CN1132537C

CN1132537C - 衣型制板法

Info

Publication number: CN1132537C
Application number: CN 01111553
Authority: CN
Inventors: 王益正
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2001-03-16
Filing date: 2001-03-16
Publication date: 2003-12-31
Anticipated expiration: 2021-03-16
Also published as: CN1312040A

Abstract

本发明公开了一种利用衣型图为基准制作各种上装样板的衣型制板法。属于服装制板方法，它是以格式衣片图为衣型图，运用一般服装制板常识制作出各种上装样板，它具有适合人体机能，集各种上装共性，体现衣片实质，为上装制板提供衣片轮廓之型的标准，点线面位置之数的标准，各部位间之比例标准，没有一个经验公式，具等比性、好教、易学、便用，只利用衣型即可简便快捷制作出世界上各种上装款式样板等特点。

Description

衣型制板法

本发明涉及一种以衣型为基础，制作上装样板的方法，属于服装制板方法。

目前现有的上装制板法中，基本型法都是用如：B/6+7或1.5B/10+3或B/20+2.9或0.2B-1.5等类似nB/m+a这种经验公式来分配胸围B于各部位构成基本型图的。对于同一部位，以B_大和B_小代表不同的两个胸围，当B＝B_大时，该部位的分配值为nB_大/m+a；当B＝B_小时，该部位的分配值为nB_小/m+a，而a≠0；则有B_大∶B_小≠(nB_大/m+a)∶(nB_小/m+a)。也就是说，用同一经验公式分配大小不同的胸围时，该部位前后分配值不成等比，同理，其它部位也是如此。这种非等比性，一方面导致基本型图前后比例失调而走样。另一方面，由于经验公式的不规范和随意，至使公式零乱，各部位数量关系繁琐不清楚，型板相对不稳定，给学习掌握和生产运用造成不便。CN1097964A是基型，以A为系数，A＝半胸围+10cm，分别用0.1A+0.7cm、0.2A、0.15A、0.2+0.7cm等，再加上0.4半胸围+3cm或0.2领长等经验公式作基型图；与上述不足之处一致。另外，基型法的袖窿配袖时是用皮尺测量袖窿弧线长获取尺寸而作袖子图，缺乏理论性，无规律，不适合电脑编程，不利于服装制板技术发展和运用。

本发明的目的是提供一种在由坐标方格中构成的，没有一个经验公式，结构简单规范，具有理论性，等比性，各部位间关系明确，易学便用的衣型图。运用一般制板常识，便可用衣型制作出各种规格上装样板的衣型制板法。

本发明的目的是这样实现的，取成衣胸围的1/16为方格边长x作坐标方格。在同一坐标方格内，先作衣型图后片，以后上平线和后中线为基础线，从后中线向左4x作胁线，后中线向左1.2x作后领宽线，后中线向左10x/3作后半肩宽线，后中线向左3x作背宽线，后上平线向下0.4x作后领深线，后上平线向下2x/3，作后肩斜线，后上平线向下4x作后胸围线，后领深线向下6.2x作后腰节线，再画顺后领弧线，连接后领颈侧点和后肩端点作后小肩线，画顺后袖窿弧线，完成衣型后片图。前片是先把后片胸围线向左延长4x作前中线，前胸围线向上3x作前肩斜线，前肩斜线往上2x/3作前上平线，前上平线往下1.2x作前领深线，前中线往右1.2x作前领宽线，前中线往右10x/3作前半肩宽线，前中线往右3x作胸宽线，前胸围线往下3x作前腰节平线，在前腰节线上从前中线向右1.5x处与后腰节线左端连接作前腰节斜线，再画顺前领弧线，前颈侧点至前肩端点连接作前小肩线，画顺前袖窿弧线；在前领深线上从前中线往右0.2x处向胸围线与前中线的交点连线作撇胸线，前腰节平线右端向上2.5x作胸高点，完成衣型前片图。领片纵向领宽是3x/5，横向领长是6.2x作矩形。袖片是以袖中线和袖山深线为基础线，袖山深线向上沿袖中线取2x处为袖山顶点，袖中线向右3x作前袖宽线，袖中线向左10x/3作后袖宽线，袖山深线向下3x作袖肘线，前袖宽线与袖山深线的交点同袖山顶点直线连接作前袖山斜线，后袖宽线与袖山深线的交点同袖山顶点直线连接作后袖山斜线，再画顺前袖山弧线、后袖山弧线，完成衣型袖片图。

本发明相比背景技术具有如下优点：

1.一改传统方法中以经验公式构成基本型，本发明借助坐标方格独创了无经验公式、具等比性，体现上装实质的衣型图。

2.衣型各部位间以坐标方格边长x为参考比较，数量、比例、各点线面位置清楚明确，用一个成衣胸围值便可简便地作出衣型图。

3.所具等比性使胸围在大于零的任意范围变化时，衣型各衣片不变形走样。

4.衣型图规范、标准，符合记忆规律，易于服装CAD制板及电脑编程服装CAD软件。

5.袖窿配袖、领圈配领，有数量依据，操作准确、简单容易。

下面结合附图和具体实施例详述本发明。

图1是本发明格式衣型构成图。

图2是图1所示衣型框架图。

图3是女上装款式图。

图4是用衣型框架举例制作的女上装前后片样板图。

图5是用衣型框架举例制作的女上装袖片、领片样板图。

图1是格式衣型后片、前片、领片、袖片构成图。各部位点线名称是：后上平线(1-10)、后中线(1-4)、后腰节线(4-5)、胁线(5-6)、后胸围线(3-6)、背宽线(7-8)、后肩斜线(8-9)、后半肩宽线(9-10)、后领深线(2-12)、后领宽线(11-12)、后小肩线(9-11)、后领弧线(2-11)、后袖窿弧线(6-9)、后颈侧点(11)，后肩端点(9)。前中线(17-14)、前胸围线(15-6)、前肩斜线(22-23)、前上平线(17-21)、前领深线(16-19)、前领宽线(18-19)、前半肩宽线(21-22)、胸宽线(23-24)、前腰节平线(14-13)、前腰节斜线(13-5)、前领弧线(20-18)、前小肩线(18-22)、前袖窿弧线(6-22)、撇胸线(20-15)、胸高点(25)。领片纵向宽线(26-27)、横向领长线(27-28)、袖中线(35-32)、袖山高线(35-36)、袖山顶点(35)、前袖宽线(30-36)、后袖宽线(34-36)、前袖山斜线(30-35)、后袖山斜线(35-34)、袖肘线(31-33)、前袖山弧线(30-35)、后袖山弧线(35-34)。衣型各片是集合成品上衣腰节以上部位共性，于坐标方格中建立；没有一个如nB/m+a的经验公式。相关部位间的关系是：衣型半胸围(3-15)＝8x，前、后片平分，后片胸围线宽(3-6)＝前片胸围线宽(15-6)＝4x，后领深(1-2)＝2x/5＝0.4x＝后片胸围线宽(3-6)的1/10，后领宽(1-11)＝后领深(1-2)的3倍＝前领宽(17-18)＝前领深(17-16)，后半肩宽(1-10)＝10x/3＝肩宽/2，x＝肩宽的3/20，后肩斜(9-10)＝前肩斜(21-22)＝2x/3＝2/3×3/20肩宽＝0.1肩宽，后袖洞量(8-7)＝10x/3＝后半肩宽(1-10)＝后袖宽(34-36)，后冲肩量(9-8)＝x/3＝0.1×10x/3＝后半肩宽(1-10)的0.1倍＝前冲肩量(22-23)，后背宽(7-3)＝前胸宽(15-24)＝前袖洞量(23-24)＝3x＝后半肩宽(1-10)-后冲肩量(9-8)＝前袖肥(30-36)＝胸围线至腰节线距离(15-14)＝袖山深线至袖肘线距离(30-31)，胁线(6-5)＝背宽(3-7)-后领深(1-2)，袖窿宽(7-24)＝2x＝袖山高(35-36)，后小肩(11-9)＝前小肩(18-22)，领长(27-28)＝6.2x＝后腰节长(2-4)。据以上x＝肩宽的3/20，胸围＝16x，则有胸围＝2.4肩宽，把“胸围＝2.4肩宽”的关系认为是衣型围度与宽度的标准关系。因为，在长期的服装制板实践中发现，肩部既是人体支撑服装的重要部位，又是净体尺寸与成衣尺寸差值最小的部位。所以，肩宽是上装既关健又稳定的参量，在用衣型制作具体上装样板时，可按成衣肩宽的2.4倍为标准胸围，以此胸围增减来适合各款各式胸围松度设计要求，避免死记硬背加放松度表的繁琐。

图2以衣型框架的形式体现图1中各部位的数量关系；在具体制作各款各式样板时，用框架为基础，更直接、更简单快捷。

图3是前后衣片无省无缝、开口中式领女上衣款式图，其规格是：

前衣长	后衣长	胸围	肩宽	袖长	袖口	号/型	单位
前衣长	后衣长	胸围	肩宽	袖长	袖口	号/型	单位	62.4	60	96	40	56	13.2	165/84	cm

图4是用衣型框架对(图3)款式制作样板图的实施例：根据以上规格中胸围＝96cm，先作出该胸围衣型框架后片虚线图。由于女子体型后背所对应的后袖洞量(7-8)相对较短，把衣型后胸围线(3-6)向上提高至后衣片胸围线(37-38)，提高量是后领深(11-12)的1/2，为1.2cm。前片衣型框架的前胸围线(15-16)平对后衣片胸围线(37-38)，作出前衣型框架图，再以该衣型框架，按以下步骤作出图3款式之前片、后片样板图：第一、从后颈跟点(2)直向下60cm，作出后衣长线(39-40)，使后衣片胸围线(37-38)等于后衣长线(39-40)，并把后腰节线(4-5)左端(5)与后衣长线(39-40)左端(40)连线(5-40)。第二、前颈侧点(18)直下62.4cm作前衣长平线(41-42)，使前胸围线(15-6)等于前衣长线宽(41-42)，并把前胸围线(15-6)右端(6)与前衣长线(41-42)右端(42)连线(6-42)。第三、据图3款式在前领侧弧线(20-18)下端(20)向上3cm处(43)斜下至前中线上段(16-15)的1/5处(44)连线(43-44)。第四、在后腰节线(4-5)两端，后衣长线(39-40)右端、前腰节线(13-5)右端各收腰1.5cm，在后衣长线(39-40)左端(40)，前衣长线(41-42)右端(42)分别向上1cm，向外1.5cm，然后画顺图3款式前后衣片样板轮廓(粗实线)。在后肩端点(9)处，因衣型胸围96cm所对应的衣型肩宽为96/2.4＝40cm，与图3款式规格肩宽40cm相同，在此不用调节。在画袖窿弧线(6-22)时，据款式可向内凹进1cm，以适合人体胸宽。图5是与图4配套的袖子、领子制作图，按以下步骤进行：第一、作出胸围96cm的袖子框架(虚线)。第二、由于后袖洞量(7-8)减短1.2cm，后袖宽(34-36)也减短1.2cm为新的后袖宽(36-45)。第三、据图3款式造型，需在造型框架袖山高(35-36)上增高原袖山的1/6，为新的袖山高(35-46)并过袖山下端(46)作平线(47-48)。第四、以袖山顶点为圆心，后袖山斜线(35-45)加1cm吃势为半径与袖山深线(47-48)相交与点(49)，以袖山顶点(35)为圆心，以前袖山斜线(35-30)加1cm吃势为半径与袖山深线(47-48)相交于一点(50)，再以该袖片宽(49-50)和袖山高(35-46)作出袖山弧线(50-35-49)。第五、以袖山顶点向下56cm作袖长线(51-52)，袖中线(35-36)向下延长相交于点(53)，从该点向右取袖口13.2cm为点(54)，向左13.2cm加4cm省量于点(55)，省在后袖口宽(53-51)的中点，省尖在袖肘线(31-33)向下6cm处。第六、按一般作袖常识画顺相应袖线，完成袖片样板图。第七、先作出领片框架，再作领宽(26-27)的中点(56)，并过中点(56)向左作平线(56-57)，在平线(56-57)上向左取图4领弧线(20-18)所去掉份量(20-43)＝3cm于点(58)。第八、按通常画领常识完成领片样板图。

Claims

1.衣型制板法，其特征在于衣型图后片、前片、袖片，都存在于同一坐标格度内，以方格边长x等于成衣胸围的1/16，衣型图的后片作法是：以相互垂直的两条直线为基础线，从后纵线向左4x为侧缝线，后平线向下0.4x为后领深线，后中线向左1.2x为后领宽线，后中线向左10x/3为半肩宽线，后上平线向下2x/3为后肩斜线，后肩端点向右x/3为背宽线，后肩端点向下10x/3为后胸围线，后胸围线向下2.6x为后腰节线，然后连顺后领弧线及后袖窿弧线，完成衣型后片图；衣型图前片的作法是：把后胸围线向左延长4x为前中线，胸围线向上3x为前肩斜线，前肩斜线往上2x/3为前上平线，前上平线往下1.2x为前领深线，前中线往右1.2x为前领宽线，前胸围线向下3x为前腰节平线，在该线上取离前中心线1.5x处与腰侧点连线为前腰节斜线，前颈根点往右撇进0.2x处与胸围线和前中心线的交点连线为撇胸线，然后连顺前领弧线及前袖窿弧线，完成衣型前片图；袖片是纵向长为5x，其中袖山高为2x，前袖宽为3x，后袖宽为10x/3，然后连接前袖山斜线，和后袖山斜线，最后分别连顺前后袖山弧线为衣型袖片图。