FR3133125A1

FR3133125A1 - compositions cosmetiques sous la forme d’émulsions à saturation de phases et leur utilisation en application topique.

Info

Publication number: FR3133125A1
Application number: FR2201921A
Authority: FR
Inventors: Laurent Blasco
Original assignee: Individual
Current assignee: Individual
Priority date: 2022-03-06
Filing date: 2022-03-06
Publication date: 2023-09-08

Abstract

Abrege descriptif : compositions cosm é tiques sous la forme d ’ é mulsions à saturation de phases et leur utilisation en application topique . L’invention a pour objet la composition et l’utilisation d’émulsions « à saturation de phases » contenant au moins deux molécules de solubilités différentes ayant en commun au moins une fonction biologiquement active dont la structure moléculaire est identique, ces molécules étant toutes solubilisées à la concentration de saturation partielle et/ou totale de la phase de l’émulsion dans laquelle elles sont les plus compatibles afin d’augmenter leur biodisponibilité dans la peau et obtenir une meilleur efficacité des soins de la peau, des ongles et des cheveux.

Description

compositions cosmétiques sous la forme d’émulsions à saturation de phases et leur utilisation en application topique

L’invention a pour objet une composition cosmétique sous forme d’émulsions « à saturation de phases » et leur utilisation en application topique pour le soin de la peau, des ongles et des cheveux.

Les émulsions selon l’invention contiennent au moins deux molécules de solubilités différentes ayant en commun au moins une fonction biologiquement active de structure moléculaire identique, ces molécules étant toutes solubilisées à la concentration de saturation partielle et/ou totale dans la phase de l’émulsion dans laquelle elles sont les plus compatibles afin d’augmenter leur biodisponibilité dans la peau.

Les émulsions cosmétiques destinées à traiter la peau sont généralement composées de deux ou plusieurs phases non miscibles, stabilisées par des tensio-actifs, des polymères ou des particules solides permettant d’éviter la séparation des phases de l’émulsion. Ces émulsions contiennent généralement des ingrédients biologiquement actifs incorporés soit dans la phase externe, soit dans la ou les phases internes de l’émulsion, le choix de la phase de solubilisation se faisant en fonction de la nature de l’actif, de la composition de la phase dissolvante, de la présence éventuelle d'autres substances dissoutes ainsi que des conditions de pH et de température auxquelles l’ingrédient actif sera exposé lors de l’émulsification.

Les actifs cosmétiques sélectionnés sont introduits dans l’émulsion soit dans la phase grasse s’ils sont lipophiles, soit dans la phase aqueuse s’ils sont hydrophiles à des concentrations considérées comme étant les doses efficaces optimales pour traiter le ou les problèmes cutanés ciblés.

Or il arrive que malgré l’utilisation d’un ou plusieurs actifs à la dose jugée efficace, certaines formules cosmétiques montrent une activité biologique insuffisante. L’origine de ce problème est liée soit à la formule (instabilité physique) soit à la molécule de l’actif lui-même (poids moléculaire excessif, instabilité chimique dans le solvant, extrême hydrophilie) diminuant considérablement la biodisponibilité de l’actif dans la peau.

De manière surprenante et inattendue, le Demandeur a découvert que l’utilisation d’émulsions dites « à saturation de phases » permet d’augmenter considérablement l’efficacité des actifs cosmétiques les contenant lorsqu’elles sont appliquées sur la peau.

On entend par émulsions « à saturation de phases » des émulsions contenant au moins deux molécules biologiquement actives solubilisées à la concentration de saturation partielle et/ou totale dans la phase de l’émulsion dans laquelle elles sont les plus compatibles. Ces émulsions « à saturation de phases » permettent d’augmenter fortement la biodisponibilité globale des actifs les contenant et d’en améliorer considérablement leur efficacité sur la peau.

Les actifs cosmétiques selon l’invention sont des molécules de solubilités différentes ayant en commun au moins une fonction biologiquement active de structure moléculaire identique, l’autre partie de la molécule étant une fonction chimique greffée sur la partie active par liaison covalente et/ou ionique afin de conférer à la molécule de l’actif des propriétés hydrophiles (plus d’affinité avec l’eau ou les phases polaires) ou lipophiles (plus d’affinité avec les phases lipidiques) et de faciliter ainsi leur formulation.

Les actifs cosmétiques selon l’invention sont choisis parmi les actifs anti-âge et/ou antirides, les hydratants et/ou humectants, les anti-séborrhéiques et/ou anti-acnéiques, les agents kératolytiques et/ou desquamants, les agents drainants, les agents anti-irritants et/ou apaisants, les amincissants tels que les bases xanthiques (caféine), les anti radicalaires, ainsi que d’autres agents favorisant le bronzage comme ceux considérés comme promoteurs de mélanogénèse ou au contraire ceux ayant des effets éclaircissants ou dépigmentant en ralentissant ou inhibant totalement la mélanogénèse.

Plus préférentiellement, les actifs cosmétiques selon l’invention ont des effets anti-âge et/ou antirides, et/ou hydratants et/ou éclaircissants et sont choisis parmi les vitamines des groupes A, B, C, D, E et K et/ou leurs dérivés hydrosolubles et/ou liposolubles.

A titre d'exemple de vitamines utilisées selon l’invention, on citera de façon non limitative, l’association de l’acide ascorbique (vitamine C), actif cosmétique hydrosoluble couramment utilisé pour lutter contre les effets de l’âge sur la peau et/ou l’un de ses dérivés choisis parmi l’ascorbyl glucoside, le magnesium ascorbyl phosphate, l’ascorbyl sodium phosphate, le palmitate d’ascorbyl, le tetraisopalmitate d’ascorbyl, et/ou le 3-O-Ethyl Ascorbate.

Préférentiellement, le tetraisopalmitate d’ascorbyl, ester de cette même Vitamine C rendu liposoluble par greffage d’acides isopalmitiques sur la molécule d’acide ascorbique sera associé au 3-O-Ethyl Ascorbate et/ou à l’ascorbyl glucoside.

Comme autre exemple de vitamines et leurs dérivés selon l’invention, on citera de façon encore non limitative, l’utilisation de la combinaison du tocophérol (vitamine E), actif antioxydant liposoluble et/ou un ou plusieurs de ses dérivés, comme le tocopheryl acetate ou le tocopheryl succinate en combinaison avec le tocophéryl phosphate rendu hydrophile par greffage d’une fonction fortement polaire et ionique sur la molécule.

De manière préférentielle, dans les émulsions selon l’invention, le tocophérol solubilisé dans la ou les phases lipidiques de l’émulsion sera associé avec le dérivé hydrophile tocopheryl phosphate solubilisé dans la ou les phases aqueuses de l’émulsion.

Enfin, comme dernier exemple de vitamines et leurs dérivés selon l’invention, on citera de façon encore non limitative, l’association du rétinol (vitamine A) et/ou l’un ou plusieurs de ses dérivés choisis parmi le retinyl acetate, le retinyl propionate, le retinyl palmitate, l’Hydroxypinacolone Retinoate et/ou le tocoretinoate.

De manière préférentielle, dans les émulsions selon l’invention, l’Hydroxypinacolone Retinoate sera associé avec le tocoretinoate.

Dans les émulsions selon l’invention, les concentrations des actifs utilisés sont exprimées en % relatifs au poids total de l’émulsion et en % relatifs à leurs solubilités maximales dans leur phase respective. On entend par « saturation de phase » le fait que la solubilisation des actifs dans leur phase liquide respective ait atteint la quantité maximale de soluté que l'on peut y dissoudre à une température donnée (point de saturation). Une fois point de saturation atteint, on dit que la phase, hydrophile ou lipophile et composée d’un ou plusieurs solvants miscibles est « saturée ». Ce point de saturation dépend de la température et de la nature du solvant et du soluté solubilisé.

Dans les émulsions selon l’invention, on distingue les émulsions à « saturation totale de phases » des émulsions à « saturation partielle de phases ».

La saturation de phase est dite « totale » si les concentrations des actifs dans leur phases dissolvantes correspondent à leur point de saturation ; Les valeurs de solubilités maximales s'expriment en grammes pour 100 ml de phase liquide mesurées à une température de 20°C et une pression atmosphérique correspondant à 1 013,25 hPa ou 1 atm.

La saturation est dite « partielle » si la concentration d’au moins un actif dans sa phase dissolvante des émulsions selon l’invention correspond à une fraction de la saturation totale. La valeur de saturation « partielle » est exprimée en % relatif de la solubilité maximale. Les émulsions à « saturation totale de phases » selon l’invention sont donc des émulsions pour lesquelles la concentration de chaque actif présent dans la phase dissolvante correspond à 100% de leur solubilité maximale dans cette même phase.

Les émulsions à « saturation de partielles de phases » selon l’invention sont des émulsions pour lesquelles la concentration d’au moins un des actifs présents dans la phase dissolvante correspond à des valeurs comprises entre 0,5% et 99,7% de la solubilité maximale de l’actif dans la phase dans laquelle il est le plus soluble et plus préférentiellement, comprises entre 20 et 75% de la solubilité maximale dans cette même phase, les concentrations des autres actifs de l’émulsion étant soit égales à 100% de leur solubilité maximale soit comprises entre 0,5% et 99,7% de la solubilité maximale dans cette même phase, plus préférentiellement entre 20% et 75% de leur solubilité maximale dans cette même phase.

Les « émulsions à saturation de phases » selon l’invention peuvent être de façon non limitative, présentées sous la forme d’une dispersion du type lotion pouvant être biphasée, d’une émulsion huile-dans-eau ou inversement eau-dans-huile, plus ou moins fluide, ou d’une émulsion multiple comme par exemple une émulsion triple eau-huile-eau ou huile-eau-huile ou encore sous la forme d’une dispersion vésiculaire de type ionique (liposome) et/ou non ionique, ces émulsions étant soit lamellaires soit concentriques, contenant ou non des cristaux liquides et utilisées dans le domaine cosmétique pour le soin de le peau, des ongles ou des cheveux.

Ces compositions sont préparées selon les méthodes usuelles connues de l’homme du métier.

Outre des actifs cosmétiques et/ou dermatologiques et les solvants tels que l’eau, les compositions selon l’invention peuvent contenir, les adjuvants habituellement utilisés dans les domaines de la cosmétique tels que des antioxydants, des agents complexant, des émollients, des parfums, des charges, des bactéricides, des électrolytes, des facteurs de pénétration, des absorbeurs d’odeur, des matières colorantes ou encore des vésicules lipidiques mais également des humectants, des filtres et écrans solaires, des anti microbiens, ainsi que tout autre adjuvant destiné à compléter et/ou élargir le mode d’action et l’efficacité de la préparation. Le choix de ces adjuvants, ainsi que leurs concentrations, sont déterminés de telle sorte qu’ils ne modifient ni les propriétés et ni les avantages recherchés pour la composition de la présente invention. Les quantités des différents adjuvants sont celles classiquement utilisées et représentent par exemple de 0,01 à 99,7%, avantageusement entre 2% et 25% en poids de la composition.

Afin de pouvoir être administrées en application topique, les compositions selon l’invention peuvent être conditionnées en tube, en pot, en flacon pompe atmosphérique, en flacon pompe airless, en sachet de lingettes, en petits conditionnements jetables à usage unique, en spray à pression atmosphérique ou sous pression (type aérosol) ou bien être utilisées directement dans un dispositif professionnel de soin esthétique pour le soin du visage et/ou du corps, des ongles ou des cheveux.

L’invention et les avantages qui en découlent ressortiront mieux des résultats des tests qui suivent.

Tests « in vitro » comparant la pénétration cutanée d’actifs présents dans différentes formulations.

Dans ces études menées sur cellules de Franz, l’objectif est d’évaluer et de comparer les effets sur la pénétration cutanée d’actifs des émulsions à saturation de phases par rapport à d’autres compositions cosmétiques classiques.

Example 1 : comparaison des effets d’une émulsion à saturation de phases par rapport à d’autres compositions cosmétiques classiques sur la pénétration cutanée de dérivés de l’acide ascorbique (Vitamine C).

Formulations testées :

1.Solution de 8% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl dans le Caprylic / Capric Triglyceride
Phase Lipidique :
Ingrédient % (en Poids)
• Ascorbyl Tetraisopalmitate 8,00
• Caprylic/Capric Triglyceride qsp 100%

2.Solution de 4% Ethyl Ascorbate + 4% Ascorbyl Glucoside en solution aqueuse
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Ascorbyl Glucoside 4,00
• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 4,00
• Glycérine 12,00
• Phenoxyethanol 0,50

3. Emulsion classique de 8% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl .
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Glycérine 12,00
• Phenoxyethanol 0,50
• Gomme Xanthane 0,20
Phase Lipidique :
• Caprylic/Capric Triglyceride 10,00
• Ascorbyl Tetraisopalmitate 8,00
• Alcool cétylique 2,00
• Glyceryl Stearate 3,00
• Steareth-21 3,00

4.Emulsion classique contenant 4% Ethyl Ascorbate + 4% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Glycérine 12,00
• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 4,00
• Phenoxyethanol 0,50
• Gomme Xanthane 0,20
Phase Lipidique :
• Caprylic/Capric Triglyceride 14,00
• Ascorbyl Tetraisopalmitate 4,00
• Alcool cétylique 2,00
• Glyceryl Stearate 3,00
• Steareth-21 3,00

5. Emulsion classique contenant 2% Ethyl Ascorbate + 3% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl + 3% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Glycérine 12,00
• Ascorbyl Glucoside 3,00
• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 2,00
• Phenoxyethanol 0,50
• Gomme Xanthane 0,20
Phase Lipidique :
• Caprylic/Capric Triglyceride 15,00
• Ascorbyl Tetraisopalmitate 3,00
• Alcool cétylique 2,00
• Glyceryl Stearate 3,00
• Steareth-21 3,00

6. Emulsion à saturation partielle de phase contenant 2% Ethyl Ascorbate + 3% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl + 3% Tetraisopalmitate d' Ascorbyl
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Polyols en C3-C5 1,00 à 22,00
• Ascorbyl Glucoside 3,00 / 55,14% du point de saturation
• 3-O-Ethyl Ascorbic Acid 2,00 / 65,40% du point de saturation
• Lactic Acid 0,45 à 0,95
• Levulinic Acid 0,12 à 0,36
• Sodium Hyaluronate 0,01 à 1,20
• Gomme Xanthane 0,05 à 0,30
• Sodium Phytate 0,05 à 0,20
• Sodium Lactate 0,05 à 1,00
Phase Lipidique :
• Alcanes B/HPM 5,00 à 10,20
• Perfluoropolyether 0 à 10,00
• C8-C18 Mono et Di Glycerides 0,50 à 12,30
• C8-C18 Triglycerides 0,15 à 8,00
• Huile végétale 1,00 à 4,50
• Huile de silicone 0 à 17,50
• Ascorbyl Tetraisopalmitate 3,00 / 28,86% du point de saturation
• Alcool Gras en C16 – C22 1,00 à 5,20
• Lécithine 0,05 à 3,00

La pénétration cutanée des vitamines contenues dans ces 6 formules a été évaluée sur peau de porc en utilisant des cellules de Franz.

Méthode utilisée : les formulations sont appliquées sur le stratum corneum d’une peau de porc d’une surface de 2,54 cm2 séparant deux compartiments de la cellule de Franz. Le liquide récepteur est un tampon phosphate (PBS 0,01 M pH=7,2) placé sous agitation magnétique. Les cellules sont posées dans un bain marie à 37°C.

Après séparation des différentes couches de la peau (stratum corneum, épiderme et derme) l’acide ascorbique est extrait avec du méthanol. Les échantillons ont été analysés par chromatographie liquide. La phase mobile est un mélange méthanol/eau (85:15) avec un débit de 1 ml/min et 25°C. Le volume d’injection est 20 μl.

Résultats :

Dépôt	SC	Epidermis (E)	Dermis (D)	Receptor Fluid	E+D	Skin	Total
8% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl dans le dodecane ; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
97,78	0,05	0,13	0,19	0,17	0,32	0,37	98,32
4% Ethyl Ascorbate + 4% Ascorbyl Glucoside en solution aqueuse ; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
103,25	0,08	0,13	0,15	0,41	0,28	0,36	104,02
8% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl en émulsion classique ; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
95,76	0,06	0,13	0,26	0,05	0,39	0,45	96,26
4% Ethyl Ascorbate + 4% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl en émulsion classique ; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
103,38	0,12	0,23	0,29	0,2	0,52	0,64	104,22
2% Ethyl Ascorbate + 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl + 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl en émulsion classique ; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
99,66	0,17	0,19	0,45	0,19	0,64	0,81	100,66
2% Ethyl Ascorbate + 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl + 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl en émulsion à saturation de phase; % d'acide ascorbique par cm² (%/cm²/24h)
102,71	0,25	0,56	1,89	0,11	2,45	2,7	105,52

Pénétration cutanée de l’acide ascorbique de différentes formulations

Discussion : l’émulsion à saturation de phase contenant contenant 2% d’Ethyl Ascorbate, 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl et 3% Tetraisopalmitate d'Ascorbyl obtient un score de pénétration transcutanée de vitamine C plus de 4 fois supérieure à celui obtenu avec une émulsion classique.

Example 2 : comparaison des effets d’une émulsion à saturation de phases par rapport à d’autres compositions cosmétiques classiques sur la pénétration cutanée du tocophérol (Vitamine E) et de l’un de ses dérivés le tocophérol phosphate.

Formulations testées :

1.Solution de 8% tocophérol dans le Caprylic / Capric Triglyceride
Ingrédient % (en Poids)
Phase Lipidique :
• Tocophérol 8,00
• Caprylic/Capric Triglyceride qsp 100%

2.Solution de 8% tocophérol phosphate en solution aqueuse
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Tocophérol phosphate 8,00
• Glycérine 12,00
• Phenoxyethanol 0,50

3. Emulsion classique de 8% Tocophérol Phosphate.
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Glycérine 12,00
• Tocophérol phosphate 8,00
• Phenoxyethanol 0,50
• Gomme Xanthane 0,20
Phase Lipidique :
• Caprylic/Capric Triglyceride 18,00
• Alcool cétylique 2,00
• Glyceryl Stearate 3,00
• Steareth-21 3,00

4.Emulsion classique contenant de 4% Tocophérol Phosphate + 4% Tocophérol
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
Glycérine 12,00
• Tocophérol phosphate 4,00
• Phenoxyethanol 0,50
• Gomme Xanthane 0,20
Phase Lipidique :
• Caprylic/Capric Triglyceride 14,00
• Tocophérol 4,00
• Alcool cétylique 2,00
• Glyceryl Stearate 3,00
• Steareth-21 3,00

5. Emulsion à saturation partielle de phase contenant 4% Tocophérol Phosphate + 4% Tocophérol
Ingrédient % (en Poids)
Phase Aqueuse :
• Eau Déminéralisée qsp 100%
• Polyols en C3-C5 1,00 à 22,00
• Tocophérol phosphate 4,00/ 73,42% du point de saturation
• Lactic Acid 0,45 à 0,95
• Levulinic Acid 0,12 à 0,36
• Sodium Hyaluronate 0,01 à 1,20
• Gomme Xanthane 0,05 à 0,30
• Sodium Phytate 0,05 à 0,20
• Sodium Lactate 0,05 à 1,00
Phase Lipidique :
• Alcanes B/HPM 5,00 à 10,20
• Perfluoropolyether 0 à 10,00
• C8-C18 Mono et Di Glycerides 0,50 à 12,30
• C8-C18 Triglycerides 0,15 à 8,00
• Huile végétale 1,00 à 4,50
• Huile de silicone 0 à 17,50
• Tocophérol 4,00/ 39,61% du point de saturation
• Alcool Gras en C16 – C22 1,00 à 5,20
• Lécithine 0,05 à 3,00

Méthode utilisée : les formulations sont appliquées sur le stratum corneum d’une peau de porc d’une surface de 2,54 cm2 séparant deux compartiments de la cellule de Franz. Après une séparation des différentes couches de la peau (stratum corneum, épiderme et derme), les concentrations de tocophérol ont été déterminées par HPLC avec un détecteur UV par la méthode décrite par Rangarajan et Zatz. L'appareil chromatographique était composé d'un échantillonneur automatique programmable Hitachi L-7250et et d'un détecteur UV Hitachi L-7400 ainsi qu’une une pompe Hitachi L-7100. La chromatographie a été réalisée sur une colonne C-8 en phase inverse (laBondapakT-4, 3,9 x 300 ram, Milford, MA). La longueur d'onde de détection était de 285 nm. La phase mobile était constituée d'acétonitrile:eau (96:4). Le débit isocratique a été modifié à 2,0 ml/min pour réduire le temps de rétention. Le volume d'injection était de 10 µl.

Résultats :

Depot	SC	Epidermis (E)	Dermis (D)	Receptor Fluid	E+D	Skin	Total
1.Solution de 8% tocophérol dans le Caprylic/Capric Triglyceride ; % de tocophérol par cm² (%/cm²/24h)
98,56	0,04	0,11	0,09	0,11	0,2	0,24	98,91
2.Solution de 8% tocophérol phosphate en solution aqueuse ; % de tocophérol par cm² (%/cm²/24h)
100,53	0,12	0,09	0,18	0,21	0,27	0,39	101,13
3. Emulsion classique de 8% Tocophérol Phosphate ; % de tocophérol par cm² (%/cm²/24h)
97,62	0,05	0,17	0,21	0,08	0,38	0,43	98,13
4.Emulsion classique contenant de 4% Tocophérol Phosphate + 4% Tocophérol ; % de tocophérol par cm² (%/cm²/24h)
101,73	0,32	0,29	0,19	0,2	0,48	0,8	102,73
5. Emulsion à saturation partielle de phase contenant 4% Tocophérol Phosphate + 4% Tocophérol ; % de tocophérol par cm² (%/cm²/24h)
96,69	0,57	0,79	0,95	0,13	1,74	2,31	99,13

Pénétration cutanée du tocophérol de différentes formulations

Discussion : l’émulsion à saturation partielle de phase contenant 4% Tocophérol Phosphate + 4% Tocophérol obtient un score de pénétration transcutanée de vitamine E plus de 2 fois supérieur à celui obtenu avec une émulsion classique.

Conclusion :ces deux études mettent en évidence qu’une émulsion à saturation de phase permet d’augmenter fortement la biodisponibilité cutanée des actifs d’une préparation cosmétique.

Claims

Composition cosmétique sous forme d’émulsion « à saturation totale de phase » caractérisée en ce qu’elle contient au moins deux molécules actives de solubilité différente mais d’activité biologique identique car ayant en commun au moins une fonction chimique dont la structure moléculaire est identique, ces molécules actives étant solubilisées chacune dans la phase où elles sont le plus compatible à la concentration de saturation totale afin d’augmenter leur biodisponibilité et d’améliorer leur efficacité sur la peau.
Composition cosmétique sous forme d’émulsion « à saturation partielle de phase » caractérisée en ce qu’elle contient au moins deux molécules actives de solubilité différente mais d’activité biologique identique car ayant en commun au moins une fonction chimique dont la structure moléculaire est identique, au moins une de ces molécules actives étant solubilisée dans la phase où elle est la plus compatible à la concentration de saturation totale, les autres molécules actives étant solubilisées à une concentration de saturation partielle, afin d’augmenter leur biodisponibilité et d’améliorer leur efficacité sur la peau.
Composition cosmétique selon les revendications 1 et 2 caractérisée en ce que les molécules actives d’activité biologique identique ont en commun au moins une fonction chimique dont la structure moléculaire est identique mais possèdent une autre fonction chimique greffée par liaison covalente et/ou ionique lui conférant des propriétés hydrophiles ou lipophiles.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 ou 3 caractérisée en que l’émulsion à « saturation totale de phase » selon l’invention est une émulsion dans laquelle la concentration de chaque molécule active présente dans sa phase respective la plus compatible correspond à 100% de sa solubilité maximale dans cette même phase.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 2 à 3 caractérisée en que l’émulsion à « saturation partielle » de phase est une émulsion pour laquelle la concentration d’au moins une des molécules actives présentes dans la phase dissolvante est comprise entre 0,5% et 99,7% de la solubilité maximale de la molécule active dans la phase dans laquelle elle est la plus soluble et plus préférentiellement entre 20 et 75% de la solubilité maximale dans cette même phase, les concentrations des autres molécules actives de l’émulsion étant soit égales à 100% de leur solubilité maximale soit comprises entre 0,5% et 99,7% de la solubilité maximale dans cette même phase et plus préférentiellement entre 20% et 75% de leur solubilité maximale dans cette même phase.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que les molécules actives sont choisies parmi les actifs anti-âge, les hydratants, les apaisants, les amincissants, les anti radicalaires, ainsi que d’autres agents favorisant le bronzage, les éclaircissants ou anti taches pigmentaires.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que les molécules actives sont choisies préférentiellement parmi les vitamines des groupes A, B, C, D, E et K et/ou leurs dérivés hydrosolubles et/ou liposolubles.
Composition cosmétique selon la revendication 7 caractérisée en ce que les vitamines et leurs dérivés sont préférentiellement l’acide ascorbique (vitamine C) et/ou l’un ou plusieurs ses dérivés choisis parmi l’ascorbyl glucoside, le magnesium ascorbyl phosphate, ascorbyl sodium phosphate, le palmitate d’ascorbyl, le tetraisopalmitate d’ascorbyl et/ou le 3-O-Ethyl Ascorbate.
Composition cosmétique selon la revendication 8 caractérisée en ce que les dérivés de l’acide ascorbique (vitamine C) sont préférentiellement l’ascorbyl glucoside, le tetraisopalmitate d’ascorbyl et/ou le 3-O-Ethyl Ascorbate.
Composition cosmétique selon la revendication 7 caractérisée en ce que les vitamines et leurs dérivés sont préférentiellement le retinol (vitamine A) et/ou l’un ou plusieurs de ses dérivés choisis parmi le retinyl acetate, le retinyl propionate, retinyl palmitate, le Hydroxypinacolone Retinoate et/ou le tocoretinoate.
Composition cosmétique selon la revendication 10 caractérisée en ce que les dérivés de rétinol (vitamine A) sont préférentiellement le Hydroxypinacolone Retinoate et le tocoretinoate.
Composition cosmétique selon la revendication 7 caractérisée en ce que les vitamines et leurs dérivés sont préférentiellement le tocophérol et/ou le tocotrienol (vitamines E) et/ou l’un ou plusieurs de leurs dérivés hydrophiles ou lipophiles en particulier le tocopheryl phosphate, le tocopheryl acetate et/ou le tocopheryl succinate.
Composition cosmétique selon la revendication 12 caractérisées en ce que le dérivé de vitamine E associé au tocophérol et/ou au tocotriènol soit préférentiellement le tocopheryl phosphate.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 13 présentée sous la forme d’une dispersion du type lotion pouvant être biphasée, d’une émulsion huile-dans-eau ou inversement eau-dans-huile, plus ou moins fluide, ou d’une émulsion multiple comme par exemple une émulsion triple eau-huile-eau ou huile-eau-huile ou encore sous la forme d’une dispersion vésiculaire de type ionique (liposome) et/ou non ionique, cette émulsion étant soit lamellaire soit concentrique, contenant ou non des cristaux liquides.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 14 caractérisées en ce qu’elles contiennent outre des actifs cosmétiques et des solvants tels que l’eau, les adjuvants habituellement utilisés dans les domaines de la cosmétique choisi parmi des antioxydants, des agents complexant, des émollients, des parfums, des charges, des bactéricides, des électrolytes, des absorbeurs d’odeur, des matières colorantes ou encore des vésicules lipidiques mais également des humectants, des filtres et écrans solaires, des anti microbiens, les quantités des différents adjuvants sont de 0,01 à 99,7%, avantageusement entre 2% et 25% en poids de la composition.
Composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 15 conditionnée en tube, en pot, en flacon pompe atmosphérique, en flacon pompe airless, en sachet de lingettes, en petits conditionnements jetables à usage unique, en spray à pression atmosphérique ou sous pression (type aérosol).
Utilisation d’une composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 16 utilisée en application topique afin d’augmenter la biodisponibilité des molécules actives dans la peau.
Utilisation d’une composition cosmétique selon l’une des revendications 1 à 17 en application topique pour le soin du visage et/ou du corps, des ongles ou des cheveux.