CN112273767A - 一种以力学原理的服装制版方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种力学原理的服装制版方法。所属服装设计制版技术领域。它要解决的问题是，服装版型的失衡问题。技术特征在于：有无相生，即根据无形的自然规律，力学平衡原理，来设计有形的服装轮廓之美；其特征在于：不用原型，不用立裁；其特征在于：把掌规律，即综合考虑服装构成的各种因素，在不同的服装因素中找到共同的规律，即力学平衡原理来设计服装版型，进行科学的制版；其特征在于：结构方法系统化，即有一套系统化服装制版结构方法和完整性服装制版过程。主要用途在于：带动我国服装技术进步，提升设计师、制版师的版型设计能力和就业率，推动我国服装版型质量和服装档次的升级，促进服装业转型升级。

Description

一种以力学原理的服装制版方法

技术领域

本发明(发明专利)涉及一种服装设计制版技术领域，特别是涉及一种以力学原理的服装制版 方法。

技术背景

为落实立德树人的根本任务，坚持面向市场，突出职业教育的类型特点，深化产教融合，推进 教师、教材、教法改革，规范人才培养全过程，加快培养复合型技能人才；及时将新技术、新工艺、新规 范纳入课程标准和教学内容，以提高教学质量和就业率。

随着，服装业的转型升级进入关键时期，所有服装企业都在转型中，而服装版型的升级是企业转型升 级的起点与基础；因为人们生活水平的不断提高，着装理念也在不断更新，在追求自身形象精神优美的同 时，在选定款式后，更注重服装版型穿着的舒适与美观；服装版型的质量优与劣，是人们决定是否购买的 重要因素，版型质量是成为市场上爆版服装销售的关键；亦是服装企业将品牌企业做强做大的基因与基石。

现有的，我国服装设计制版教学，还在用20年前的老教材，日本原型制版、框架结构制版法、立体 裁剪；由于该技术思维都停留在款式上制版，没有涉及服装版型舒适度与美观性的深入研究，方法缺乏系 统性，也不了解得自然规律的自然力，就不懂得将无形的力学平衡原理在服装制版上的应用；制版的思维 被条条框框旧观念束缚；比如，后袖笼弧长一定要长于前袖笼弧长，导致服装后翘前吊，前中下摆交叉的 失衡问题，由此造成设计师、制版师就业难与企业招人才难的失衡矛盾。

如现有的1.公开号为CN102551252A的发明专利，公开日：20120912，一种女子合体连身袖条形插 片结构设计方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)在日本文化式原型样板的基础上进行衣身结构设计； 于20180306专利权终止。

如现有的2.公开号为CN109645607A的发明专利，公开日：20190419，一种新型的衣型结构设计方法， 其特征在于：包括以下步骤：

步骤一，获取目标人体框架结构数据；

步骤二，获取目标造型框架结构数据；

步骤三，根据结构原理，设定目标人体框架结构数据向目标造型框架结构数据转化时所需要的各部位框架 制版数据，

步骤四，根据框架制版数据和各部位制版方法，获得框架样版；

步骤五，在框架样版的基础上设计造型内部结构；

步骤六，将获得的框架样版整理排序，衣型结构设计完成，获得成品样版。根据其所述，目标人体框架结 构数据，到目标造型结构框架数据的转化，所需要各部分框架数据；但是，该专利说明书并没有说明这部 分转化数据尺寸是多少，没有相应的具体数据，行业技术人员就不能实现所要目标造型的转化。假设，人 体框架数据为1，从人体框架数据到目标造型数据转化的数据为2，而达到目标造型为3；过程应该是1+2＝3， 而该专利所述似1+0＝3，这显然不合事物变化逻辑，折射出该技术创造性的缺陷。根据其所述，获取目标 造型框架结构数据；但是，该说明书中没有标明目标造型具体是什么造型，说明其对造型的目标，是模糊 不清；由于目标的模糊性，转化过程缺失相应的数据，结果是无法实现目标；这是技术实用性不足。目标 造型必须清晰，比如：有a/b/c/d等等的造型，而要达到a/b/c/d的各种造型，就需要不同的转化数据。

如现有的书籍，最近出版日：2019-04-01，《经典女装纸样设计与应用(第2版)》作者：孙兆全； ISBN：978-7-5180-5642-2；重点讲述了日本文化式女装新原型的应用方法。

由于立体裁剪成本高，时间长；因此立体裁剪在服装企业中应用极少，在一线高端服装品牌中，也只 是对款式的特殊部分立裁，在服装企业中99％以电脑CAD制版为主；立体裁剪一般只用在定制化，个性化 中的少数款式及舞台装、礼服类立裁。

目前，我国还没有自己的服装设计制版核心技术；现有的，服装制版方法的不科学，缺乏先进的教材， 导致教学内容与企业实际应用脱节，严重影响到学生实践操作的可行性，生搬硬套所制的服装版型常出后 翘前吊的失衡问题，服装的美观性与舒适度被大大降低；导致就业难与企业招人难的失衡问题。

为落实立德树人的根本任务，坚持面向市场，突出职业教育的类型的特点，深化产教融合，推进教师、 教材、教法改革，规范人才培养全过程，加快培养复合型技能人才；要及时将新技术、新工艺、新规范纳 入课程标准和教学内容，以提高教学质量和就业率。因此，中国服装业急需一种能够提高服装质量和档次， 有效解决版型问题的新技术；这对于提升中国服装质量和档次，提高设计师、制版师就业率及繁荣市场经 济至关重要。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术效率低，就业难的不足，而提供的一种以力学原理的服装制版 方法；所述力学即服装穿在人身上因面料自身克重产生的自然下垂力；所述服装下垂力即自然规律的力学 平衡原理；当服装的廓形、结构、体型、面料、风格、衣长、款式等变化时，服装面料的下垂力与前后衣 片的下垂力也随之变化，这就是自然界物理现象，此无形的力学因素直接影响到有形服装的轮廓平衡和穿 着舒适与美观。

本发明的技术方案是：

通过如下措施达到，一种以力学原理的服装制版方法，其技术特征在于抓住了事物的本质，以道御术， 把握规律、以理制版，有章有法进行科学的版型设计，让服装(女装)面料前后片布丝受力均衡，让每款 服装呈现出自然之型，和谐之美。

其特征在于：有无相生，即根据无形的自然规律，力学平衡原理，来设计有形的服装轮廓之美；即根 据服装面料自然下垂力的轻重变化，来设计服装版型的平衡，其特征在于：把掌规律，即综合考虑服装构 成的各种因素，在不同的服装因素中找到共同的规律，即力学平衡原理来设计服装版型，进行科学的制版， 其特征在于：结构方法系统化，即有一套系统化服装制版结构方法和完整性服装制版过程，对不同的服装 风格、轮廓、款式采用相对应的结构来制版；因为其核心原理是力学平衡，所以简称平衡力服装制版；所 述平衡力服装制版，其特征在于：有一套系统化服装制版结构方法，(女装)衣身结构，包括全省结构、 特省结构、针织结构、半省结构、无省结构、综合型结构、B版结构；其特征在于：不用原型，不用立裁。

本发明创造的直接和间接效果是，(1)带动中国服装设计制版技术的进步与发展；(2)提高中国服 装质量，增加服装版型穿着的舒适度和美观性；(3)提升服装技校、院校教学质量与就业率；(4)助力 中国服装品牌做大做强；(5)促进服装产业转型升级；(6)为国争光，为中国服装制版技术申请国际专 利和国际标准打基础，让中国服装设计制版技术在国际上争取领先地位与话语权。

附图说明

图1为版型平衡图。

图2为版型失衡图。

图3为版型平衡的支点调节图。

图4为实施结构图---后片。

图5为实施结构图---前片。

图6为实施结果图---前正面。

图7为实施结果图---后正面。

图8为实施结果图---左侧面。

图9为实施结果图---右侧面。

图10为调版。

具体实施方式

力学平衡原理在服装版型设计中的应用，借用字母A/B/C表述；下面结合实施图例和说明书附 图，对本发明进一步说明：

如图1为版型平衡图；A是服装版型平衡的理想效果和穿着舒适与美观；B是影响服装平衡的各种因素； C是服装平衡的支点。

如图2为版型失衡图；当B即服装的变化因素发生变化，如面料厚重、服装长度、结构、廓形、体型，右 边B的重量加重，就如天平的一端砝码加大，就会失去平衡。

如图3为版型支点调节图；将支点C往右边移动让天平恢复平衡；然后举一反三，当右边B的重量减轻， 将支点C往左边移动，让天平恢复平衡。服装平衡的支点体现在服装结构中即就是后片上平线的下落量也 是平衡线，当服装的因素在发生变化时，版型的平衡线必须要遵循力学平衡的原理来上下调整，使服装版 型达到自然之型，和谐之美。

下面再结合实施图例和说明书附图，对本发明进一步解析说明：

实施图例对象为女装；体型：A版标准体；号型：M号；身高160/84cm净胸围为基础；风格：宽松；款 式特征为前片无胸省一片式；结构应用：无省结构；面料：棉布；胸围放松量以净胸围84+14放松量＝98cm。

规格尺寸：

设前衣长85cm

胸围：98cm

臀围：106cm

腰围在侧缝微收进一点

总肩宽：38cm

半背宽：18cm

半胸宽：17cm

总袖笼弧长约胸围98/2-1＝48cm

所述前片衣身正常设胸省量15度，其特征是将前片胸省量的合理转化处理，前中上平线采用偏门7 度也是偏门3.2cm，剩下8度胸省量或14：2cm在前侧缝下摆起翘处理；为了服装版型的平衡，根据服装 的廓形、结构、体型、面料、风格、衣长、款式的不同所成的面料下垂力来调节力学平衡的支点，所述力 学平衡的支点体现在服装结构中即后片上平线的下落量即平衡线，平衡线要根据服装的各种变化因素设定 后上平线的下落量2cm～3.6cm，这是一个动态量与服装的各种变化因素密切相关；在应用中以版型平衡为 标准，然后在版型平衡的基础上再根据款式做具体制版实施步骤。

如图4为实施结构图---后片；对本发明的一种以力学原理的服装制版方法，更进一步说明，包括下述步骤：

(1)画后中纵向基础线；

(2)画上水平线垂直于后中；

(3)画胸围线25cm平行与上水平线；

(4)画腰节线41cm平行与上水平线；

(5)臀围线59cm平行与上水平线；

(6)衣长线85cm平行与上水平线；

(7)平衡线2.5cm平行与上水平线；

(8)后直开领深2.3cm；

(9)后中外出2cm经过臀围线斜向连到后中衣长线；

(10)后中线延长0.5cm再垂直作新下摆线；

(11)后横开领宽7.1cm并垂直往上；

(12)后肩斜20度；

(13)量总肩宽38/2＝19cm；

(14)在小肩斜线的一半作肩线的垂直线长8.5cm，设0.5cm肩省量并往外转出成为后肩缝吃量；

(15)背宽线13.5cm平行与平衡线，量背宽18cm；

(16)肩胛位10cm；

(17)作后袖笼省0.5cm；

(18)总胸围98的4/1＝24.5-0.8cm(转出量)＝23.7cm并垂直到后下摆；

(19)旋转袖笼省并一起转出后右边的胸围线、腰节线、臀围线、下摆线；

(20)量实际的后胸围尺寸24.5cm；

(21)定总臀围106的1/4＝26.5cm，

(22)定总腰围98cm的1/4＝24.5cm；或在侧缝的基础上微进一点。

(23)袖笼开下3.5cm；

(24)连顺曲线从后领口、后袖笼、后侧缝；

(25)画样版丝道线平行于后中轮廓线完成后片结构制图。

图5为实施结构图---前片；对本发明的一种以力学原理的服装制版方法，包括下述步骤：

(1)画前中纵向基础线；

(2)画前上水平线垂直于前中线；

(3)画胸围线25cm平行与上水平线；

(4)画腰节线41cm平行与上水平线；

(5)画臀围线59cm平行与上水平线；

(6)画衣长85cm平行与上水平线；

(7)前偏门7度，相当于3.2cm，再往上0.7cm并连线到胸围线；然后以偏门线作垂线为新上水平线；

(8)前横开领宽6.8cm；

(9)前直开领深6.5cm；

(10)前肩斜22度，前小肩线长等于后肩线原长；

(11)胸宽线13.5cm平行与新上水平线，量前胸宽17.5cm；

(12)量总胸围98的1/4＝24.5cm；

(13)BP点9.5cm；

(14)量胸省8度并量出侧缝的胸省量；

(15)量总臀围106cm的1/4＝26.5cm；

(16)量总腰围98cm的1/4＝24.5cm；

(17)前下摆的起翘量2.1cm与保持前后侧缝等长；

(18)袖笼开下3.5cm；

(19)连顺所以曲线：前领口、袖笼、侧缝；

(20)画前样版丝道线垂直于前中线，完成前片结构图。

Claims (4)

1.一种以力学原理的服装制版方法，和现有服装制版技术共有的必要技术特征是手工制版与电脑cad制版上的应用，其技术特征在于抓住了事物的本质，以道御术，把握规律，以理制版，有章有法进行科学的版型设计，让服装(女装)面料前后片布丝受力均衡，让每款服装呈现出自然之型，和谐之美，其特征在于：有无相生，即根据无形的自然规律，力学平衡原理，来设计有形的服装轮廓之美，即根据服装面料自然下垂力的轻重变化，来设计服装版型的平衡，其特征在于：把掌规律，即综合考虑服装构成的各种因素，在不同的服装因素中找到共同的规律，即力学平衡原理来设计服装版型，进行科学的制版，其特征在于：结构方法系统化，即有一套系统化服装制版结构方法和完整性服装制版过程，对不同的服装风格、轮廓、款式采用相对应的结构来制版。

2.根据1权利要求所述，其特征在于：有一套系统化服装制版结构方法，因为其核心原理是力学平衡，所以简称平衡力服装制版，所述平衡力服装制版，其特征在于：有一套系统化服装制版结构方法，(女装)衣身结构，包括全省结构、特省结构、针织结构、半省结构、无省结构、综合型结构、B版结构。

3.根据1权利要求所述，，其特征在于：有一套系统化服装制版结构方法，无省结构，后片制版包括下述步骤：

(1)画后中纵向基础线，

(2)画上水平线垂直于后中，

(3)画胸围线25cm平行与上水平线，

(4)画腰节线41cm平行与上水平线，

(5)臀围线59cm平行与上水平线，

(6)衣长线85cm平行与上水平线，

(7)平衡线2.5cm平行与上水平线，

(8)后直开领深2.3cm，

(9)后中外出2cm经过臀围线斜向连到后中衣长线，

(10)后中线延长0.5cm再垂直作新下摆线，

(11)后横开领宽7.1cm并垂直往上，

(12)后肩斜20度，

(13)量总肩宽38/2＝19cm，

(14)在小肩斜线的一半作肩线的垂直线长8.5cm，设0.5cm肩省量并往外转出成为后肩缝吃量，

(15)背宽线13.5cm平行与平衡线，量背宽18cm，

(16)肩胛位10cm，

(17)作后袖笼省0.5cm，

(18)总胸围98的4/1＝24.5-0.8cm(转出量)＝23.7cm并垂直到后下摆，

(19)旋转袖笼省并一起转出后右边的胸围线、腰节线、臀围线、下摆线，

(20)量实际的后胸围尺寸24.5cm，

(21)定总臀围106的1/4＝26.5cm，

(22)定总腰围98cm的1/4＝24.5cm；或在侧缝的基础上微进一点，

(23)袖笼开下3.5cm，

(24)连顺曲线从后领口、后袖笼、后侧缝，

(25)画样版丝道线平行于后中轮廓线完成后片结构制图。

4.根据1权利要求所述，，其特征在于：有一套系统化服装制版结构方法，无省结构，前片制版包括下述步骤：

(1)画前中纵向基础线，

(2)画前上水平线垂直于前中线，

(3)画胸围线25cm平行与上水平线，

(4)画腰节线41cm平行与上水平线，

(5)画臀围线59cm平行与上水平线，

(6)画衣长85cm平行与上水平线，

(7)前偏门7度，相当于3.2cm，再往上0.7cm并连线到胸围线；然后以偏门线作垂线为新上水平线，前横开领宽6.8cm，

(8)前直开领深6.5cm，

(9)前肩斜22度，前小肩线长等于后肩线原长，

(10)胸宽线13.5cm平行与新上水平线，量前胸宽17.5cm，

(11)量总胸围98的1/4＝24.5cm，

(12)BP点9.5cm，

(13)量胸省8度并量出侧缝的胸省量，

(14)量总臀围106cm的1/4＝26.5cm，

(15)量总腰围98cm的1/4＝24.5cm，

(16)前下摆的起翘量2.1cm与保持前后侧缝等长，

(17)袖笼开下3.5cm，

(18)连顺所以曲线：前领口、袖笼、侧缝，

(20)画前样版丝道线垂直于前中线，完成前片结构图。

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