によりパターンラインの形成を自動化する
ことが可能であるので、パターンパットの製作時間を大
幅に短縮することができる。As described above, according to the pattern line forming method for the pattern pad for the pattern seamer of the present invention, even if the cutting pattern has a complicated curve,
In addition, even if there is a combination of knurling and squeezing, pattern lines can be accurately formed without relying on the experience and feeling of the creator, and all sewing lines can be sewn with the pattern seamer method It became possible (handling (feeding operation) of the bottleneck material became possible with the construction of the automatic sewing system). Therefore, regardless of the degree of difficulty of the process, any process operation can be easily performed in a fixed procedure, is less susceptible to material changes and differences in skills of workers, and the quality of sewing products is stabilized and improved. In other words, de-skilling becomes possible, and the manufacturing cost is reduced by half.
Can be significantly reduced. Moreover, the pattern pad can be manufactured without using an auxiliary member such as a baffle plate or a cushion. Further, since the formation of the pattern line can be automated by the computer processing of the cutting pattern, the production time of the pattern pad can be greatly reduced.
【図１】パターンシーマーの図であり、（１）は斜視
図、（２）は正面から見た断面図である。FIG. 1 is a view of a pattern seamer, (1) is a perspective view, and (2) is a cross-sectional view as viewed from the front.
【図２】パターンパットの図であり、（１）は開いた状
態の平面図、（２）は（１）におけるＺＺ位置での半開
きの断面図、（３）は同じく閉じた状態の断面図であ
る。FIG. 2 is a view of a pattern pad, wherein (1) is a plan view in an open state, (2) is a half-open sectional view at the ZZ position in (1), and (3) is a sectional view in a closed state. It is.
【図３】（１）は原理１の説明図であり、（２）、
（３）は原理２の説明図である。FIG. 3 (1) is an explanatory view of principle 1, (2),
(3) is an explanatory view of principle 2.
【図４】規則１の説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of rule 1.
【図５】規則２の説明図である。FIG. 5 is an explanatory diagram of rule 2.
【図６】規則３の説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram of rule 3.
【図７】規則３の応用例の説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram of an application example of rule 3.
【図８】規則４の説明図である。FIG. 8 is an explanatory diagram of rule 4.
【図９】規則５の説明図である。FIG. 9 is an explanatory diagram of rule 5.
【図１０】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１１】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１２】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 12 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１３】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 13 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１４】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 14 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１５】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 15 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１６】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 16 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１７】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 17 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１８】前端入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 18 is an explanatory diagram of a procedure for determining a leading edge insertion line.
【図１９】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。FIG. 19 is an explanatory diagram of a procedure for determining a neckline sewing line.
【図２０】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。FIG. 20 is an explanatory diagram of a procedure for determining a collar stitch line.
【図２１】衿地縫いラインの決定手順の説明図である。FIG. 21 is an explanatory diagram of a procedure for determining a neckline sewing line.
【図２２】台衿地縫いラインの決定手順の説明図であ
る。FIG. 22 is an explanatory diagram of a procedure for determining a base collar stitch line.
【図２３】台衿地縫いラインの決定手順の説明図であ
る。FIG. 23 is an explanatory diagram of a procedure for determining a base collar stitch line.
【図２４】衿付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 24 is an explanatory diagram of a procedure for determining a collar line.
【図２５】衿付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 25 is an explanatory diagram of a procedure for determining a collar line.
【図２６】衿付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 26 is an explanatory diagram of a procedure for determining a collar line.
【図２７】衿付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 27 is an explanatory diagram of a procedure for determining a collaring line.
【図２８】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 28 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図２９】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 29 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図３０】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 30 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図３１】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 31 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図３２】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 32 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図３３】袖付けラインの決定手順の説明図である。FIG. 33 is an explanatory diagram of a procedure for determining a sleeve attachment line.
【図３４】前脇入れラインの決定手順の説明ずである。FIG. 34 does not explain the procedure for determining the front aft line.
【図３５】後脇入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 35 is an explanatory diagram of a procedure for determining a rear side insertion line.
【図３６】脇入れラインの決定手順の説明図である。FIG. 36 is an explanatory diagram of a procedure for determining an aft line.
【図３７】フラップ地縫いラインの決定手順の説明図で
ある。FIG. 37 is an explanatory diagram of a procedure for determining a flap plain stitch line.
【図３８】境界線が縫製ラインに対して平行状態から著
しく外れる場合の展開方法を説明する図である。FIG. 38 is a diagram illustrating a developing method in a case where a boundary line deviates significantly from a state parallel to a sewing line.
１ ローラー押え ２ ゴム送り ４ 針板ガイド ５ パターンパット ６ パターンライン 1 Roller presser 2 Rubber feed 4 Needle plate guide 5 Pattern pad 6 Pattern line
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────────────────────────────────────────────────── ───
【手続補正書】[Procedure amendment]
【提出日】平成１２年１１月２８日（２０００．１１．
２８）[Submission date] November 28, 2000 (200.11.
28)
【手続補正１】[Procedure amendment 1]
【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement
【補正対象項目名】００２３[Correction target item name] 0023
【補正方法】変更[Correction method] Change
【補正内容】[Correction contents]
【００２３】次に、境界線が縫製ラインに対して平行状
態から著しくずれる場合に、縫製ラインに直交して展開
する手順を図３８（３）を参照し、説明する。縫製ライ
ンの点イ’の位置で法線（縫製ラインと直交する直線）
を引き、境界線との交点をＯ’とする。そして、点Ｏ’
と点イ’との間を展開し、縫い代側を伸ばし、点イ’に
対応する縫製ライン上の他方の点をロ’とする。このよ
うな操作によれば、図３８（３）より明らかなように、
点イ’と点ロ’の間に段差がほとんどなくなる。従っ
て、縫製ラインを滑らかな線で結び直す際の本来の縫製
ラインからの乖離もほとんどなくなり、合理的である。
従って、伸ばしの要求される裁断パターンの場合には、
縫製ラインより法線を引き、この法線と境界線との交点
を中心にして縫製ラインを伸ばし、その不連続な縫製ラ
インを滑らかな線で結び直し、それをパターンラインと
する方が合理的である。この点は、後述するイセ込みの
要求される裁断パターンの場合（規則４）にもいえるこ
とである。なお、線ｂは点イ’で法線を引くための補助
線となる接線である。Next, a procedure for developing the boundary line perpendicular to the sewing line when the boundary line is significantly deviated from the parallel state with respect to the sewing line will be described with reference to FIG. Normal line at point A 'on the sewing line (a straight line perpendicular to the sewing line)
And the intersection with the boundary line is set to O ′. And point O '
Is developed between the point A ′ and the sewing allowance side is extended, and the other point on the sewing line corresponding to the point A ′ is defined as B ′. According to such an operation, as is clear from FIG.
There is almost no step between points a 'and b'. Accordingly, there is almost no deviation from the original sewing line when the sewing line is reconnected with a smooth line, which is reasonable.
Therefore, in the case of a cutting pattern that requires stretching,
It is more reasonable to draw a normal line from the sewing line, extend the sewing line around the intersection of this normal line and the boundary line, reconnect the discontinuous sewing line with a smooth line, and use it as a pattern line It is. This point is also applicable to the case of a cutting pattern that requires a post-processing (described later) (rule 4). Note that the line b is a tangent line serving as an auxiliary line for drawing a normal line at the point a ′.
Claims (4)
断パターンの場合、曲率が小さい又は湾入している方の
裁断パターンを、その縫い代部を展開し、展開ラインと
縫製ラインとの交点を中心にして縫製ラインの内側を折
り畳むことにより、双方の縫製ラインを重ね合わせ、そ
れをパターンラインとするパターンシーマー用パターン
パットにおけるパターンライン形成方法。In the case of a cutting pattern having sewing lines having different curvatures, a cutting pattern having a small curvature or a concave is developed by expanding a seam allowance, and the center of the intersection between the development line and the sewing line is determined. A pattern line forming method in a pattern pad for a pattern seamer, in which both sewing lines are overlapped with each other by folding the inside of the sewing line as a pattern line.
伸ばしによって生地に変化が及ぶ境界線を決定し、伸ば
される側を縫製ライン又は境界線に直交して数箇所で展
開して縫い代側を伸ばされた状態とし、その不連続な縫
製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパターンライ
ンとするパターンシーマー用パターンパットにおけるパ
ターンライン形成方法。2. In the case of a cutting pattern requiring stretching,
Determine the boundary line that changes the fabric by stretching, expand the side to be stretched at several points perpendicular to the sewing line or the boundary line and make the seam allowance side stretched, and smooth the discontinuous sewing line A pattern line forming method in a pattern pad for a pattern seamer, which is reconnected with a line and used as a pattern line.
合、イセ込みによって生地に変化が及ぶ境界線を決定
し、縫製ライン又は境界線に直交して数カ所で展開する
と共に、境界線と展開線との交点を中心にして境界線よ
り縫い代側を折り畳んでイセ込まれた状態とし、その不
連続な縫製ラインを滑らかな線で結び直し、それをパタ
ーンラインとするパターンシーマー用パターンパットに
おけるパターンライン形成方法。3. In the case of a cutting pattern which requires a cut-in, a boundary line on which the cloth is changed by the cut-in is determined, and is developed at several places orthogonal to the sewing line or the boundary line. The sewing line side is folded from the boundary line at the center of intersection with the seam, the discontinuous sewing line is reconnected with a smooth line, and it is used as the pattern line. Forming method.
合、控えられるパーツの控えられた縫製ラインをパター
ンラインとするパターンシーマー用パターンパットにお
けるパターンライン形成方法。4. A method for forming a pattern line in a pattern pad for a pattern seamer, wherein a sewn line of a part to be sought is used as a pattern line in the case of a cutting pattern requiring a kinking.
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