IT202200000878U1 - Tecnica di progettazione moda piazzamento modellistica e stampa tessuto - Google Patents

Description

TITOLO

Dell?invenzione industriale / modello di utilit?:

?Tecnica di progettazione moda piazzamento modellistica e stampa tessuto?

DESCRIZIONE

Dell?invenzione industriale / modello di utilit? dal titolo:

?Tecnica di progettazione moda piazzamento modellistica e stampa tessuto?

a. SETTORE TECNICO DELL?INVENZIONE

La presente invenzione / modello di utilit? si riferisce a una tecnica di modellistica e progettazione di capi di abbigliamento e accessorio nel campo della moda.

b. STATO DELL?ARTE

Come ? ben noto attualmente esistono varie tecniche di modellistica tradizionali e sperimentali che prevedono la creazione di cartamodelli per la costruzione di capi e accessori.

Le tecniche possono partire da basi preesistenti che si possono andare a modificare o dalla creazione di linee inventate lavorando su un tavolo piano, per andare poi a tagliare il tessuto attraverso le sagome di carta o cartone ottenute dal processo di modellistica, cucendo poi insieme i pezzi di tessuto per creare il capo prototipo con tessuti di prova o direttamente con i tessuti definitivi.

Questa fase di creazione dei cartamodelli serve affinch? il capo o accessorio che abbiamo progettato si possa ricreare all?infinito.

In alternativa esistono delle tecniche di sartoria e modellistica sperimentali che vanno a ridisegnare le linee dei capi in una maniera alternativa tenendo presenti i punti fondamentali di costruzione (es. punto spalla, punto seno ecc.). Esiste inoltre una corrente di modellistica del ?non spreco? dove attraverso degli accorgimenti si riesce ad utilizzare tutto il tessuto senza sprechi, ma che va spesso a creare delle piegature talvolta non necessarie avendo il tessuto in doppio o superfluo.

Oltre a queste tipologie e approcci ? nota la tecnica del moulage ovvero di drappeggio al manichino in cui, per ottenere solitamente effetti particolari in cui appunto il tessuto crea drappeggi o piegature altrimenti difficili da progettare in piano, si lavora direttamente al manichino creando delle forme con il tessuto da cui poi in un secondo momento generano il cartamodello per far s? che anche in questo caso il capo possa essere riprodotto all'infinito.

La ?Tecnica FUM progettazione moda - piazzamento modellistica e stampa tessuto? differisce dalle tecniche sopra elencate perch? nasce dalla progettazione di una grafica di stampa bidimensionale che segue una logica di costruzione ben precisa a forma di ?goccia? che verr? spiegata successivamente. Rispetto alle tecniche di modellistica esistenti questa unisce anche la progettazione delle forme e i tagli del capo al piazzamento delle stampe. Si lavora in piano e si va a creare un piazzamento delle stampe in simultanea con i tagli del tessuto. Si pu? anche sfruttare questa tecnica solamente per i tagli del capo, partendo sempre dalle forme a goccia per andare a creare un tipo di modellistica unico e che va incontro al non spreco.

c. PROBLEMA TECNICO DA RISOLVERE

Come ? ben noto neN?ambito della produzione di abbigliamento e accessorio moda uno dei problemi pi? grandi su cui ci si interroga e che si cerca di risolvere ? il tema dello spreco. Sia da un punto di vista di materiali, di catena produttiva, di tempistiche si va a cercare anche tecniche ecosostenibili che risolvano tale problema nel procedimento di creazione.

Grazie a questa nuova tecnica si vanno a risparmiare tempi e materiali ovviando anche il problema ben noto dello spreco delle ?stampe piazzate? dei capi o accessori molto costose sia per il loro processo di progettazione che per lo spreco che si ha dei tessuti o materiali nella fase di taglio.

d. BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI

In Fig. 1 ? rappresentata la grafica di stampa base composta dai due livelli di linee e disegni.

In Fig. 2 ? rappresentato il primo livello di grafica composto dalle linee di taglio, chiamate anche poi ?gocce?.

In Fig. 3 ? rappresentato il secondo livello di grafica composto in questo caso da elementi ?fiori immaginari?, che compone ci? che verr? chiamata ?stampa piazzata?.

In Fig. 4 ? rappresentata una vista prospettica dei due livelli di grafica da cui ? composta la stampa completa (Fig. 1).

In Fig. 5 ? rappresentato il disegno tecnico della giacca dove si possono vedere le linee di costruzione del capo di taglio del tessuto ottenute e composte dalle forme a goccia (Fig. 2).

In Fig. 6 ? rappresentato il disegno tecnico della giacca dove si possono vedere sia le linee di taglio del tessuto composte dalle forme a goccia (Fig. 2) sia il piazzamento sul capo dei disegni di stampa (Fig. 3) in questo caso floreale.

In Fig. 7 ? rappresentata la visione in pianta delle sagome che andranno a comporre il capo, cio? il nuovo cartamodello.

In Fig. 8 ? rappresentata la visione in pianta delle sagome del nuovo cartamodello segnate con le tacche di indicazione cucitura, numerate e nominate dove necessario.

e. DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Il campo dell?invenzione / modello di utilit? in questione ? il settore moda. In particolare si tratta di una tecnica di progettazione moda che coinvolge la creazione del cartamodello e in simultanea la disposizione di stampa del tessuto come stampa piazzata sul capo.

Normalmente queste due fasi sono una connessa all?altra nel senso che per le stampe piazzate c?? da fare un ragionamento in base al cartamodello in modo da poter trovare una soluzione per far cadere la stampa sul capo o accessorio dove noi abbiamo progettato. Bisogna far s? che nella fase di taglio dei pezzi e poi cucitura la stampa risulti infatti dove la avevamo immaginata tenendo in considerazione i margini di cucitura e il drittofilo del tessuto cos? come altri aspetti tecnici specifici.

Nella tecnica che ho inventato grazie ad una fase artigianale che coinvolge l?utilizzo della carta e della modellistica digitalizzata portata in 3D si va a progettare direttamente e in contemporanea i tagli del capo e il piazzamento delle stampe grazie alla particolarit? delle stampe stesse che viaggeranno su due livelli grafici di lettura.

Grazie a questa tecnica si ottimizza il tempo di progettazione e gli sprechi del tessuto in fase di taglio quindi nelle fasi di prototipia, campionario e produzione delle collezioni moda.

Con riferimento alla figura 1 ? rappresentata la stampa che verr? utilizzata come base e chiave principale di questa tecnica innovativa. I livelli di stampa della figura 4 raccontano come ? progettata la stampa con i due piani di lettura.

La prima fase prevede la progettazione della grafica di stampa piazzata che viene effettuata su una dimensione stabilita a priori a seconda della tipologia del capo che vogliamo realizzare. Per l?esempio concreto che possiamo osservare nei disegni ? stata creata una giacca classica da donna rivisitata con questa tecnica.

Normalmente il consumo di questa tipologia di capo ? di circa 200 cm di tessuto dunque ? stato impostato un file digitale (si pu? procedere anche manualmente volendo) di 200 cm per l?altezza del tessuto in questo caso immaginando un tessuto naturale cotoniero di 130 cm di altezza.

Con riferimento alle figure 2 e 3 viene rappresentato il metodo di costruzione della grafica digitale e / o manuale di stampa base che servir? per l?utilizzo della tecnica in questione.

Si lavora su due piani di lavoro, uno che rappresenta le linee che verranno utilizzate per creare i tagli di costruzione del capo e l?altro i disegni che verranno piazzati sul capo in questione come stampa piazzata, direttamente durante la fase di progettazione della costruzione del capo stesso nel volume e nei tagli.

In riferimento alla figura 4 vediamo la scomposizione prospettica della stampa sui due livelli grafici di lettura che vengono creati: come si vede infatti nelle figure 2 e 3 i due livelli comprendono un piano composto da una linea quasi continua che crea delle forme a goccia grazie alle quali si creano delle forme concave e convesse con delle punte e delle stondature. Si possono avere diversi spessori di queste linee a goccia in modo che si possa giocare, volendo, anche con questi contorni per creare uno spessore visivo di stampa tra i vari pezzi del capo.

Il secondo livello, in questo caso raffigurante dei disegni di ?fiori immaginari?, prevede la distribuzione in diverse varianti e dimensioni di un elemento figurativo o non che poi sar? il disegno che verr? piazzato sul capo come stampa del tessuto e, eventualmente sfruttato poi anche per altre tipologie di intervento di disegno, il ricamo, taglio laser, jaquard, tutto ci? che si vuole progettare a partire dal disegno per tessuto.

Grazie a questa tipologia di linee e forme a goccia si pu? trasformare la bidimensionalit? della grafica iniziale in tridimensione sfruttando quindi la tecnica sia per il piazzamento dei disegni di stampa che anche soltanto per la costruzione con tagli innovativi di un capo di abbigliamento come esposto nella figura 5.

Si pu? vedere in riferimento alla figura 6 come vengono distribuiti in questo esempio della giacca donna i disegni sul capo.

Si pu? partire da una fase artigianale tramite la stampa della grafica nel nostro esempio della figura 1 su carta tramite plotter per poi andare ad ottenere con il ritaglio dei pezzi le nuove forme del capo di abbigliamento o accessorio. Questo processo avviene attraverso un lavoro di moulage ovvero drappeggio sul manichino partendo dalla forma base di un capo vintage / esistente o drappeggiando direttamente i pezzi ottenuti ritagliati dalla grafica iniziale.

L?utilizzo della carta in questa prima fase evita lo spreco di tessuto del primo prototipo che viene normalmente realizzato in tessuto e quindi si diminuisce lo spreco e i costi dei materiali. Si pu? anche lavorare direttamente in 3D limitando ancora di pi? gli sprechi di tempo e materiali.

Quando si sar? raggiunto l?effetto desiderato con la prima fase di progettazione si andranno a segnare tutti i pezzi ottenuti dalla composizione del capo con delle ?tacche? di riferimento per la cucitura usate normalmente in ambito di modellistica e sartoria, a numerare e nominare i pezzi per poi nuovamente dividerli e disporli in piano come si vede nella figura 8.

Nella fase di costruzione del capo quindi quando si ritagliano le forme a goccia se le ricomponiamo sfruttando le linee concave e convesse si riesce a ottenere delle forme che si adattano al corpo umano che normalmente si ottengono tramite la modellistica tradizionale. Ad esempio la forma della spalla, la linea del seno inglobando le pinces e i punti fondamentali all?interno dei nuovi tagli mantenendone i volumi. Stessa cosa vale per la creazione di accessori.

Sia le linee che i disegni di stampa possono variare per creare collezioni moda sempre diverse ma che sfruttano questo tipo di tecnica riconoscibile e unica.

Si vede come sulla giacca grazie a questo lavoro di scomposizione del disegno tramite i tagli verr? creata un?idea di piazzamento dove il disegno del livello figura 3 verr? scomposto e ricomposto creando dei giochi grafici di spezzatura e ricomposizione che ricordano a tratti un effetto ottico stile ?tromp l?oeil? grazie a quegli elementi, in questo caso i fiori immaginari, che finiscono e ricompaiono da un pezzo all?altro della giacca.

f. APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Grazie a uno studio modellistico e sartoriale legato all?utilizzo del 3D viene dunque creato il nuovo (carta)modello digitale che prevede infatti l?ottimizzazione del piazzamento per una fase sia di campionario che poi produttiva.

Grazie alla natura di tali forme ?a goccia? originali si potranno ravvicinare i pezzi ed evitare una parte di spreco che si avrebbe sia con il piazzamento classico dei pezzi, della giacca in questo caso, sia se si volesse fare un piazzamento della stampa, tecnica conosciuta per essere molto costosa anche per gli sprechi di tessuto negli scarti. Grazie a questo nuovo piazzamento dei pezzi compositivi del capo sul tessuto si riesce a risparmiare ad esempio nel caso della giacca circa 80 cm di tessuto, ovvero anzich? 200 cm ci basteranno 120 cm circa di tessuto per creare la giacca.

Nella figura 8 si vedono i nuovi pezzi con i nuovi tagli rispetto alla modellistica tradizionale che verranno poi ottimizzati a seconda del numero di capi da produrre seguendo le logiche di produzione industriale.

Questa tecnica ? innovativa sia da un punto di vista di creativit? dove si unisce lo studio dei volumi e delle forme al piazzamento delle stampe andando a creare dei capi unici da un sapore artigianale. Sia da un punto di vista ecosostenibile di risparmio di tempo, fasi produttive e di materiali come sopra illustrato.

Claims (1)

1. TITOLO Dell?invenzione industriale / modello di utilit?: ?Tecnica di progettazione moda piazzamento modellistica e stampa tessuto? RIVENDICAZIONI 1. Grafica stampa base (fig. 1) creata in digitale come ?stampa piazzata? e cartamodello base per tagli e composizione forme capi di abbigliamento e accessorio moda caratterizata dal fatto di comprendere un primo livello di linea continua che crea forme a goccia con punte e stondature (fig. 2), un secondo livello di grafica di stampa con elementi figurativi ?fiori immaginari? (fig. 3), uniti insieme a creare la grafica di stampa base esemplificativa della tecnica, di cui visione prospettica dei due livelli (fig. 4), esemplificazione applicata su modello giacca donna (fig. 5 e 6), esemplificazione nuovo cartamodello (fig. 7 e 8).

   Come da rivendicazione 1. caratterizzata dal fatto che si parta a progettare il cartamodello del capo da una grafica base con caratteristiche di creazione due livelli di lettura e l'utilizzo di forme ?a goccia? come nuove forme del capo o accessorio moda fig. 5 e 6.