PL38509B1 - - Google Patents

Description

Opublikowano dnia 10 maja 1957 r. &\\AM %\oC POLSKIE] RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY r 38509 Stanislaw Lewandowski Lódz, Polska KI. &=d^fl±- 3cf. hfoo Sposób konstrukcji szablonów kroju odziezy meskiej i damskiej Patent trwa od dnia 17 stycznia 1955 r.Wynalazek dotyczy sposobu konstrukcji sza¬ blonów kroju odziezy meskiej i damskiej.Znane sa rózne sposoby konstrukcji szablo¬ nów kroju. Jedne z nich sa oparte na indy¬ widualnych pomiarach figury ludzkiej, inne zas na zasadzie proporcji wymiarów wielkosci za¬ leznych glównie od obwodu piersi i wzrostu figury.Konstrukcja szablonów kroju w oparciu o wymiary indywidualne przystosowuje kontu¬ ry szablonów do postawy danej figury. Przy indywidualnym wymierzaniu figury ludzkiej dokonuje sie wieksza liczbe pomiarów, zwlasz¬ cza dotyczacych ustalenia polozenia pachy, przy czym wymiary pobiera sie za pomoca przyrzadów, przy zastosowaniu których osoby mierzone czesto zmieniaja swoja postawe na¬ turalna, wskutek czego uzyskuje sie bledne pomiary.Sposoby zas oparte na proporcjach wymia¬ rów oraz na konfekcyjnych tabelach „propor¬ cji wymiarów normalnych", redukuja liczbe wymiarów uzupelniajac brakujace przez zasto¬ sowanie proporcjonalnosci, której wielkosci sa rózne w zaleznosci od zastosowanej metody znanej. Przy konstrukcji kroju wedlug tych znanych metod proporcje stosowane sa w obli¬ czeniu do wymiarów dla figur normalnych.Przy obliczaniu wymiarów dodatkowych, po¬ slugujac sie jaiko jednym z zasadniczych wy¬ miarów — wymiarem wzrostu figury liczone¬ go w linii pionowej, otrzymuje sie niewlasci¬ wa konstrukcje kroju odziezy, przy czym przy obliczaniu dodatkowych wymiarów stosunki proporcjonalnosci sa zawsze zmienne w zalez¬ nosci od grup wielkosci. Ustalone wymiary od¬ cinków konstrukcyjnych wedlug poszczegól¬ nych metod wykazuja miedzy soba powazne rozbieznosci, wskutek czego i konstrukcja kro¬ ju wedlug poszczególnych metod jest rózna oraz wykazuje pewne braki, które nalezy u- suwac przez dopasowywanie przy przymierza¬ niu.Sposób wedlug wynalazku usuwa wyzej wy¬ mienione wady konstrukcyjne kroju odziezy przez zastosowanie wymiaru wysokosci tulo¬ wia mierzonej wzdluz linii konturu sylwetki od nasady szyi do podeszwy oraz wymiaru wgiec falistych kregoslupa mierzonych od linii prostej laczacej wypuklosci lopatki i posladkado odchylenia napady szyi i wklesniecia talii.Poslugujac sie wymiarami obliczonymi na pod¬ stawie wyzej wymienionych wymiarów otrzy¬ muje sie kontury konstrukcji przystosowane scisle do wymiarów rzeczywistych poszczegól¬ nych osób (manekinu wzorcowego).Sposób wedlug wynalazku eliminuje dodat¬ kowe pomiary indywidualne, w celu umiejs¬ cowienia pachy, a na miejsce dotychczaso¬ wych proporcji regulowanych róznymi klauzu¬ lami wprowadza zasady proporcji jednolitych dla wszystkich" wielkosci i typów postawy po¬ staci./^ Sposób wedlug wynalazku polega na obli- ^ czaniu wymiarów dodatkowych niezbednych J do konstrukcji szablonów kroju odziezy poslu- \ gujac sie podanymi wyzej podstawowymi wy- j miarami wysokosci tulowia, mierzonej wzdluz i linii konturu sylwetki, oraz wgiec kregoslupa, 1 naturalnie, majac podstawowy wyminar obwodu piersi, który stanowi numeracje odziezy kon- \ fekcyjnej, oraz obwodu talii i bioder. 1 W celu wyjasnienia zastosowania wymiarów pobieranych przy zastosowaniu sposobu we¬ dlug wynalazku do konstrukcji szablonów kro¬ ju odziezy, sposób ten opisany jest w zwiazku z irysunkiem, na którym fig. 1 przedstawia sposób mierzenia .wysokosci tulowia i wgiec kregoslupa, fig. 2 — zasady konstrukcji ple¬ ców meskich, fig. 3 — zasady konstrukcji przo¬ dów meskich, fig. 4 — zasady konstrukcji ple¬ ców damskich, fig. 5 — zasady konstrukcji przodów damskich, fig. 6 — zasady konstruk¬ cji górnego fragmentu rekawa, fig. 7 — zasa¬ dy konstrukcji górnego fragmentu przodów spodni, a fig. 8 — zasady konstrukcji górnego fragmentu tylów spodni.Wedlug fig. 1 mierzy sie wysokosc tulowia i wgiecia kregoslupa w sposób nastepujacy.Wysokosc tulowia mierzy sie za pomoca tas¬ my krawieckiej wzdluz sylwetki na odcinku zaznaczonym linia przerywana 1. Wgiecia zas kregoslupa mierzy sie za pomoca linijki z po- dzialka 2 opartej o wypuklosc lopatki r poslad¬ ka, przy czym pobiera sie miare wgiecia u na¬ sady szyi 3 i wgiecie talii 4 równiez przy po¬ mocy linijki.Wedlug fig. 2 elemnet pleców meskich kon¬ struuje sie w sposób nastepujacy. Na zasadni- • czej linii pionowej A B odklada sie odcinek A5 równy 1/7 wysokosci tulowia, a na pro¬ stopadlej odcinek A6 równy 1/4 sumy wgiec 3 i 4. Konce obu odcinków laczy sie linia po¬ chyla 5 6, do której wyprowadzone sa prosto¬ padle. Na prostopadlej z punktu 5 odlozony jest do punktu 7 odcinek równy 1/5 obwo¬ du piersi zmniejszony o 1/20. i powiekszony" cm. Z punktu 7 pozioma, prostopadla do linii pionowej A B ustala na niej punkt 8, którego odleglosc od punktu A odpowiada wy¬ miarowi wysokosci pleców. Od punktu 5 odlo¬ zony jest do punktu 9 odcinek równy 2/7 wy¬ sokosci tulowia i oznacza dlugosc kadluba, a punkt 10 znajduje sie na polowie pomiedzy punktami 8 i 9. Na prostopadlej z punktu 10 odlozony jest do punktu 11 odcinek równy 1/5 obwodu talii zmniejszony o 1/8.; Linia regulu¬ jaca szerokosc pleców i barków wyprowadzo¬ na jest od punktu 11 przez punkt 7 i na jej przedluzeniu odlozony jest do punktu 12 odci¬ nek równy 1/14 wysokosci tulowia i 1/10 ob¬ wodu piersi oraz 0,7 cm dla wysokosci opa¬ du szwu barkowego. Przestawienie dolnego fragmentu pleców, dokonywane przy stosowa¬ niu szwu srodkowego, przeprowadza sie przez odlozenie odcinków 10 — 13 i 9 — 14 rów¬ nych 1/4 sumy wgiec 3 i 4 i na tej odleglosci przeprowadza sie szew srodkowy 15 pleców, od którego odklada sie wymiary szerokosci ple¬ ców. iPozostale odcinki i kontury wykresla sie wedlug dowolnych znanych metod.Wedlug fig. 3 element przodów konstruuje sie w sposób nastepujacy. Od pionowej linii srodka C D, przecinajacej pozioma linie pier¬ si w punkcie 16, odklada sie do punktu 11 od¬ cinek równy 1/5 obwodu piersi zwiekszony o 1/5 (dopust wedlug mody wspólczesnej).Na linii talii od punktu 18 odlozony jest do punktu 19 odcinek równy 1/5 obwodu talii zwiekszonej o 1/5. Od punktu 19 prowadzi sie w dól linie pionowa do linii bioder, na której oznaczony jest punktem 20. Linia ta jest baza dla rozmieszczenia dolnej, szerokosci bioder.Prostopadle z punktul9 odlozony jest do punk¬ tu 21 odcinek równy 1/4 sumy wgiec 3 i 4.W strone przeciwna od punktu 21 odlozony jest do punktu 22 odcinek równy polowie od¬ cinka 18 — 19, punkt zas 23 znajduje sie na polowie odcinka 16 — 17. Na linii prostej wy¬ prowadzonej z punktu 22 przez punkt 23 odlo¬ zony jest do punktu 24 odcinek równy sumie 1/7 wysokosci tulowia i 1/4 obwodu piersi zwiekszony o 1/10 i 0,7 cm po odjeciu wy¬ miaru wysokosci pleców, tj. uzyskanej odle¬ glosci na odcinku A — 8. 0 Na linii laczacej punkty 21 i 17 opiera sie wierzcholek kata prostego w punkcie 25 utwo¬ rzonego z prostopadlych do punktów 19 i 23.Od wierzcholka kata 25 odlozony jest do punktu 26 odcinek równy XU sumy wgiec 3 i 4. Liniapi^te z punktu. 23 do punktu26.zmienia linie pachy, do której na prostopadlej w.góre odlo¬ zony jest do punktu 21 odcinek równy suniie 1/14 wysokosci tulowia i 1/12 obwodu piersi oraz 0,7 cm dla wysokosci opadu szwu barko¬ wego. Odcinek 20—28 równy jest sumie 1/40 obwodu bioder i 0,7 cm.Pozostale szczególy ustala sie wedlug dowol¬ nych znanych metod.Wedlug fig. 4 element pleców damskich kon¬ struuje sie w^ sposób nastepujacy. Konstrukcja szablonu pleców.damskich przebiega analogicznie do konstrukcji pleców meskich, jak to opisano w zwiazku z fig. 2, jednak z uwagi na odmien¬ ny stosunek proporcji dla wymiaru wysokosci pleców Al — 29 odcinek Al — 30 równy jest 1/8 wysokosci tulowia, a wysokosc opadu szwu bar¬ kowego na obcinku 31 — 32 równa jest sumie 1/16 wysokosci tulowia oraz 1/10 obwodu klatki piersiowej.Dalsze nie wymienione w opisie szczególy ustala sie wedlug dowolnych znanych metod.Wedlug f ig 5: element przodów damskich konstruuje sie w sposób nastepujacy. Szerokosc przodów na linii j piersi, t.j. odcinek od punktu 33 do punktu 34i równa sie, 1/5 obwodu klatki piersiowej zmiekczony o 1/5 lub 1/5 obwodu biustu zwiekszony o 1/7. Na polowie tej od¬ leglosci znajduje. sie punkt 35. Prostopadle do punktu 33 na liaii talii znajduje sie. punkt 36.Od tego punktu odlozoay j^st do punktu 37 od¬ cinek równy sumie 1/40 obwodu talii i 1/2 su¬ my wgiec 3 i 4. Na linii prostej wyprowadzonej z punktu 31 przez punkt 35 odlozony jest do punktu 38 odcinek równy sumie 1/8 wysokosci tulowia oraz 1/4 obwodu klatki piersiowej zwiekszony o 1/7 (lub 1/4 obwodu biustu zwiek¬ szony o 1/10) po odjeciu odleglosci równej od¬ cinkowi Al—29, t.j. równej wymiarowi wyso¬ kosci pleców. Odcinek 34—39 ijest równy polo¬ wie róznicy pomiedzy wymiarem obwodu klatki piersiowej i obwodem biustu (lub 1/40 obwodu biustu). Prostopadle do punktu 39 na linii talii znajduje sie punkt 40, od którego odlozony jest do punktu 41 odcinek równy 1/4 sumy wgiec 3 i 4. Z punktu 41 przeprowadza sie do linii bioder prostopadla do punktu 42. Prostopadle do linii 41 — 42 odklada sie odcinki 41 —¦ 43 oraz 42 — 44 równe 1/5 obwodu bioder. Na prosto¬ padlej od punktu 34 odlozony jest do punktu 45* odcinek równy sumie 1/16 wysokosci tulowia oraz 1/11 obwodu klatki piersiowej. Wedlug wymiarów szyi ustala sie pochylenie linii srod¬ ka, wyprowadzonej od punktu 46 przez punkt 33 do punktu^47r który.znajfluJe, siegna* prosto¬ padlej z punktu 37 do linii 46—47.Dalsze rozwiniecie konstrukcji szablonów przodów damskich moze byc oparte o dowolne znane metody.Wedlug fig. 6 górny fragment rekawa 'kon¬ struuje sie w sposób nastepujacy. Na linii po¬ ziomej od wierzcholka kata prostego w punkcie 48 odklada sie do punktu 49, przy rekawach meskich, odcinek równy sumie 1/5 obwodu pier¬ si zwiekszony o 1/7 i 0,7 om, a przy rekawach damskich 1/5 obwodu klatki piersiowej zwiek¬ szony o 1/10 (lub 1/5 obwodu biustu). Odcinek od punktu 48 do punktu 50 równy jest sumie 1/5 szerokosci 48 — 4$ i XU sumy wgiec 3 i 4.Na prostopadlej od, punktu 49 odlozony jest do punktu 51 odcnek równy 1/20 wysokosci tulowia dla meskich, a 1/30 wysokosci tulowia dla dam¬ skich rekawów. Punkt 51 laczy sie z punktem 50 prosta, na polowie której od punktu 52 od¬ lozona jest strzalka o wymiarze V4 sumy wgiec 3 i 4, zakreslajaca wysokosc kuli rekawa. Na przedluzeniu linii prostopadlej od punktu 51 od¬ lozony jest do punlktu 53 odcinek równy 1/10 obwodu piersi i stanowiacy laczna glebokosc podkroju spodniego elementu rekawa. Dalsze szczególy konstrukcji ustala sie wedlug dowol¬ nych znanych metod.Wedlug fig. 7 górny fragment elementu przo¬ dów spodni konstruuje sie w sposób nastepuja¬ cy. Na linii krocza odklada sie od punktu 54 do punktu 55 odcinek dla przodów spodni me¬ skich równy lU sumy wgiec 3 i 4, a dla dam¬ skich 4/3 sumy wgiec 3 i 4. Na linii tali od linii srodka odklada sie z punktu 56 znana metode do punktu 57 odcinek równy 1/8 obwodu talii.Punkty 55 i 57 laczy sie prosta, a z punktu 57 prowadzi prostopadla do tej prostej do punktu 58 znajdujacego sie na linii konturu rozporka.Wedlug fig. 8 górny fragment elementu ty¬ lów spodni konstruuje sie w sposób nastepuja¬ cy. Na linii talii od linii srodka w punkcie 59 odklada sie do punktu 60, octepiek równy dla meskich spodni i/40 obwodu talii zwiekszony o Vi sumy wgiec 3 i 4, a dla damskich spodni równy V3 sumy wgiec 3 i 4. Na linii krocza od linii srodka w punkcie 61 odklada sie do punktu 62 odcinek równy 1/20 Obwodu bioder zwiek¬ szony o, 1/7 sjuimy wgiec 3 i 4. Na linii talii sze¬ rokosc tylów z punktu 60 do punktu 64 ustala sie znana metoda. Z punktu 62. odklada sie na linii srodka do punktu 63 odcinek równy od¬ cinkowi 62 — 64. Nastepnie wyprowadza sie kontur górny linii pasa laczac punkt 64 z punk¬ tem 63, az do konturu srawu siedzeniowego. PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób konstrukcji szablonów kroju odziezy meskiej i damskiej, znamienny tyim, ze kon¬ strukcja szablonów kroju opiera sie na wymia¬ rach stanowiacych wysokosc tulowia, mierzona wzdluz linii konturu sylwetki od nasady szyi do podeszwy, obwodów piersi, talii i bioder, *raz wgiec falistych kregoslupa mierzonych od linii prostej laczacej wypuklosc lopatki i po¬ sladka do nasady szyi i wklesniecia talii, przy czym wymiary te stanowia stala podstawe do obliczania poszczególnych odcinków konstruk¬ cyjnych szablonów bez wzgledu na wielkosc numeracji odziezy. Stanislaw Lewandowski Zastepca: Kolegium Rzeczników PatentowychDo opisu patentowego nr 38509 Ark. 1 AB 50 $2 % !l I) // II U \ 56 M f,9. 7 S7 TiTi—n V-- 5* i i A. 5 PL