CN1312040A

CN1312040A - 衣型制板法

Info

Publication number: CN1312040A
Application number: CN 01111553
Authority: CN
Inventors: 王益正
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2001-03-16
Filing date: 2001-03-16
Publication date: 2001-09-12
Anticipated expiration: 2021-03-16
Also published as: CN1132537C

Abstract

本发明公开了一种利用衣型图为基准制作各种上装样板的衣型制板法。属于服装制板方法,它是以格式衣片图为衣型图,运用一般服装制板常识制作出各种上装样板,它具有适合人体机能,集各种上装共性,体现衣片实质,为上装制板提供衣片轮廓之型的标准,点线面位置之数的标准,各部位间之比例标准,没有一个经验公式,具等比性、好教、易学、便用,只利用衣型即可简便快捷制作出世界上各种上装款式样板等特点。

Description

衣型制板法

本发明涉及一种在由坐标方格中构成的衣型图上制作各种上装样板的衣型制板法，属于服装制板方法。

目前现有的上装制板法中，基本型法都是用如：B/6+7或1.5B/10+3或B/20+2.9或0.2B-1.5等类似nB/m+a这种分数调节式来分配胸围B于各部位构成基本型图的。对于同一部位，以B_大和B_小代表不同的两个胸围，当B=B_大时，该部位的分配值为nB_大/m+a；当B=B_小时，该部位的分配值为nB_小/m+a，而a≠0；则有B_大∶B_小≠(nB_大/m+a)∶(nB_小/m+a)。也就是说，用同一分数调节式分配大小不同的胸围时，该部位前后分配值不成等比。同理，其它部位也是如此。这种非等比性，一方面导致基本型图前后比例失调而走样。另一方面，由于分数调节式的不规范和随意，至使公式零乱，各部位数量关系繁琐不清楚，型板相对不稳定，给学习掌握和生产运用造成不便。CN 1097964A是基型，以A为系数。A=半胸围+10cm。分别用0.1A+0.7cm、0.2A、0.15A、0.2A+0.7cm等，再加上0.4半胸围+3cm或0.2领长等分数调节式作基型图。与上述不足之处一致。另外，基型袖窿配袖时是用皮尺测量袖窿弧线长获取尺寸而作袖子图，缺乏理论性，无规律，不适合电脑编程，不利于服装制板技术发展和运用。

本发明的目的是提供一种在由坐标方格中构成的，没有一个分数调节式，结构简单规范，具有理论性、等比性，各部位间关系明确，易学便用的格式衣型图。运用一般制板常识，便可用一个衣型制作出各种上装样板的衣型制板法。

本发明的目的是这样实现的，取成衣胸围的1/16为方格边长x作坐标方格。在同一坐标方格内，先作衣型图后片，以后上平线和后中线为基础线，从后中线向左4x作胁线，后中线向左1.2x作后领宽线，后中线向左10 x/3作后半肩宽线，后中线向左3x作背宽线，后上平线向下0.4x作后领深线，后上平线向下2x/3，作后肩斜线，后上平线向下4x作后胸围线，后上平线向下6.2x作后腰节线，再画顺后领弧线，连接后颈侧点和后肩端点作后小肩线。画顺后袖窿弧线，完成衣型后片图。前片是先把后片胸围线向左延长4x作前中线，前胸围线向上3x作前肩斜线，前肩斜线往上2x/3作前上平线，前上平线往下1.2x作前领深线，前中线往右1.2x作前领宽线，前中线往右10x/3作前半肩宽线，前中线往右3x作胸宽线，前胸围线往下3x作前腰节平线，在前腰节线上从前中线向右1.5x处与后腰节线左端连接作前腰节斜线，再画顺前领弧线，前颈侧点至前肩端点连接作前小肩线，画顺前袖窿弧线。在前领深线上从前中线往右0.2x处向胸围线与前中线的交点连线作撇胸线，前腰节平线右端向上2.5x作胸高点，完成衣型前片图。领片纵向宽线是3x/5，横向领长是2πx=6.2x作矩形。袖片是以袖中线和袖山深线为基础线。袖山深线向上沿袖中线取2x处为袖山顶点，袖中线向右3x作前袖肥线，袖中线向左10x/3作后袖肥线，袖山深线向下3x作袖肘线，前袖肥线与袖山深线的交点同袖山顶点直线连接作前袖山斜线，后袖肥线与袖山深线的交点同袖山顶点直线连接作后袖山斜线，再画顺前袖山弧线、后袖山弧线，完成衣型袖片图。

本发明相比背景技术具有如下优点：

1．一改传统方法中以分数增减式构成基本型，本发明借助坐标方格独创了体现上装实质的格式衣型。

2．衣型各部位间以坐标方格边长x为参考比较，数量比例关系，各点线面位置清楚明确，用一个成衣胸围值便可简便的作出衣型图。

3．所具等比性使胸围在无论多大范围变化时，衣型各衣片不走样。

4．格式衣型图规范、标准，符合记忆规律，易于电脑编程服装软件。

5．袖窿配袖、领圈配领，有数量依据，操作简单容易。

下面结合附图和具体实施例详述本发明。

图1是本发明格式衣型构成图及轮廓。

图2是图1所示衣型框架图。

图3是女上装效果图。

图4是用衣型框架举例制作的女上装前后片样板图。

图5是用衣型框架举例制作的女上装袖片、领片样板图。

图1是格式衣型后片、前片、领片、袖片构成图，各部位点线名称是：后上平线(1-10)、后中线(1-4)、后腰节线(4-5)、胁线(5-6)、后胸围线(3-6)、背宽线(7-8)、后肩斜线(8-9)、后半肩宽线(9-10)、后领深线(2-12)、后领宽线(11-12)、后小肩线(9-11)、后领弧线(2-11)、后袖窿弧线(6-9)、后颈侧点(11)，后肩端点(9)。前中线(17-14)、前胸围线(15-6)、前肩斜线(22-23)、前上平线(17-21)、前领深线(16-19)、前领宽线(18-19)、前半肩宽线(21-22)、胸宽线(23-24)、前腰节平线(14-13)、前腰节斜线(13-5)、前领弧线(20-18)、前小肩线(18-22)、前袖窿弧线(6-22)、撇胸线(20-15)、胸高点(25)。领片纵向宽线(26-27)、横向领长线(27-28)、袖中线(35-32)、袖山深线(30-34)、袖山顶点(35)、前袖肥线(30-31)、后袖肥线(34-33)、前袖山斜线(30-35)、后袖山斜线(35-34)、袖肘线(31-33)、前袖山弧线(30-35)、后袖山弧线(35-34)。

该衣型是取各款各式成品上衣腰位以上实质部位，集合其共性，于坐标方格中建立；没有一个如nB/m+a的分数调节式。取成衣左右一侧对应胸部最丰满处的围度为半胸围(3-15)=8x，前、后片平分，后片胸围线宽(3-6)=前片胸围线宽(15-6)=胸围/4，后领深(1-2)=2x/5=4x/10=0.4x=后片胸围线宽(3-6)的1/10，后领宽(1-11)=6x/5=3×2x/5=后领深(1-2)的3倍=前领宽(17-18)=前领深(17-16)，后半肩宽(1-10)=10x/3=肩宽/2,x=肩宽的3/20，后肩斜(9-10)=前肩斜(21-22)=2x/3=2/3×3/20肩宽=0.1肩宽，后袖洞量(8-7)=10x/3=后半肩宽(1-10)=后袖宽(34-36)，后冲肩量(9-8)=x/3=0.1×10x/3=后半肩宽(1-10)的0.1倍=前冲肩量(22-23)，后背宽(7-3)=前胸宽(15-24)=前袖洞量(23-24)=3x=后半肩宽(1-10)-后冲肩量(9-8)=前袖肥(30-36)=胸围线至腰节线距离(15-14)=袖山深线至袖肘线距离(30-31)，胁线(6-5)=背宽(3-7)-后领深(1-2)，袖窿宽(7-24)=2x=袖山深(35-36)，后小肩(11-9)=前小肩(18-22)，后领长(27-28)=6.2x=后腰节长(2-4)。

据以上x=肩宽的3/20，胸围=16x，则有胸围=2.4肩宽。把“胸围=2.4肩宽”的关系认为是衣型围度与宽度的标准关系。因为，在长期的服装制板实践中发现，肩部既是人体支撑服装的重要部位，又是净体尺寸与成衣尺寸差值最小的部位。所以，肩宽是上装既关健又稳定的参量，在用衣型制作具体上装样板时，可按成衣肩宽的2.4倍为标准胸围，以此胸围增减来适合各款各式胸围松度设计要求，避免死记硬背加放松度表的繁琐，简单而准确。

图2是以衣型框架的形式体现图1中各部位的数量关系。在具体制作各款各式上装样板时，用框架为基础，更直接、更简单更快。

图3是本发明实施例女上装效果图。

图4是用衣型框架对图3款式制作样板图的实施例。

图3上装规格：

前衣长	后衣长	胸围	肩宽	袖长	袖口	号/型	单位
前衣长	后衣长	胸围	肩宽	袖长	袖口	号/型	单位	62.4	60	96	40	56	13.2	165/84	cm

根据图3上装规格中胸围=96cm，先作出该胸围衣型框架后片虚线图。由于图3所示女子体型后背所对应的后袖洞量(7-8)相对较短，把衣型后胸围线(3-6)向上等量提高至后衣片胸围线(37-38)，提高量是后领深(11-12)的1/2，为1.2cm。前片衣型框架的前胸围线(15-6)平对后衣片胸围线(37-38)，作出前衣型框架图。再以该衣型框架，按以下步骤作出图3款式之规格样板图。

第一、从后颈根点(2)直向下60cm，作后衣长线(39-40)，使后衣片胸围线(37-38)等于后衣长线(39-40)，并把后腰节线(4-5)左端(5)与后衣长线(39-40)左端(40)连线(5-40)。

第二、从前颈侧点(18)直向下62.4cm作前衣长平线(41-42)，使前胸围线(15-16)等于前衣长线(41-42)，并把前胸围线(15-6)右端(6)与前衣长线(41-42)右端(42)连线(6-42)。

第三、据图3款式在前领弧线(20-18)下端(20)向上3cm处(43)斜下至前中线上段(16-15)的1/5处(44)连线(43-44)。

第四、在后腰节线(4-5)两端，后衣长线(39-40)右端、前腰节线(13-5)右端各收腰1.5cm，在后衣长线(39-40)左端(40)，前衣长线(41-42)右端(42)分别向上1cm，向外1.5cm，然后画顺图3款式前后衣片样板轮廓(粗实线)。

在后肩端点(9)处，因衣型胸围96cm所对应的衣型肩宽为96/2.4=40cm，与图3款式规格肩宽40cm相同，在此不用调节。

在画前袖窿弧线(6-22)时，据款式可向内凹进1cm，以适合人体胸宽。图5是与图4配套的袖子制作图，是用一片袖体现图3款式袖子造型。制作袖子样板图按如下步骤：

第一、作出胸围96cm的袖子框架(虚线)。

第二、由于后袖洞量(7-8)减短1.2cm，后袖宽(34-36)也减短1.2cm为新的后袖宽(36-45)。

第三、据图3款式造型，需在袖框架袖山高(35-36)上增高原袖山的1/6，为新的袖山高(35-46)并过袖山下端(46)作平线(47-48)。

第四、以袖山顶点为园心，后袖山斜线(35-45)加1cm吃势为半径与袖山深线(47-48)相交于点(49)，以袖山顶点(35)为园心，以前袖山斜线(35-30)加1cm吃势为半径与袖山深线(47-48)相交于一点(50)，再以该袖片宽(49-50)和袖山高(35-46)作出袖山弧线(50-35-49)。

第五、以袖山顶点向下56cm作袖长线(51-52)，袖中线(35-36)向下延长相交于点(53)，从该点向右取袖口13.2cm为点(54)，向左13.2cm加4cm省量于点(55)，省在后袖口宽(53-51)的中点，省尖在袖肘线(31-33)向下6cm处。

第六、按一般作袖常识画顺相应袖线，完成袖片样板图。

第七、先作出领片框架，再作领宽(26-27)的中点(56)，并过中点(56)向左作平线(56-57)，在平线(56-57)上向左取图4领弧线(20-18)所去掉份量(20-43)=3cm于点(58)。

第八、按通常画领常识完成领片样板图。

本发明的技术解决方案中，由于构成衣型图无一个如nB/m+a的分数调式节，衣型整体与局部、与方格边长x，当胸围变化时，它们也随其等比变化，衣型各部位相对稳定，比例不失调的特征得以显现。并且胸围与肩宽的关系也清楚明显，因为胸围=16x，肩宽=20x/3，则有胸围=2.4肩宽，这为男、女、童、特各款各式上装制板提供了宽度与围度的数量关系。

Claims

1．衣型制板法，其特征在于以格式衣片图为衣型图，运用一般服装制板常识制作各种不同上装样板。

2．根据权利要求1所述的衣型制板法，其特征在于格式衣型是后片、前片、领片、袖片都存在于同一坐标格度内，以方格边长x等于成衣胸围的1/16或成衣肩宽的3/20；其衣型图的制作是先作后片上平线和后中线为基础线，从后中线向左作胸围的1/4或4x为胁线，上平线向下0.4x为后领深线，后中线向左1.2x为后领宽线，后中线向左肩宽的1/2或10x/3为半肩宽线，上平线向下0.1肩宽或2x/3为后肩斜线，后肩端点向右0.1半肩宽为背宽线，后肩端点向下半肩宽为胸围线，胸围线向下取背宽减后领深为后腰节线；前片是把后片胸围线向左延长胸围的1/4或4x为前中线，胸围线向上3x或背宽为前肩斜线，前肩斜线往上1/10肩宽或2x/3为前上平线，前上平线往下后领宽或1.2x为前领深线，前中线往右后领宽或1.2x为前领宽线，前胸围线往下3x或前袖洞量为前腰节线，前腰节线上取胸宽中点与后腰节线左端斜上连接完成衣型前、后片制图；领片是纵向0.6x，横向是2πx=6.2x的矩形；袖片是纵向5x，其中袖山高为2x等于袖窿宽，前袖宽为3x等于前袖洞量，后袖宽为10x/3等于后袖洞量。

3、根据权利要求1或2所述的衣型制板法，其特征在于衣型以衣型格式图及衣型轮廓图和衣型框架图，体现衣型“型”的标准关系，其中肩宽的2.4倍等于衣型胸围，2πx=6.2x等于衣型领围。

4、根据权利要求1或2或3所述的衣型制板法，其特征在于衣型后片、前片、领片、袖片各部位随成衣胸围成等比变化；无论胸围在多大范围内变化，衣型各衣片不走样变型。

5、根据权利要求1或2或3所述的衣型制板法，其特征在于衣型为男、女、童、特各款各式上装制板提供了纵向与横向、围度与宽度数量标准，避免了死记硬背服装胸围松度加放表的繁琐。