CN203295789U - 一种竖向弹力的蕾丝花边 - Google Patents

Abstract

一种竖向弹力的蕾丝花边，包括面料基布层（1），该面料基布层的底面贴合有具有弹性的薄膜底布（2），该面料基布层的上面贴合有蕾丝层(3)、呢绒层(4)，其特征在于，面料基布层采用纯棉制作而成，蕾丝层由经纱和纬纱组成，经纱采用精梳30S粘胶纱，纬纱采用200D/40D弹力亮丝，经纱在纬纱上的排列方式为四上一下循环交织。

Description

一种竖向弹力的蕾丝花边

技术领域

本实用新型涉及服装面料领域，特别是涉及一种竖向弹力的蕾丝花边。 

背景技术

蕾丝工艺于14世纪初期出现在佛兰德斯(即现在比利时和法国交界处)，但真正的蕾丝制作则开始于15世纪末16世纪初的意大利。16世纪时意大利最有权势、最具名望的梅迪奇家族积聚最多的除了金银就是大量的蕾兹。当摄政皇后凯瑟琳·梅迪奇远嫁法国时还携带了为数不少的蕾兹，使得蕾兹马上成为当时最时髦的商品。到法国后不久，凯瑟琳皇后即成功游说亨利四世花费大量的金钱把意大利最熟练的蕾兹师傅请到法国去。在路易十四统治时期，蕾兹成为人人梦寐以求的东西，佩戴蕾兹饰物是当时法国官庭贵族最流行的时尚。蕾丝源自用亚麻线在衣襟与衣袖上装饰用的。当时欧洲生产蕾丝的中心地在比利时、意大利及法国，比利时自16世纪中业左右开始，生产针织花边以及线轴编织(bobbin lace)，主要供应各国宫廷的需要。花边的花纹基本上为几何图形，千变万化。由于当地的亚麻品质优良，且编织工人技术优越，使比利时的蕾丝展现出轻快而典雅的造型。意大利与比利时为并驾齐驱的蕾丝生产国，其中以威尼斯、米兰、杰诺亚等地最著名。意大利的蕾丝以针织花边为主，作品中采用的图纹，多是几何图形与花卉图案并用。到了17世纪时，威尼斯蕾丝遍及全欧洲。法国则较比利时迟了一世纪，自从亨利四世的王妃玛莉德 梅蒂契(Marie de Medicis)将威尼斯著名的花边织工招揽到巴黎开始，法国才有蕾丝的正式生产。到了17世纪路易十四设立黄家花边制造所后，才终于有法国独特风格的蕾丝生产。 

人类进入工业化大生产阶段后，各种产品都随着科技的进步而获得了飞跃的发展，面料行业也同样发展迅速，相对传统相对单一的面料来说，现在面料领域已经可以采用各种天然材料或人造材料，进行各式面料的生产制造，以满足人们各种各样的不同需求。在女性眼中，蕾丝是浪漫的代言词，它以优质的纱线，富有层次的织造以及柔顺而极具弹性的手感，彰显出甜美浪漫的气息，然后，蕾丝又由于其轻薄，通透的特性，目前在服装方面的应用上，大多数仅作花边使用，或者运用于女性的贴身衣物，很大程度上限制了蕾丝的使用范围，单一的蕾丝面料用于制作外衣或裤子时，在使用效果方面有很大的缺陷，羊毛针织面料质朴、厚重，适合秋冬季使用，但其花色简单，难以满足时尚要求，呢绒面料防皱耐磨，手感柔软、富有弹性，保暖性强，通常用于制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装，因此，急需一种外表美观，使用效果好，能用于制作各类衣服的蕾丝面料 。

当今的纺织面料，已高度体现产品的新颖化、复合化、多样化、功能化之特点，对高性能、高附加值、特殊功能的服装、服饰及家纺面料产生巨大需求。近年来，国际上功能性纺织产品发展迅猛，除常见的防水、防油、防污、阻燃等功能性产品外，抗紫外、远红外保暖、抗菌、负离子等功能性产品也陆续问世，极人丰富了纺织品市场，更多的满足人们的不同用途和特殊消费需求。 

复合面料的英文是：“Lamination Fabric”“Soft Shell Fabric”，TPU复合面料和PTFE复合面料是将一层或多层纺织材料、无纺材料及其他功能材料经粘结贴合而成的一种新型材料。TPU复合面料和PTFE复合面料又分普通复合面料(将面料和里料通过粘结剂粘合而成，从而改善面料质感，适合服装加工的工艺简化和规模生产)和功能复合面料(经过复合的面料具有防水透湿、抗辐射、耐洗涤、抗磨损等特殊功能)。

国际上流行的6种复合面料工艺，即热溶胶粉点涂层复合面料工艺、热溶胶浆点复合面料工艺、热溶胶撒粉复合面料工艺、热溶胶双点复合面料工艺、聚胺脂喷涂复合面料工艺、聚胺脂滚涂复合面料工艺复合的面料，是较新型被市场所开发的一种TPU复合面料和PTFE复合面料，简而言之，就是两种面料复合在一起的面料。

复合面料又叫防水透气面料，是一种新型的纺织面料，其成份由的高分子防水透气材料（PTFE膜或者TPU膜）加上布料复合面料而成。防水透气面料的主要功能有：防水，透湿，透气，绝缘，防风，保暖。从制作工艺上讲，防水透气面料的技术要求要比一般的防水面料高的多；同时从品质上来看，防水透气面料也具有其他防水面料所不具备的功能性特点。防水透气面料在加强布料气密性、水密性的同时，其独特的透汽性能，可使结构内部水汽迅速排出，避免结构孳生霉菌，并保持人体始终干爽，完美解决了透气与防风，防水，保暖等问题，是一种健康环保的新型面料。

服装又是由面料经裁剪加工制造而成的，因此面料本身的特性将很大程度上决定服装的品质。现有的面料结构单一，存在弹性弱，手感不滑爽，舒适功能不佳等情况，影响了弹力面料的服用性。在现有技术中，传统锦纶纤维产品有着很好的抗皱性，但是其吸湿排汗的功能较差，但由于锦纶是疏水性纤维，大分子中缺乏亲水基团，分子链结构紧密，结晶度和去向度较高，所以制作成的服饰具有手感差、起毛球、没有吸湿快干的效果、透气性差等缺陷，导致人们穿着后感觉非常不舒服，这样的服饰在利用上存在很大的缺陷。此外，人们对衣物的舒适性和功能性的追求越来越高。天然纤维面料，特别是纯棉面料，具有较好的吸湿性而受到消费者的青睐。但是，纯棉面料在吸湿后就会贴身，使消费者感到不舒适。而常规的化纤面料一般吸湿性较差，人们穿着时汗渍不能及时有效排出，产生闷热感。此外，在穿着过程中，服装面料上一般都存在着微生物，它们在适宜的温湿度条件下迅速繁殖，并使沾有汗水和人体分泌物的织物产生恶臭，导致皮质老化，甚至造成各类皮肤疾病。

目前服装面料用纱主要有：(1)天然纤维，(2)化学纤维 

天然纤维加化学纤维。在我国，恐怕无人认同化纤面料的性能优于天然纤维面料。但在发达国家，观点正好相反：大多数消费者认为，化纤面料在舒适性、功能性、高感性等方面更具优越性能，下面再述一下常见的几种化学纤维。 

 1.锦纶锦纶是我国“聚酰胺纤维”的商品名称。各国对聚酰胺纤维的叫法不同，如对于“聚酰胺66”，美国称“尼龙66”或“耐纶66”，日本称“列奥那”。 锦纶纤维的端裂强度和耐磨性能在合成纤维中是名列前茅的品种，它与其它天然纤维混纺，如加入15％或20％的锦纶纤维时，织物的耐用程度可提高1～3倍。锦纶纤维在湿态时强力稍有降低，它的吸湿率较涤纶和腈纶要高一些。锦纶的保型性不如涤纶。穿过洗后会发生变形，另外，它的耐充性也不太好。 

2.涤纶涤纶是中国的纤维商品名称，学名为“聚对苯二甲酸乙二酰”，简称“聚酯”。1953年开始投入工业化生产，市场上习惯称为“的确良”。各国商品名称不同，美国叫“达克纶”，日本叫“丽特龙”。涤纶特点是断裂强度、伸长强度较好，在湿度下强度不变，其抗皱性能、

抗缩性能及保型性能在纺织纤维中最好。涤纶的吸湿性较差，透气性不好，夏天穿着闷热。 

3.腈纶腈纶是我国对“聚历烯腈纤维”起的商品名称，其特性酷似羊毛，常写羊毛混纺或作为羊毛的替代品，有“合成羊毛”之称。1950年开始工业化生产。现在市场上的纤维是由聚丙烯腈单体、丙烯酸甲酯单体及甲叉丁二酸这三个单体的共聚物。其特点：弹性好，保暖性好，蓬松度和耐晒性好，染出的颜色也鲜艳夺目，耐磨性差，吸湿性较低，穿着闷热。 

4.丙纶丙纶是“聚丙烯纤维”的商品名称，美国叫“丽纺”，日本叫“帕纶”。1957年开始工业化生产。丙纶纤维有很好的强度，与锦纶、涤纶相仿，它的耐磨性和弹性也很好，所以丙纶纺织物不仅结实而且挺括，尺寸稳定性好。丙纶的另一特点是比重轻，小于水比重，可浮在水面上。 但丙纶容易受光、热和氧的作用，其抗老化性能较其他合成纤维差，染色性差。 

5.氨纶氨纶学名叫“聚氨基甲酸酯纤维”。美国称“莱克拉”。氨纶具有很高的弹性，因此，又叫“聚氨酯弹性纤维”。氨纶的特点：高弹性、易染色、不易褪色、高强度、耐磨性好、耐老化、耐热。氨纶一般可以采用纯纺、混纺、芯纺织制成紧身衣物，穿着比较舒适。随着氨纶应用技术进一步提高，许多纺织品以氨纶为纱芯，外包锦、涤、棉、麻、毛、真丝等纤维，制成各种包芯纱、包覆纱、合捻纱加以运用，氨纶自身的弹性优点与其它纤维的固有特性有机结合，相得益彰，缺点是氨纶作为纱芯需与其它纤维进行包芯或包覆或合捻，制造工艺复杂，成本高。 

常见的天然纤维有棉纤维、羊毛纤维、蚕丝纤维、麻纤维等。棉是传统的天然纤维，也是舒适度较高的纺织材料，直到今天仍然在大量的使用。不过，对于体育运动，特别是户外运动的要求，棉本身的性能就有很大的局限性。棉纤维的吸湿性很好，吸湿的速度很快，但是排湿就不行了，棉纤维湿了以后，干的会很慢的。羊毛也是一种传统的天然纤维，它是以良好的保暖性而著称，不过，很多人会发现，用羊毛直接做贴身衣物的很少， 即使有，价格也比较昂贵，这主要是由羊毛本身的结构特性决定的。在显微镜下，可以看到羊毛纤维有很多鳞片，排列有点象竹笋叶，而每一个鳞片的顶部都有一个角质化的尖，这个角质化的尖容易使羊毛纤维之间产生粘连现象，又叫赶粘，同时，这个角质化的尖又使羊毛在贴身时会有刺痒的感觉，所以，如果选用羊毛材料做袜子之类的贴身衣物时，必须将这个角质化的尖去掉，这道处理的费用相对较高，是造成产品昂贵的主要原因之一。羊毛本身的特性是保暖，同时它的吸湿性和排湿较差。一般是在与其他纤维混纺或混织后，才能制成较好的冬季保暖服。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种竖向弹力的蕾丝花边。 

一种竖向弹力的蕾丝花边，包括面料基布层，该面料基布层的底面贴合有具有弹性的薄膜底布，该面料基布层的上面贴合有蕾丝层、呢绒层，其特征在于，面料基布层采用纯棉制作而成，蕾丝层由经纱和纬纱组成，经纱采用精梳30S粘胶纱，纬纱采用200D/40D弹力亮丝，经纱在纬纱上的排列方式为四上一下循环交织。

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，所述经纱和纬纱为四上一下循环交织设置，所述蕾丝层胶粘在呢绒层上，所述蕾丝层通过编织形成多个镂空部和编织部，所述镂空部和编织部形成多个图案部，所述编织部具有多个颜色层。所述蕾丝层通过纱线与针织层编织连接。

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，弹性的薄膜底布设有透气孔。在上述的一种具有立体效果的蕾丝花边中，所述针织层为羊毛针织层。

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，所述蕾丝层为羊毛针织层。 

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是： 

1、在织物本体的正面固定有蕾丝层，具有朦胧感。 

2、在织物本体的纱线中混纺有弹性层，具有抗疲劳作用。 

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。 

具体实施方式

以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。 

一种竖向弹力的蕾丝花边，包括面料基布层1，该面料基布层的底面贴合有具有弹性的薄膜底布2，该面料基布层的上面贴合有蕾丝层3、呢绒层4，其特征在于，面料基布层采用纯棉制作而成，蕾丝层由经纱和纬纱组成，经纱采用精梳30S粘胶纱，纬纱采用200D/40D弹力亮丝，经纱在纬纱上的排列方式为四上一下循环交织。

为优化上述方案采取的措施具体包括：

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，所述经纱和纬纱为四上一下循环交织设置，所述蕾丝层胶粘在呢绒层上，所述蕾丝层通过编织形成多个镂空部和编织部，所述镂空部和编织部形成多个图案部，所述编织部具有多个颜色层。

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，弹性的薄膜底布设有透气孔。

在上述的一种竖向弹力的蕾丝花边，所述蕾丝层为羊毛针织层。

上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，效果相似，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (4)

1.一种竖向弹力的蕾丝花边，包括面料基布层（1），该面料基布层的底面贴合有具有弹性的薄膜底布（2），该面料基布层的上面贴合有蕾丝层(3)、呢绒层(4)，其特征在于，面料基布层采用纯棉制作而成，蕾丝层由经纱和纬纱组成，经纱采用精梳30S粘胶纱，纬纱采用200D/40D弹力亮丝，经纱在纬纱上的排列方式为四上一下循环交织。

2.根据权利要求1所述的竖向弹力的蕾丝花边，其特征在于，所述经纱和纬纱为四上一下循环交织，所述蕾丝层胶粘在呢绒层上，所述蕾丝层通过编织形成多个镂空部和编织部，所述镂空部和编织部形成多个图案部，所述编织部具有多个颜色层。

3.根据权利要求1所述的竖向弹力的蕾丝花边，其特征在于，弹性的薄膜底布设有透气孔。

4.根据权利要求1所述的竖向弹力的蕾丝花边，其特征在于，所述蕾丝层为羊毛针织层。