<B>Kleidungsstück mit Ärmeln.</B> Bei bekannten mit Ärmeln versebenen Klei dungsstücken, wie Mänteln oder lIerrenröeken besteht kein wesentliches Nachgeben und keine Dehnbarkeit in den Achselhöhlen, was selbst bei gut sitzenden Kleidungsstücken zu Un bequemlichkeit Anlass gibt, indem die freie Bewegung der Arme gehindert. ist. Bei weni ger gut sitzenden Kleidungsstücken ist der er wähnte Fehler noch viel ausgeprägter.
Es wurde bereits vorgeschlagen, das Rumpfstück eines mit Ärmeln versehenen Kleidungsstückes finit Ausschnitten auf der Unterseite der Achselhöhlen zu versehen und die den Ärmel bildenden Teile mit Fortsätzen auszustatten, welche in die genannten Ein schnitte hineinpassen, ohne da.ss es aber gelun gen wäre, alle Nachteile in genügendem Masse zu beheben.
Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein Kleidungsstück mit Ärmeln und einem Rumpf teil mit Ärmelaussparmigen, die an ihrer Un terseite in über die Achselhöhlen hinunter reichende Ausselinitte übergehen, dadurch ge kennzeichnet, dass die einander gegenüberlie genden beiden Seiten der Ausschnitte gerad linig sind, und dass die in den Aussparungen sitzenden Ärmel ein Paar geradlinig begrenzte, von ihrem Ärmellochrand abgewinkelte Fort sätze aufweisen, welche Fortsätze die Aus schnitte abdecken und entlang ihrer Grund linie umgelegt sind,
wodurch an der Unter seite der Ärmel je eine einzige, sich bei Be- wegungen des Armes immer am gleichen Orte bildende Falte vorhanden ist, die schräg zur Richtung von. Schuss und Kette des Gewebes verläuft und die untere Begrenzung des Är- inelloehes bildet, das an die Achselhöhle eng anschliesst.
Ein Ausführungsbeispiel des Gegenstandes der Erfindung ist weiter derart ausgebildet, dass jeder Ärmel einen Unterteil mit einem aus dein gleichen Stück geschnittenen wink- li1en Fortsatz und einen Oberteil aufweist, welch letzterer auf der einen Seite einen Spik- kel trägt,
der seinerseits in einen aus dein gleichen Stück geschnittenen Fortsatz über geht, wobei die Ränder dieser Fortsätze gerad linig sind und Eeken mit dem Ärmellochrand bilden.
Es besteht weiter die Möglichkeit, die Är- in:elstücke vorteilhaft so auszugestalten, dass sie gleichzeitig auch die Sehulterpart.ie des Kleidungsstückes bilden.
Ziel der vorliegenden Erfindung ist, ein mit Ärmeln versehenes Kleidungsstück trotz an die Achselhöhlen eng anschliessenden Arm löchern derart zu gestalten, da.ss es eine freie und ungehinderte Bewegung der Arine ge stattet.
In der Zeichnung sind beispielsweise Aus- führungsformen des Erfindungsgegenstandes dargestellt, und zwar zeigt Fig.1 einen Damenmantel, Fig. 2 veranschaulicht das eine Seitenstück des Rumpfteils dieses Mantels in Draufsicht. Fig. 3 zeigt die Unterseite einer der Ärmel.
Fig. 4 die zugehörige Oberseite des Ärmels, Fig. 5 den -zusammengesetzten Ärmel, be vor er in das Seitenstück nach Fig.2 ein genäht wird, Fig. 6 einen Raglanmantel, Fig.7 ein Seitenstück dazu und Fig. 8 die Draiüsicht auf einen Ärmel, bevor er in den Rumpfteil eingefügt ist.
Der AZantel gemäss Fig.1 wird gebildet ans zwei Seitenstücken a, von denen jedes mit einer Ärmelaussparung b' versehen isst. Die gestrichelte Linie c zeigt die Form einer Är melaussparung bei der üblichen Art der hoch- und enganschliessenden Armlöcher. Unter Armlöchern werden die Öffnungen des ferti gen Kleidungsstückes verstanden, in welche die Arme eingeführt werden.
Hoch- und eng anschliessende Armlöcher sind dabei solche, bei denen, wenn das Kleidungsstück getragen wird, der Stoff unmittelbar -unter der Achsel höhle an dem Körper anliegt, im Gegensatz zu solchen, bei denen die Armlöcher weiter sind als der oberste Armteil es erfordern würde, u.nd bei denen demzufolge, wenn dass Klei- chmgsstiick getragen wird,
die -untere Ärmel kante erst in einem gewissen Abstand von der Acheselhöhle auf den am Körper anliegenden Teil des Kleidungsstückes auftrifft. Als Är melaussparung b' wird dabei diejenige Aus- sparung im Rumpfteil des Kleidungsstückes verstanden, in welche der Ärmel eingesetzt wird.
Wie aus Fig.1 und 2 klar ersichtlich ist, gehen die Ärmelaussparungen gemäss den Linien d auf ihrer Unterseite in über die Achselhöhlen hinunterreichende Ausschnitte d' über, das heisst, :
das Armloch umfasst ausser der üblichen AiLsspariung gemäss der gestri chelten Linie c und den vollausgezogenen Li nien b noch einen zusätzlichen Ausschnitt d', der durch die Linien c, c1 und d@ begrenzt ist. Die einander gegenüberliegenden Seitenrän der d dieses Ausschnittes sind geradlinig.
Der Unterteil des Ärmels gemäss Fig.3 ist aus einem Stück mit. dem geradlinig begrenzten Fortsatz e, dessen einander gegenüberliegen den Seitenränder mit d em Ärmellochrand e', e2 je einen scharfen Winkel bilden, das heisst in einer Ecke mit ihm zusammenstossen, so dass der Fortsatz von dem Ärmelloehrand abgewin- kelt ist.
Die Grundlinie e= dieser Fortsätze verläuft schräg zu Schuss und Kette des Ge webes und bildet die untere Degrenzun-- des Armloches.
Dieser Fortsatz legt sieh, wenn der Ärmel in die Ärmelaussparung ein 1#'esetzt ist, längs der Linie e= um, wodurch an der Unterseite der Ärmel je eine einzige,
sieh bei Bewegtangen des Armes immer ain Bleiehen Orte bildende Falte entstellt. Der Oberteil des Ärmels gemäss Fig. 4 weist an der einen Seite einen Spickel f auf, welcher Spiekel in einen Fortsatz f' übergeht, der ebenfalls durch ge rade Ränder begrenzt ist und an den Ansatz stellen Ecken bildet. Die Grundlinie diese= Fortsatzes f', der mit dem.
Oberteil und dem Spickel aus einem Stück besteht, verläuft schräg zii Kette und Sehuss, das heisst in der Richtung der grössten Dehnbarkeit des Tuches, wobei sich der Foresatz längs dieser Grund linie -umlegt, wenn der Ärmel in das Seiten stück eingesetzt ist. Die Fortsätze e und f' decken gemäss Fig.1 die Anssehnitte .V ab.
Die Ober- und die Unterteile der Ärmel werden ebenso wie ihre beiden Fortsätze zu sammengenäht, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist. Hierauf wird der Ärmel in das entspre- ehende Seitenstück eingefügt., wobei die Fort sätze e und f' mit. den Rändern d und dem untersten Teil. der Ärmelaussparung zusam mengenäht werden.
Es besteht. auch die lIöa- liehkeit, wie dies üblich ist, ein Band sowohl über die Naht, längs welcher die Ärmel in die ÄrmelaiLSspartlng eingesetzt :sind, als auch über diejenige zu nähen, welche die Fortsätze zusammenhält. Durch ein solches Band kann ein Ansstreeken der Naht verhindert werden.
Wenn die Ärmel auf diese Weise ein gesetzt sind, füllen die Fortsätze die Aussebnitte c7' aus und legen sich längs ihren (riundlinien e= und f= um, um so mit.
der Unterseite der Ärmel eine einzige, sieh immer am gleichen Orte bildende Falte 0 zii bilden, welche Falte schräg zii Sehuss und Kette, das heisst, in der Richtung der grössten Dehnbarkeit des Tu ehes verläuft und die Unterseite der hoeli- und enganschliessenden Armlöcher bildet.
Da sich die Falten sehrä.g zu Kette und Seliuss des Gewebes befinden,-bewirken sie ein Nach geben entlang der Armloehfa.lte, wodurch freie und ungehinderte Armbewegungen ge währleistet sind und des weitern praktisch kein Druck auf die Brustmuskeln auf der Vor derseite der Achselhöhlen ausgeübt wird.
Des weitern ist zufolge dieser -.1\Taelibiebi,.4eit die Wahrsehein'liehkeit, dass das Kleid an den Arrirlöeliern platzt, wesentlich vermindert. Die Ränder der Fortsätze bilden scharfe Winkel, das heisst solche, deren Begrenzungslinien eine scharte Ecke aufweisen, im Unterschied zu allen geschweiften Formen, welche scharfen Winkel zur Folge haben, dass diese Fortsätze sich gemäss einer genau bestimmten Linie um legen.
Das Futter an den Armlöchern wird vor- teilliaXterweise in der gleichen. Art geschnitten wie das äussere Stück des Ärmels und wird zusätzlich mit Falten versehen, um so ein ungeliindert.es Nachgeben des Kleidungsstük- kes zu gestatten. Diese Falten des Futters sind vorzusehen, weil das Futter nicht im gleichen Masse nachgeben kann wie das die Unterseite des Armloches bildende Tuch.
IIerr-enröeke (Jacken) können in der Blei ehen Weise hergestellt werden wie Mäntel, wo bei natürlich in diesem Falle die Seitenstücke entsprechend verändert und die Fortsätze e und f ' kürzer gehalten werden müssen. Das gleiche gilt für die Ausschnitte unter den Är melaussparungen, welche dazu bestimmt sind, die genannten ll,ortät@ze aufzunehmen.
Bei dem Raglanniantel, das heisst einem solchen, bei dem die die Ärmel bildenden Stücke ebenfalls die Schulterpartie bilden, wie er in Fig. 6 bis 8 dargestellt ist, ist mit g' die untere Kante einer Ärmelaussparung g be zeichnet. Der untere Teil der Ärmelaussparun- gen ist gemäss h ausgeschnitten, wodurch die Ausschnitte h, gebildet werden, deren gegen überliegende Seiten h geradlinig begrenzt sind. Die Ärmel unterscheiden sieh von denen von normaler Forrn dadurch, dass sie mit abgewin kelten Fortsätzen i versehen sind.
Die Grund linien dieser Fortsätze, welche durch die Linie j angedeutet sind, verlaufen schräg zii Schul,' und Kette des Gewebes. Die Seitenränder die ser Fortsätze sind grade und bilden scharfe Winkel mit dem Ärmelloehrand. Wenn die Ränder der Ärmel sowie diejenigen der Fort- .,Sätze zusammengenäht sind,
werden sie in die Ärmelaussparungen eingenäht und die Fortsätze in den Ausschnitt eingefügt und rnit dessen Rändern zusarnmengenä.ht. Die Fortsätze füllen, naelidem die Ärmel. auf die angegebene Weise eingesetzt sind, die Aus schnitte aus, legen sich entlang ihrer Grund linie um, wodurch an der Unterseite der Ärmel je eine einzige, sich immer am gleichen Orte bildende Falte 0 vorhanden ist, welche ihrer seits die untere Begrenzung des Ärmelloches bildet, das an die Achselhöhle eng anschliesst.
<B> Item of clothing with sleeves. </B> In the case of known items of clothing with sleeves, such as coats or ladies' skirts, there is no substantial yielding and no elasticity in the armpits, which even with well-fitting items of clothing gives rise to inconvenience due to free movement the poor hindered. is. In the case of less well-fitting items of clothing, the mistake mentioned is even more pronounced.
It has already been proposed that the body of a piece of clothing provided with sleeves should be provided with finite cutouts on the underside of the armpits and that the parts forming the sleeve should be provided with extensions that fit into the aforementioned A-cuts, but without da.ss it would have been possible To remedy disadvantages to a sufficient extent.
The subject of the present invention is a garment with sleeves and a torso part with sleeve-cut outs, which merge on their underside into Ausselinitte reaching down over the armpits, characterized in that the opposite two sides of the cutouts are straight, and that the in the recesses seated sleeves have a pair of straight lines, angled from their sleeve hole edge extensions, which extensions cover the cutouts and are folded along their base line,
whereby on the underside of the sleeves there is a single fold, which always forms in the same place when the arm is moved, which is oblique to the direction of. The weft and warp of the fabric run and form the lower limit of the sleeve loaf, which is tightly attached to the armpit.
An embodiment of the subject matter of the invention is further designed in such a way that each sleeve has a lower part with an angled extension cut from the same piece and an upper part, the latter of which has a spike on one side,
which in turn merges into an extension cut from the same piece, the edges of these extensions being straight and forming eeken with the edge of the sleeve hole.
There is also the possibility of designing the sleeve pieces in such a way that they also form the shoulder part of the garment at the same time.
The aim of the present invention is to design a sleeved garment in such a way, despite armholes closely adjoining the armpits, that it allows the Arine to move freely and unhindered.
In the drawing, for example, embodiments of the subject matter of the invention are shown, namely FIG. 1 shows a women's coat, FIG. 2 illustrates one side piece of the body part of this coat in plan view. Figure 3 shows the underside of one of the sleeves.
4 shows the corresponding upper side of the sleeve, FIG. 5 shows the assembled sleeve before it is sewn into the side piece according to FIG. 2, FIG. 6 shows a raglan coat, FIG. 7 shows a side piece and FIG. 8 shows the top view a sleeve before it is inserted into the body.
The A jacket according to FIG. 1 is formed on two side pieces a, each of which is provided with a sleeve recess b '. The dashed line c shows the shape of a sleeve recess in the usual type of high and tight armholes. Armholes are understood to be the openings of the finished garment into which the arms are inserted.
High and tight armholes are those in which, when the garment is worn, the fabric rests directly on the body under the armpit, in contrast to those in which the armholes are wider than the top arm part would require , and with those consequently, if the garment is worn,
the lower sleeve edge only hits the part of the garment that is in contact with the body at a certain distance from the armpit. As sleeve recess b 'is understood that recess in the body part of the garment into which the sleeve is inserted.
As can be clearly seen from FIGS. 1 and 2, according to the lines d on their underside, the sleeve recesses merge into cutouts d 'reaching down over the armpits, that is:
The armhole includes, in addition to the usual cut according to the dashed line c and the fully extended lines b, an additional section d ', which is delimited by the lines c, c1 and d @. The opposite side edges of the d of this section are straight.
The lower part of the sleeve according to FIG. 3 is made in one piece with. the extension e, which is delimited in a straight line, the opposite side edges of which form a sharp angle with the sleeve hole edge e ', e2, that is to say collide with it in one corner, so that the extension is angled from the sleeve hole edge.
The base line e = of these extensions runs obliquely to the weft and warp of the fabric and forms the lower boundary of the armhole.
When the sleeve is inserted into the sleeve recess, this extension folds along the line e =, whereby a single,
When the arm is moved, always see a wrinkle that forms places. The upper part of the sleeve according to FIG. 4 has on one side a gusset f, which gusset merges into an extension f 'which is also limited by straight edges and forms corners at the approach. The baseline of this = extension f ', the one with the.
The upper part and the gusset consist of one piece, runs diagonally along the chain and the neckline, i.e. in the direction of the greatest elasticity of the cloth, with the foreset wrapping itself along this basic line when the sleeve is inserted into the side piece. The extensions e and f 'cover the attachment .V according to FIG.
The upper and lower parts of the sleeves as well as their two extensions are sewn together, as shown in FIG. The sleeve is then inserted into the corresponding side piece, with the extensions e and f 'with. the edges d and the lowest part. the sleeve recess are sewn together.
It exists. It is also possible, as is customary, to sew a tape over the seam along which the sleeves are inserted into the sleeve section, and over the one which holds the extensions together. Such a tape can prevent stretching of the seam.
When the sleeves are set in this way, the extensions fill out the cutouts c7 'and lie around their (round lines e = and f =, so with.
Form a single fold on the underside of the sleeves, always in the same place, which folds at an angle to the neckline and chain, that is, in the direction of the greatest elasticity of the sleeve, and forms the underside of the hollow and tight armholes.
Since the folds are very similar to the chain and selenium of the tissue, they cause a yield along the armpit fold, which ensures free and unhindered arm movements and furthermore practically no pressure on the chest muscles on the front of the armpits is exercised.
Furthermore, according to this -.1 \ Taelibiebi, .4 since the probability that the dress will burst on the Arrirlöeliern is significantly reduced. The edges of the extensions form sharp angles, that is, those whose boundary lines have a sharp corner, in contrast to all curved shapes, which sharp angles result in these extensions being wrapped around according to a precisely defined line.
The lining at the armholes is partially in the same way. It is cut like the outer piece of the sleeve and is also provided with folds in order to allow the garment to yield unimpeded. These folds of the lining are to be provided because the lining cannot yield to the same extent as the cloth forming the underside of the armhole.
IIerr-enröeke (jackets) can be made in the same way as coats, where in this case, of course, the side pieces must be changed accordingly and the extensions e and f 'must be kept shorter. The same applies to the cutouts under the sleeve recesses, which are intended to accommodate the mentioned locations.
In the Raglanniantel, that is, one in which the pieces forming the sleeves also form the shoulder area, as shown in FIGS. 6 to 8, the lower edge of a sleeve recess g is designated by g '. The lower part of the sleeve openings is cut out according to h, whereby the cutouts h are formed, the opposite sides h of which are delimited in a straight line. The sleeves differ from those of normal shape in that they are provided with angled extensions.
The baselines of these processes, which are indicated by the line j, run obliquely to the shoulder and chain of the fabric. The side edges of these extensions are straight and form sharp angles with the edge of the sleeve. When the edges of the sleeves as well as those of the continuation., Sets are sewn together,
they are sewn into the sleeve openings and the extensions inserted into the neckline and sewn together with its edges. The appendages fill, naelidem the sleeves. are used in the specified way, cut out, lay along their base line around, whereby on the bottom of the sleeves ever a single, always in the same place forming fold 0 is present, which in turn forms the lower limit of the sleeve hole that fits tightly to the armpit.